Может ли выбивать автомат из-за стабилизатора напряжения?

Популярный товар в этой категории Стабилизатор напряжения Volter СНПТО Parus-7 Стабилизатор напряжения Volter СНПТО Etalon 7 Стойка Volter 27 — 42 с коммутационным щитком для серии ПТТМ

Предназначается для комфортного монтажа и эргономичного размещения трёх однофазных стабилизаторов. Необходима в случае ограниченности пространства и неровного основания в месте установки. Позволяет легко и быстро проводить монтаж и демонтаж стабилизатора. Применимость: трёхфазные стабилизаторы Volter серии ПТТМ. Отдельно не поставляется.

Стойка Status 30-36 с байпасом и БКС

Сечение встроенных проводов: 10 мм 2.
Предназначается для эргономичного размещения, коммутации 3-х однофазных стабилизаторов в трёхфазный и ручного переключения тока в обход стабилизаторов по каждой фазе.

Автоматически полностью отключает нагрузку в случае отклонения выходного напряжения хотя бы одного стабилизатора за пределы 190 ~ 240 Вольт. Позволяет легко и безопасно проводить монтаж и демонтаж стабилизаторов как по отдельности, так и всех сразу.

Рекомендуется для монтажа трёх однофазных стабилизаторов Status суммарной мощностью до 36000 ВА включительно. Отдельно не поставляется.

Стабилизатор напряжения Volter СНПТО 7 ПТТМ Карта мониторинга Штиль IC-SNMP/ Web Стабилизатор напряжения Rucelf SDV-3-15000 Трёхфазный стабилизатор Энерготех Top 20000×3 Стабилизатор напряжения Systems Classic 7500 Стабилизатор напряжения Systems Ultra 7500 Стабилизатор напряжения Systems Ultra-M 7500 Стойка для стабилизаторов Systems №1

Стойка оснащена автоматическим выключателем C63А, разводкой для подключения стабилизаторов и клемными колодками для подключения нейтрали и заземления.
Предназначается для размещения трёх однофазных стабилизаторв Systems суммарной мощность до 36 кВА.

Стабилизатор напряжения Штиль R-4500C Стабилизатор напряжения Volter СНПТТ 200 ПТС Однофазный стабилизатор Энергия Ultra 5000 Однофазный стабилизатор Энергия Classic 5000 Стабилизатор напряжения Volter СНПТТ 200 ПТ Стабилизатор напряжения Volter СНПТО 4 ПТСШ Однофазный стабилизатор Энергия Hybrid СНВТ-8000 U Стабилизатор напряжения Volter СНПТО 4 ПТШ Стабилизатор напряжения Энергия Hybrid 60000/3 II Трёхфазный стабилизатор Энергия Premium 36000 Стабилизатор напряжения Progress 45000SL-20 -3 Байпас однофазный ручной Lider Б1 / 3 — 12

Предназначается для ручного переключения электрического тока в обход стабилизатора напрямую к потребителям. Необходим в случае подключения к сети нагрузки большией, чем мощность стабилизатора. Позволяет легко и безопасно проводить монтаж и демонтаж стабилизатора. Рекомендуется для монтажа однофазных стабилизаторов Lider мощностью до 12000 ВА включительно. Отдельно не поставляется.

Блок контроля фаз Энергия БКС 3х20

Предназначается для коммутации 3-х однофазных стабилизаторов в трёхфазный. Автоматически полностью отключает нагрузку в случае отклонения выходного напряжения хотя бы одного стабилизатора за пределы 190 ~ 240 Вольт. Рекомендуется для монтажа трёх однофазных стабилизаторов Энергия суммарной мощностью до 60000 ВА включительно. Отдельно не поставляется.

Стойка Энерготех STP+BS 6 — 9 с байпасом и БКС

Предназначается для эргономичного размещения, коммутации 3-х однофазных стабилизаторов в трёхфазный и ручного переключения тока в обход стабилизаторов по каждой фазе.

Автоматически полностью отключает нагрузку в случае отклонения выходного напряжения хотя бы одного стабилизатора за пределы 190 ~ 240 Вольт. Позволяет легко и безопасно проводить монтаж и демонтаж стабилизаторов как по отдельности, так и всех сразу.

Рекомендуется для монтажа трёх однофазных стабилизаторов Энерготех серий Top и Prime суммарной мощностью до 27000 ВА включительно. Отдельно не поставляется.

