Возможно ли срабатывание автомата в щитке при возникновении кз до вводного щитка?

Постоянное отключение автоматического выключателя может довести до белого каления любого человека, привыкшего к комфорту. Если отключение автомата является частым событием, значит, пришло время разобраться в том, что не так организовано в вашем жилище.

АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ В РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОМ ЩИТКЕ

Отключение автомата может быть связано с различными причинами, от неисправности самого выключателя до короткого замыкания в проводке. Однако самой распространённой причиной обычно является перегрузка сети. Впрочем, давайте разберёмся во всём по порядку. Можно определить причину срабатывания механизма расцепления питания самостоятельно или доверить это дело опытному электрику. В этой статье мы расскажем вам о возможных причинах отключения автомата, а вы сами решите, чьей помощью вам воспользоваться на практике.

Перегрузка сети является, как мы уже сказали, самой популярной причиной отключения автомата. Для того чтобы более наглядно представить себе этот процесс, стоит дать отсылку к общей информации об автоматических выключателях.

РЕГУЛЯРНАЯ ПЕРЕГРУЗКА ЭЛЕКТРОСЕТИ И ЧАСТОЕ СРАБАТЫВАНИЕ АВТОМАТА ВЕДУТ К ПОЖАРУ

Что такое автоматический выключатель и зачем он нужен?

Автоматический выключатель – это механизм, призванный включать и отключать ток в электрических цепях.

Включение и проведение тока происходит с его помощью в том случае, если напряжение в электрической сети не превышает норму, а автоматическое отключение производится при аномальном состоянии цепи (при превышении допустимой нормы и в некоторых моделях – при её чрезмерном понижении).

Автоматический выключатель является прибором многократного использования, в отличие от плавкого предохранителя. Автомат после его произвольного отключения можно включить заново, и он возобновит работу.

В какой-то момент происходит прикипание кнопки устройства, оно перестаёт отключаться, как положено, и создаёт пожароопасную ситуацию при превышении напряжения в сети.

Большая часть пожаров, возникших из-за электропроводки, происходит по вине хозяев, не обративших вовремя внимания на «сигналы бедствия» от автомата.

Как происходит перегрузка сети и выключение автомата?

Главная задача автомата, как мы уже выяснили, это предохранение проводки от перегрузок электрической сети. Автомат выключается в момент такой перегрузки, а предваряется он обычно превышением норм, происходящим за счёт суммы потребляемой бытовыми приборами мощности.

В технических характеристиках автоматов всегда указывается номинальный ток расцепления, его стоит соотносить с нагрузкой от бытовых приборов в вашей квартире. Обычно у автоматов это 6, 10, 16, 25 А и т.д.

Если одновременно включить несколько бытовых приборов, сумма мощности которых превысит установленный размер, автомат отключится, защищая тем самым электропроводку.

РАСШИФРОВКА ОБОЗНАЧЕНИЙ НА АВТОМАТИЧЕСКОМ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ

Допустимая сила тока в старых домах составляет 6-16 А, в домах новой постройки 25 А, но точный показатель можно получить, зная материал и сечение проводов в доме. Если проводка алюминиевая, площадь её сечения (мм2) нужно умножить на 6, если проводка медная – площадь сечения умножается на 10.

Как решить проблему отключений автомата из-за перегрузки в сети?

Существует несколько способов решения этой проблемы.

1. Поочерёдное включение мощной бытовой техники;
2. Замена автомата на более мощный (25 А), при условии, что проводка выдержит эти изменения – она должна быть медной с площадью сечения ≥ 2,5 мм2;
3. Замена электропроводки на новую, способную выдерживать мощную бытовую технику.

Неисправность бытового прибора

Поломка бытовой техники также может стать причиной срабатывания защитного механизма. Обратите внимание на время, в которое происходит отключение автомата. Если существует определённая закономерность и автомат срабатывает при совершении определённого действия, скорее всего, виноват один из электроприборов.

К примеру, если отключение электричества случается во время запуска стиральной машины, электрической плиты или бойлера, отключите их и понаблюдайте за поведением автомата. Если он не отключается, ищите поломку в этих бытовых приборах.

НЕ СЛИШКОМ ЛИ «ПРОЖОРЛИВА» ВАША СТИРАЛЬНАЯ МАШИНА?

Вычислять «больного» лучше всего методом исключения. Вытащите все вилки из розеток и поочерёдно включайте каждый из приборов. Тот, который будет коротить и отключать автомат, и является виновником проблем с электричеством.

Неисправность бытового прибора

Ещё одной причиной частого выбивания автоматического выключателя является короткое замыкание в электрической проводке. В каком-то месте фаза прикасается к нулю и происходит короткое замыкание. Автомат в этот момент выполняет свою вторую роль – защиту от короткого замыкания – и выключается.

Узнать о том, что причина именно в этом, можно, если заметить, что при выключении всех приборов в доме автомат всё равно продолжает выбивать. В таком случае придётся проверить всю проводку, а это занимает немало времени. Кроме того, нужно быть достаточно внимательным и обладать минимальным опытом, чтобы заметить неисправность.