Стабилизатор напряжения Сатурн СНЭ-О-4 Однофазный стабилизатор Энергия Ultra 5000 HV Стабилизатор напряжения Volter СНПТО Prostor-7 Стабилизатор напряжения Volter СНПТО Smart-27 Стабилизатор напряжения Volter СНПТТ 200 C Стабилизатор напряжения Lider PS 9 W-HOME-30 Байпас однофазный Stabvolt 5 — 15 кВА

Байпас однофазный Progress 1 — 8

Сечение встроенных проводов: 6 мм 2. Предназначается для ручного переключения электрического тока в обход стабилизатора напрямую к потребителям. Позволяет легко и безопасно проводить монтаж и демонтаж стабилизатора. Рекомендуется для монтажа однофазных стабилизаторов Progress мощностью до 8000 ВА включительно. Отдельно не поставляется.

Стабилизатор напряжения Штиль Инстаб IS350 Стабилизатор напряжения Штиль Инстаб IS5000 Однофазный стабилизатор Энергия Classic 5000 Стабилизатор напряжения Volter СНПТО 2 C Slim Стабилизатор напряжения Systems Classic 7500 Стабилизатор напряжения ССК-1-9-220 Стабилизатор напряжения Штиль R-48000-3 Стабилизатор напряжения Progress 9000SL -3 Стабилизатор напряжения Progress 15000SL-20 -3 Стабилизатор напряжения Progress 30000L -3 Стабилизатор напряжения Progress 36000L -3 Стабилизатор напряжения Progress 45000L -3 Стабилизатор напряжения Progress 60000L -3 Стабилизатор напряжения Progress 90000L -3 Стабилизатор напряжения Progress 150000T-20 -3 Стабилизатор напряжения Progress 240000SL-20 -3 Стабилизатор напряжения Volter СНПТО Etalon 11 Стабилизатор напряжения Volter СНПТО 2 ПТС Slim Стабилизатор напряжения Штиль R-48000-3 Однофазный стабилизатор Энергия Classic 12000 Стабилизатор напряжения Штиль Инстаб IS1110RT

Источник: https://www.generatorplus.ru/auxpage_vybiraem-stabilizator-po-vvodnomu-avtomatu/

Отключается автомат в щитке: причины и способы борьбы с этим

Постоянное отключение автоматического выключателя может довести до белого каления любого человека, привыкшего к комфорту. Если отключение автомата является частым событием, значит, пришло время разобраться в том, что не так организовано в вашем жилище.

АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ В РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОМ ЩИТКЕ

Отключение автомата может быть связано с различными причинами, от неисправности самого выключателя до короткого замыкания в проводке. Однако самой распространённой причиной обычно является перегрузка сети. Впрочем, давайте разберёмся во всём по порядку. Можно определить причину срабатывания механизма расцепления питания самостоятельно или доверить это дело опытному электрику. В этой статье мы расскажем вам о возможных причинах отключения автомата, а вы сами решите, чьей помощью вам воспользоваться на практике.

Перегрузка сети является, как мы уже сказали, самой популярной причиной отключения автомата. Для того чтобы более наглядно представить себе этот процесс, стоит дать отсылку к общей информации об автоматических выключателях.

РЕГУЛЯРНАЯ ПЕРЕГРУЗКА ЭЛЕКТРОСЕТИ И ЧАСТОЕ СРАБАТЫВАНИЕ АВТОМАТА ВЕДУТ К ПОЖАРУ

Что такое автоматический выключатель и зачем он нужен?

Автоматический выключатель – это механизм, призванный включать и отключать ток в электрических цепях.

Включение и проведение тока происходит с его помощью в том случае, если напряжение в электрической сети не превышает норму, а автоматическое отключение производится при аномальном состоянии цепи (при превышении допустимой нормы и в некоторых моделях – при её чрезмерном понижении).

Автоматический выключатель является прибором многократного использования, в отличие от плавкого предохранителя. Автомат после его произвольного отключения можно включить заново, и он возобновит работу.

Впрочем, многократность использования автоматического выключателя в итоге выходит боком владельцам дома. Часто люди считают нормой постоянные отключения электричества, не задумываюсь об износе автомата.

В какой-то момент происходит прикипание кнопки устройства, оно перестаёт отключаться, как положено, и создаёт пожароопасную ситуацию при превышении напряжения в сети.

Большая часть пожаров, возникших из-за электропроводки, происходит по вине хозяев, не обративших вовремя внимания на «сигналы бедствия» от автомата.

Как происходит перегрузка сети и выключение автомата?

Главная задача автомата, как мы уже выяснили, это предохранение проводки от перегрузок электрической сети. Автомат выключается в момент такой перегрузки, а предваряется он обычно превышением норм, происходящим за счёт суммы потребляемой бытовыми приборами мощности.

В технических характеристиках автоматов всегда указывается номинальный ток расцепления, его стоит соотносить с нагрузкой от бытовых приборов в вашей квартире. Обычно у автоматов это 6, 10, 16, 25 А и т.д.

Если одновременно включить несколько бытовых приборов, сумма мощности которых превысит установленный размер, автомат отключится, защищая тем самым электропроводку.

РАСШИФРОВКА ОБОЗНАЧЕНИЙ НА АВТОМАТИЧЕСКОМ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ

Допустимая сила тока в старых домах составляет 6-16 А, в домах новой постройки 25 А, но точный показатель можно получить, зная материал и сечение проводов в доме. Если проводка алюминиевая, площадь её сечения (мм2) нужно умножить на 6, если проводка медная – площадь сечения умножается на 10.

Как решить проблему отключений автомата из-за перегрузки в сети?

Существует несколько способов решения этой проблемы.

1. Поочерёдное включение мощной бытовой техники;
2. Замена автомата на более мощный (25 А), при условии, что проводка выдержит эти изменения – она должна быть медной с площадью сечения ≥ 2,5 мм2;
3. Замена электропроводки на новую, способную выдерживать мощную бытовую технику.

Неисправность бытового прибора

Поломка бытовой техники также может стать причиной срабатывания защитного механизма. Обратите внимание на время, в которое происходит отключение автомата. Если существует определённая закономерность и автомат срабатывает при совершении определённого действия, скорее всего, виноват один из электроприборов.

К примеру, если отключение электричества случается во время запуска стиральной машины, электрической плиты или бойлера, отключите их и понаблюдайте за поведением автомата. Если он не отключается, ищите поломку в этих бытовых приборах.

НЕ СЛИШКОМ ЛИ «ПРОЖОРЛИВА» ВАША СТИРАЛЬНАЯ МАШИНА?

Вычислять «больного» лучше всего методом исключения. Вытащите все вилки из розеток и поочерёдно включайте каждый из приборов. Тот, который будет коротить и отключать автомат, и является виновником проблем с электричеством.

Неисправность бытового прибора

Ещё одной причиной частого выбивания автоматического выключателя является короткое замыкание в электрической проводке. В каком-то месте фаза прикасается к нулю и происходит короткое замыкание. Автомат в этот момент выполняет свою вторую роль – защиту от короткого замыкания – и выключается.

Узнать о том, что причина именно в этом, можно, если заметить, что при выключении всех приборов в доме автомат всё равно продолжает выбивать. В таком случае придётся проверить всю проводку, а это занимает немало времени. Кроме того, нужно быть достаточно внимательным и обладать минимальным опытом, чтобы заметить неисправность.

Лучше всего в этом случае воспользоваться услугами профессионального электрика.

КОРОТКОЕ ЗАМЫКАНИЕ – ЭТО ВОВСЕ НЕ ТАК УВЛЕКАТЕЛЬНО, КАК ВЫГЛЯДИТ НА КАРТИНКЕ

Как происходит проверка проводки при коротких замыканиях?

Прежде всего, разбираются все розетки и выключатели света, проверяется исправность подключения жил к клеммам. Если вы заметили, что провода свободно болтаются, подтяните винты.

ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ В ЭЛЕКТРОПРОВОДКЕ

После осмотра розеток приходит черёд распределительных коробов. Соединения проводов в них должны быть качественными, оголённые части должны отсутствовать, так как именно они могут коротить. Закончив осмотр распределительных коробок, приступайте к светильникам. Плохой электрик при проведении такого исследования может забыть проверить люстру, и это может стать серьёзным упущением. Люстры проверяют аналогично розеткам. Уже после того, как проведён осмотр розеток, выключателей света, распределительных коробов и люстр, нужно заняться проверкой электропроводки. В большинстве современных домов электропроводка скрытая, то есть, спрятанная в стене. Для проверки её нужно использовать специальный прибор, точно определяющий место короткого замыкания. Впрочем, специальной техникой обычно обладают лишь электрики, а обычному человеку придётся довольствоваться мультиметром. Может случиться так, что с помощью него вам не удастся обнаружить место «икс», и тогда стоит вызывать мастера с тепловизором и другими приборами.

ТАК ВЫГЛЯДИТ ЭЛЕКТРИКА НА ЭКРАНЕ ТЕПЛОВИЗОРА

Поломка самого автоматического выключателя

Выход автомата из строя, пожалуй, самая редкая из причин, но её исключать не стоит. Автомат может быть бракованным или некачественным. Если вы выяснили, что ни проводка, ни бытовая техника не виноваты в выключениях, попробуйте сменить автомат на другой.

Выбирайте автомат с максимальным качеством – для этого можно воспользоваться рейтингами производителей автоматических выключателей, которые представлены в интернете в свободном доступе.

ВЫБИРАЙТЕ КАЧЕСТВЕННЫЙ АВТОМАТ ДЛЯ СВОЕГО ДОМА

Именно поэтому в процессе проведения электричества в квартиру стоит тщательно проверять правильность своих действий. А самым лучшим решение в данном случае будет вызов квалифицированного мастера, который избавит вас от хлопот и неуверенности в верности своих действий в поиске неисправностей.

Какие ещё причины могут выбивать автомат в щитке?

Здесь мы представляем вашему вниманию редкие и практически единичные случаи, информация о которых, тем не менее, может оказаться полезной:

• Сгорание лампочки. Однократное выключение автомата при перегорании лампочки можно отнести к категории «штатных» ситуаций, так как при сгорании лампы в сети создаётся кратковременная нагрузка, которую не выдерживает автомат на 6-10 А. Кстати, светодиодные и люминесцентные лампы не оказывают такого действия на сеть;
• Включение стабилизатора. Есть информация, что иногда случается и такое – автомат выбивает при включении стабилизатора напряжения. Причиной может стать некачественный стабилизатор или реакция автомата на кратковременную величину тока, превышающую номинал;
• Неправильное подключение автомата. Если жилы плохо притянуты к клеммам, они могут нагреваться в этом месте и запускать тепловой расцепитель. Здесь рекомендуется проводить визуальный осмотр на предмет обнаружения подплавленного корпуса и изоляции. В зависимости от степени расплавленности пластика решают вопрос – заменить на новый иди просто подтянуть жилы в имеющемся;
• Последствия затопления квартиры. При затоплении вода, попадая на изоляцию, смывает клейкий слой с изоленты, в результате чего она расклеивается. Всё это приводит к замыканию контактов. Потому после потопа рекомендуется проводить тщательную ревизию, чтобы предупредить отключения автомата.

Если в вашем щитке установлены вводной и групповой автоматы, поиск причин выключения становится значительно проще. Выбивает вводной автомат? Причину ищите в щитке – насколько правильно он собран? Выключается автомат ниже главного? Неисправность стоит искать в его группе.

ИНОГДА ЭЛЕКТРИКУ ЛУЧШЕ ДОВЕРИТЬ ПРОФЕССИОНАЛАМ

Пожалуй, вот и все причины, почему может выбивать автомат в щитке. Происходить это может как в квартире, так и в частном доме. Аналогичным образом стоит искать неисправности и тогда, когда выключается автомат на столбе.

Остались вопросы?

Закажите консультацию,и мы подберем для вас идеальное решение!

Источник: https://admiral-oz.ru/blog/kak-byt-esli-postoyanno-vybivaet-avtomat-v-shchitke

Почему стабилизатор напряжения постоянно щелкает и как его исправить

Нередко после покупки и установки стабилизатора напряжения пользователи начинают жаловаться на постоянные щелчки, издаваемые прибором. Ответы на вопрос, почему стабилизатор напряжения постоянно щёлкает, могут быть разными.

Принцип действия стабилизатора

Поскольку щёлкать в стабилизаторе способны только реле, значит, сделан он по релейной схеме. Каждый релейный стабилизатор имеет в своём строении автотрансформатор, повышающий или понижающий напряжение исходя из соотношения витков обмоток.

При приближении значения напряжения к верхней границе диапазона схема устройства переключается на обмотку автотрансформатора с более низковольтным значением, и, как следствие, выходное напряжение становится ниже.

Таким же образом это действует и в противоположном направлении: при отклонении напряжения в сети в сторону нижнего порога стабилизирующее устройство переключается на повышающую обмотку автотрансформатора.

Процесс переключения обмоток трансформатора курирует специальное устройство – контроллер стабилизатора, а переключения производятся посредством набора силовых реле. Именно эти реле в моменты подсоединения и производят те самые щелчки, которые слышит пользователь.

В стандартном стабилизаторе может находиться от четырёх до семи силовых реле. И чем больше скачков напряжения в сети электропитания, тем чаще происходят переключения и слышны щелчки. Также в эти мгновения может моргать свет и выключаться высокочувствительная техника.

Постоянные щелчки

Для регулярных щелчков стабилизатора может быть несколько причин:

1. Выход из строя одного из силовых реле. Поскольку ресурс на переключение у реле ограничен, по исчерпании его начинается подгорание контактов, повышение переходного сопротивления. Это провоцирует большую просадку напряжения на выходе стабилизатора, и чем больше нагрузка – тем больше просадка. Пытаясь исправить ситуацию, контроллер начинает переключаться на следующую ступень, где напряжение на самом деле выше и контроллеру приходится снова переключаться на предыдущее реле. Таким путём образуется замкнутый круг переключений и щелчков.
2. Плохое состояние сети электрического питания. Это могут быть плохие контакты, наличие множества скруток, линия большой протяжённости с малым количеством сечений проводников. При попытках подключения нагрузки через устройство стабилизации в момент соединения сетевое напряжение понижается. Обнаружив этот момент, стабилизатор начинает попытки повышать его посредством переключения к более высоковольтной автотрансформаторной обмотке. Но в момент соединения цепь питания потребителей на секунды разъединяется и сетевое напряжение возвращается на свой нормальный уровень. Заметив это, прибор стабилизации снова переключается на предыдущий уровень цепи. Таким образом создаётся бесконечный цикл переключений между силовыми реле.
3. Неполадке в управляющей схеме (контроллере). Проблема индивидуальна по причине различий между схемами для каждого отдельного стабилизатора. Однако обычно контроллер должен иметь некоторый сдвиг во избежание постоянного срабатывания в пределах некоторых значений напряжения.

Непрекращающиеся щелчки способны привести к быстрому выходу прибора из строя. Поскольку реле не предназначены для такого режима работы, контакты могут быстро обгореть либо залипнуть. Залипание же приведёт либо к сгоранию предохранителя на входе либо к тому, что на выход стабилизатора будет подаваться повышенное напряжение, что чревато уже выходом из строя приборов-потребителей.

(2

Источник: http://ostabilizatore.ru/pochemu-stabilizator-napryazheniya-postoyanno-shchyolkaet.html

Может ли сгореть стабилизатор напряжения

• интернет-магазин силового электрооборудования
• Звонок по России бесплатный
• с 9:00 до 20:00 ПН-ВС

Ошибки стабилизаторов напряжения

Нестабильность сетевых показателей уже давно стала хронической для отечественных линий электропередач. Напряжение нередко снижается до критических показателей во время пиковых нагрузок (особенно в зимнее время). Частые аварийные ситуации вызывают превышение показателей, которые в некоторых случаях достигают критических значений, вызывающих выход из строя подключенной техники.

Бывают случаи, когда пользователи из-за подобных ситуаций лишаются сразу всей своей бытовой техники или оборудования в мастерской. Исключить эти проблемы можно достаточно легко с установкой стабилизаторов напряжения. При любых нестандартных ситуациях информативность полученных в результате работы устройства данных обеспечивается кодированием сведений с выводом их на экран.

Ошибки стабилизаторов напряжения

В данном случае имеет место невозможность получения на выходе стабилизатора напряжения 220 В при подаче питания на электронную плату. Восстановление нормальной работы возможно сразу же после кратковременного выключения прибора из сети.

• Повышенное/пониженное выходное напряжение

Для каждого из стабилизаторов условиями эксплуатации прописан диапазон рабочих напряжений. При выходе параметров за установленные пределы, потребуется сброс защиты, для которого требуется установление нормального режима в течение более чем 5 с.

• Неисправность датчика температуры или срабатывание защиты от перегрева

Отключение защиты происходит автоматически при выходе за прописанный условиями эксплуатации уровень. В случае неисправности датчика работа стабилизатора напряжения блокируется.

• Срабатывание защиты по превышению входного тока или напряжения

Эта ошибка стабилизатора напряжения означает необходимость снижения нагрузки. Если выходной ток будет снижен до отметки менее 100 % на время больше 5 с, она будет отключена. При этом напряжение на входе не должно быть выше 300 В дольше 10 с, в результате отключится автоматический выключатель.

• Критические ошибки стабилизатора напряжения

Возникают в ситуации, когда токовая защита срабатывает 3 раза за час. В итоге стабилизатор напряжения блокируется, нормальная работа может быть восстановлена включением автомата на входе.

Ситуация возможна при заедании вала, его заклинивании, загрязнении. Некоторые модели предусматривают индикацию сигнала конечного положения мотора, что возможно как в нормальном, так и в аварийном состоянии. В первом случае речь идёт о выходе за пределы регулирования, предусмотренные для данного устройства.

Почему возникают ошибки стабилизаторов напряжения: особенности работы устройств

Принцип работы систем управления стабилизаторов заключается в настройке выходных параметров в течение 5 секунд. Когда в течение заданного периода выполнение указанной задачи невозможно, возникает ошибка.

Кроме того, процессором производится анализ причин возникновения экстренной ситуации с индикацией, в которой отражаются все данные, собранные платой управления.

При нормализации входных данных или устранении причин неисправности повторный запуск стабилизатора возможен сразу же в ручном или автоматическом режиме (в зависимости от настроек).

1. Стабилизаторы. Назначение

Качество электроэнергии в сетях электропитания практически никогда не соотвествует требованиям ГОСТа. При скачках напряжения есть вероятность выхода их строя работающей электроники. Стабилизаторы призваны решить эту проблему, поддерживая стабильное и качественное напряжение в сети.

2. Виды стабилизаторов по устройству

Релейного типа — самый простой тип стабилизаторов и наиболее дешевый в обслуживании. Стабилизация напряжения происходит за счет срабатывания определенного реле. В таких моделях выпрямление напряжения осуществляется ступенчато.

К примеру, если в сети 229, а порог срабатывания реле релейного стабилизатора 230, то реле срабатывать не будет. Соответственно, на выходе вы получите все теже 229 и только при 230 сработает реле, понизив выходное напряжение скачком до 220. Также, в этом случае из-за резкого контакта происходит выброс помех в электросеть.

Электромеханического типа — более продвинутый тип стабилизаторов, но не без минусов. Регулирование напряжения осуществляется с помощью поворотного щеточного контакта, оснащенного сервоприводом — автоматически управляемым электромеханическим приводом.

Такие устройства стабилизируют напряжение намного точнее (в пределах 1-2 вольт) с помощью трансформатора, но обладают и более низкой скоростью отработки скачков напряжения.

Стабилизация напряжения происходит благодаря тиристорам. Основные преимущества таких стабилизаторов: высокая сокрость отработки скачков, не теряют мощность в режиме стабилизации и выдерживают паспортные характеристики, очень точно регулируют напряжение благодаря большому количеству тиристоров, а также, большой рабочий отрезок входных напряжений.

  Как соединить медь с алюминием в распределительной

3. Наиболее частые проявления неисправностей

• Ошибка на дисплее L, H
• Выбивает автомат
• Не включается (не подает признаков жизни)
• Не стабилизирует

При ошибках на дисплее L (низкое напряжение), H (высокое напряжение) скорее всего необходимо будет ремонтировать плату управления.

По стоимости от 700р для стабилизаторов релейного типа и от 2500р для электромеханического. Если выбивает сеть (автомат), то ремонт обойдется от 700р как для релейного типа, так и для электромеханического. Цена зависит прежде всего от мощности устройства.

Если стабилизатор не включается, то причиной неисправности может стать плата управления, цепи дежурного питания и/или трансформатор. Стоимость ремонта составит от 500р.

Если не стабилизирует (входное напряжение = выходному напряжению, либо на выходе пониженное), то ремонт составит от 700р для релейного типа и от 2500р для электромеханического. Также рекомендуем в этом случае проверить автомат — заменить.

4. Что делать при таких поломках?

Просто позвоните нам или приносите на диагностику, и мы отремонтируем устройство в кратчайшие сроки

Ситуация такова: Дачный поселок. Входное напряжение 200В При нагрузке в 7 кВт напряжение составляет 175В при силе тока 24,9А Вопрос. Если я приобрету стабилизатор напряжения типа будет ли он мне обеспечивать бесперебойное питание с качеством напряжения 220В ? Спрашивал специалистов, уверяют что такой стабилизатор «поднять» напряжение не в состоянии .

Какие мнения.

1. Нагрузка номиналом 7кВт в «час пик» — это уже само по себе злобное отношение к соседям, а если ещё добавить стабилизатор.
2. Не проточный водонагреватель (или иной обогреватель) случайно?

ВТБ! написал : Не проточный водонагреватель (или иной обогреватель) случайно?

З.Ы. в 21-30 напряжение вообще рухнуло (!) до 153В.

Подключить ТЭН через контактор под управлением реле минимального напряжения — пущай греет, когда это никому не мешает.

А стабилизатор поставить на электронику/автоматику и освещение («энергосберегающими» лампами). Утюг обойдётся нестабилизтрованным питанием, болгарка (с плавным пуском) — стабилизированным.

планируется постоянное проживание

Бензогенератор нужен, а лучше дизель.

  Как приварить железо к чугуну инвертором

Электромеханический стабилизатор под такой нагрузкой долго не проживет. К тому же в процессе регулирования возможны некоторые нарушения контакта под щеткой, что визуально воспринимается как резкая просадка напряжения, еще и с миганием ламп.

По-хорошему надо разбираться, почему идет просадка (слабый трансформатор, недостаточное сечение проводов, окисленные контакты, . ) и бороться с причиной, а не со следствием. Потому что стабилизатор в любом случае окажется временной мерой, с течением времени ситуация еще ухудшится и тогда стабилизатора будет уже недостаточно.

Если же все же остановиться на стабилизаторе, подключать к нему имеет смысл только критичные нагрузки, т.е. всю электронику, холодильник, электроинструмент.

Все нагревательные элементы включать в сеть только напрямую (в идеале надо переходить на газ, отопление будет в несколько раз дешевле). И стабилизатор лучше электронный, ступенчатый.

Либо на реле (скажем, Штиль), либо на семисторах (скажем, Лидер). Правда, они гораздо дороже, за те же 9 тыр можно взять 2, максимум 3 кВт.

В том-то все и дело, что трансформаторная подстанция старая и хилая, перспективы замены в ближайшее время не предвидится. to ВТБ! Что Вы имеете ввиду > реле минимального напряжения

Мои ТЭНы подключены по следующей схеме З.Ы. Блок управления 2ТРМ1А «Овен»

Я имею ввиду автоматически отключать их вообще при падении напряжения в сети ниже определённого значения. Не предназначена чахлая сеть с маломощной КТП для электрообогрева.

Узнайте номинальную мощность трансформатора, поделите на число участков — и всё поймёте сами.

to ВТБ! Скинте, пожалуйста, если можно ссылку на «реле минимального напряжения» подходящего для меня типа

У нас в СНТ покупка нового мощного трансформатора, б/у, с переборкой, обошлась в 80 тыр. Если раскидать эту сумму на количество участков, получается совсем немного.

Чтобы не начинать новую тему. При повторном запуске компрессора (двигатель 2,2 кВт, однофазный) напряжение иногда проседает до 140 В, соответственно, запустить его удается только при полном расходе воздуха. Можно ли приспособить какой-либо стабилизатор, какая должна быть его мощность? Компрессор используется на выезде, сеть бывает разная (в чем и проблема)

Пусковые токи весьма большие, стабилизатор нужен как минимум с двухкратным запасом. Кроме того, электромеханика не подойдет — она физически не успеет отработать просадку.

По деньгам все равно примерно вдвое дешевле электричества. А стабилизатор только на мелочевку — холодильник, микроволновка, электроинструмент.

Современные телевизоры и энергосберегающие лампы к входному напряжению не критичны.

dmvt1 написал : Современные телевизоры и энергосберегающие лампы к входному напряжению не критичны.

Телевизоры, да, а на счёт энергосберегаек, не согласен! У меня сгорели обе включённые лампы при плавной (в течении минуты) просадке напряжения до нуля во время аварии на подстанции.

Ну как могут сгореть от понижения напряжения схемы с ШИМ? От повышения напряжения еще могу понять ( либо конденсатор в выпрямителе взорвется, либо Зиннер сработает на входе), при понижении напряжения догонит он скважность до единицы, а дальше начнет просто уменьшать амплитуду и выходное напряжение пока генерация не сорвется. Ну только если дебильно сделана схема ШИМ, которая при срыве генерации оставляет ключевой элемент в открытом состоянии. Но эта ошибка из разряда начинающих радиолюбителей.

  Станки для производства изделий из дерева

2dmvt1 ЭПРА массовых дешевых энергосберегаек ( ферон, космос и т.п. ) без ШИМа работает, там просто ВЧ автогенератор на двух биполярных транзисторах.

iale написал : 2dmvt1 ЭПРА массовых дешевых энергосберегаек

Если бы только дешёвых. Приказали долго жить две (см.фото) таких. Очень дешёвых.

Ну и что случиться с ВЧ автогенератором на транзисторах при понижении напряжения? Да ничего. Будет генерить сколько сможет, а когда тока в базах не будет хватать для открывания транзисторов, то генерация сорвется и все.

Он там просто ОБЯЗАН быть, только не по напряжению, а по потребляемому лампой току. Без стабилизации тока не может работать никакой газоразрядный прибор, т.к. их внутреннее сопротивление с нагревом меняется в разы.

Косвенно это подтверждает то, что при прыжках напряжения на даче со 160 до 240 вольт и обратно лампы накаливания сильно мигали, а энергосберегающие этих скачков просто не замечали. Лампы Philips 18 вт.

dmvt1 написал : Ну и что случиться с ВЧ автогенератором на транзисторах при понижении напряжения? Да ничего.

Мне, две сгоревшие (с выгоревшими транзисторами, и высоковольтными диодами) одновременно лампы говорят обратное.

dmvt1 написал : Ну и что случиться с ВЧ автогенератором на транзисторах при понижении напряжения? Да ничего.

Будет генерить сколько сможет, а когда тока в базах не будет хватать для открывания транзисторов, то генерация сорвется и все.

При пониженом напряжении запускающего тока через высокоомные резисторы с + выпрямителя будет не хватать для открытия транзисторов и автогенератор просто не сможет запуститься.

dmvt1 написал : Он там просто ОБЯЗАН быть, только не по напряжению, а по потребляемому лампой току. Без стабилизации тока не может работать никакой газоразрядный прибор, т.к. их внутреннее сопротивление с нагревом меняется в разы.

А вот схемку дешевенького балласта посмотрите. Не дай Бог такому балласту под значительно пониженное напряжение попасть, да еще с подсевшей ЛЛ — пепельница из балласта будет, если сеть за несколько секунд в норму не придет.

dmvt1 написал : Косвенно это подтверждает то, что при прыжках напряжения на даче со 160 до 240 вольт и обратно лампы накаливания сильно мигали, а энергосберегающие этих скачков просто не замечали

При скачках напряжения меняется световой поток ЛЛ, естественно понижается при понижении напряжения, но не настолько резко как у лампы накаливания.

А так как глаз имеет логарифмическую чувствительность и световой поток лампы за счет накопительного конденсатора в схеме меняется достаточно плавно, то ярко видимого ощущения смены освещенности можно и не заметить.

В лампе накаливания световой поток при понижении напряжения меняется очень резко и быстро ( малы размеры спирали, оч. высокая раб. температура — 2500-2700С, оч. сильная зависимость светимости нити от температуры ), что и воспринимается глазом.

Может ли сгореть стабилизатор напряжения Ссылка на основную публикацию

Источник: https://MyTooling.ru/instrumenty/mozhet-li-sgoret-stabilizator-naprjazhenija

Вопросы электрику (архив 1)

• Добрый день, у меня есть БП 12v 500mAh если соединить с вентилятором который потребляет 12v 1а, что будет? а если на оборот, т.е БП 12v 1а, и вентилятор 12v 500mAh. Как лучше чтоб у БП было больше Ампер или у прибора?

  1. Мощность блока питания должна быть больше нагрузки. Желательно на 10% и выше.
     таким образом Вы дольше сохраните блок питания.

     1. Спасибо, а ничего страшно если мощность БП будет больше в 2 раза?)

        1. Ничего страшного, это как например мощность двигателя в машине. Скажем, легковой автомобиль рассчитан на транспортировку пяти человек, а если в него сядет один человек, то машина его тоже его резвенько повезёт.

           Другое дело, если машину перегрузить по весу, тогда она либо не тронется с места, либо медленно начнёт движение, но на середине пути может сломаться.
           Насчет мощности блока питания: она должна быть больше в разумных пределах.

           Например, если Вам нужна выходная мощность 12 ватт, то нерентабельно пользоваться блоком питания, который даёт на выходе 500 ватт. Почему? Работать будет, но Вы просто будете переплачивать за пользование электроэнергией

• Вопрос на засыпку
  Есть массив ламп накаливания суммарной мощностью 1200 ватт (48х25). Надо сделать это массив диммируемым. Перерыв кучу журналов обнаружил, что диммеры бывают на 1000 вт масимум. Диллеры предложили собрать систему из контрольной платы, двух усилителей и, собственно, диммера, которая тянет на 1000 уе, что не есть приемлемо.

  Вариант с разбивко массива на две части и установкой двух диммеров возможен(есть земля, которую можно забрать под вторую фазу), но не желателен
  Замена лампочек на менее мощные не возможна. Выбор пал на лампы накаливания исключительно из эстетических соображений. А ламп меньшей мощности под патрон е14 в этой стране нет.

  Так что, это условие неизменно
  Совсем не обязательно, чтобы лампочки выдавали номинал. 1200 вт не понадобится никогда
  Собственно, вопрос.
  Возможно ли ограничить подаваемую на диммер мощность? Например, два диммера последовательно, суммарной допустимой мощностью выше требуемой.

  Поставить первый диммер поставить на щитке и выставить его на 80%, а вторым, находящимся в помещении регулировать нагрузку в пределе 0-960вт?
  Есть ли какие-то устройства, которые можно вставить в разрыв и снять нагрузку с диммера, ограничив максимальную потребляемую лампочками мощность?
  Возможно ли попарно соединять лампочки последовательно(при этом, на сколько я помню со школы, потребляемое напряжение и мощность снизится вдвое)?

  Хочется сделать всё эргономично (один диммер на весь массив) и бюджетно

• Здравствуйте. У меня вопрос по 32- х квартирному 4-х этажному дому. На днях заметили, что в месте прикручивания нулевого провода к железной конструкции в подъезде нагревается провод и искрит. Вызвали в прошлый вторник по телефону специалиста , только через неделю сегодня в среду электрик из районного РЭСа пришёл. Приборы учета находятся в подъезде под замком.

  Мы можем только заглянуть в окошко. В, общем , в чем собственно вопрос. Этот специалист сказал, что нужно менять всю разводку по всему подъезду, и за наш счёт. Хочу знать , так ли это. Ведь давно мы знаем, что все, что после счетчика у нас в квартире- это наше, все что до счетчика, принадлежит РЭСу.

  Почему же мы, жители, должны менять старую алюминиевую проводку своими средствами? Дом ранее строился от ЖСК. Сейчас ЖСК нет, ЖЕКа нет, квартиры приватизированы.

  Действительно ли мы сами должны менять проводку и оплатить за материалы и за монтаж? Если должны, то как просчитать стоимость материалов и расчёт работ? Мы должны нанять » левого» электрика или придёт этот из РЭСа и платить ему как «левак» или официально по смете и в Банк?

Источник: http://www.elektrik-kiev.com/voprosy-elektriku/arxiv-1/