Лучше всего в этом случае воспользоваться услугами профессионального электрика.

КОРОТКОЕ ЗАМЫКАНИЕ – ЭТО ВОВСЕ НЕ ТАК УВЛЕКАТЕЛЬНО, КАК ВЫГЛЯДИТ НА КАРТИНКЕ

Как происходит проверка проводки при коротких замыканиях?

Прежде всего, разбираются все розетки и выключатели света, проверяется исправность подключения жил к клеммам. Если вы заметили, что провода свободно болтаются, подтяните винты.

ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ В ЭЛЕКТРОПРОВОДКЕ

После осмотра розеток приходит черёд распределительных коробов. Соединения проводов в них должны быть качественными, оголённые части должны отсутствовать, так как именно они могут коротить. Закончив осмотр распределительных коробок, приступайте к светильникам. Плохой электрик при проведении такого исследования может забыть проверить люстру, и это может стать серьёзным упущением. Люстры проверяют аналогично розеткам. Уже после того, как проведён осмотр розеток, выключателей света, распределительных коробов и люстр, нужно заняться проверкой электропроводки. В большинстве современных домов электропроводка скрытая, то есть, спрятанная в стене. Для проверки её нужно использовать специальный прибор, точно определяющий место короткого замыкания. Впрочем, специальной техникой обычно обладают лишь электрики, а обычному человеку придётся довольствоваться мультиметром. Может случиться так, что с помощью него вам не удастся обнаружить место «икс», и тогда стоит вызывать мастера с тепловизором и другими приборами.

ТАК ВЫГЛЯДИТ ЭЛЕКТРИКА НА ЭКРАНЕ ТЕПЛОВИЗОРА

Поломка самого автоматического выключателя

Выход автомата из строя, пожалуй, самая редкая из причин, но её исключать не стоит. Автомат может быть бракованным или некачественным. Если вы выяснили, что ни проводка, ни бытовая техника не виноваты в выключениях, попробуйте сменить автомат на другой.

Выбирайте автомат с максимальным качеством – для этого можно воспользоваться рейтингами производителей автоматических выключателей, которые представлены в интернете в свободном доступе.

ВЫБИРАЙТЕ КАЧЕСТВЕННЫЙ АВТОМАТ ДЛЯ СВОЕГО ДОМА

Именно поэтому в процессе проведения электричества в квартиру стоит тщательно проверять правильность своих действий. А самым лучшим решение в данном случае будет вызов квалифицированного мастера, который избавит вас от хлопот и неуверенности в верности своих действий в поиске неисправностей.

Какие ещё причины могут выбивать автомат в щитке?

Здесь мы представляем вашему вниманию редкие и практически единичные случаи, информация о которых, тем не менее, может оказаться полезной:

• Сгорание лампочки. Однократное выключение автомата при перегорании лампочки можно отнести к категории «штатных» ситуаций, так как при сгорании лампы в сети создаётся кратковременная нагрузка, которую не выдерживает автомат на 6-10 А. Кстати, светодиодные и люминесцентные лампы не оказывают такого действия на сеть;
• Включение стабилизатора. Есть информация, что иногда случается и такое – автомат выбивает при включении стабилизатора напряжения. Причиной может стать некачественный стабилизатор или реакция автомата на кратковременную величину тока, превышающую номинал;
• Неправильное подключение автомата. Если жилы плохо притянуты к клеммам, они могут нагреваться в этом месте и запускать тепловой расцепитель. Здесь рекомендуется проводить визуальный осмотр на предмет обнаружения подплавленного корпуса и изоляции. В зависимости от степени расплавленности пластика решают вопрос – заменить на новый иди просто подтянуть жилы в имеющемся;
• Последствия затопления квартиры. При затоплении вода, попадая на изоляцию, смывает клейкий слой с изоленты, в результате чего она расклеивается. Всё это приводит к замыканию контактов. Потому после потопа рекомендуется проводить тщательную ревизию, чтобы предупредить отключения автомата.

Если в вашем щитке установлены вводной и групповой автоматы, поиск причин выключения становится значительно проще. Выбивает вводной автомат? Причину ищите в щитке – насколько правильно он собран? Выключается автомат ниже главного? Неисправность стоит искать в его группе.

ИНОГДА ЭЛЕКТРИКУ ЛУЧШЕ ДОВЕРИТЬ ПРОФЕССИОНАЛАМ

Пожалуй, вот и все причины, почему может выбивать автомат в щитке. Происходить это может как в квартире, так и в частном доме. Аналогичным образом стоит искать неисправности и тогда, когда выключается автомат на столбе.

Остались вопросы?

Закажите консультацию,и мы подберем для вас идеальное решение!

Источник: https://admiral-oz.ru/blog/kak-byt-esli-postoyanno-vybivaet-avtomat-v-shchitke

Селективность: Краткие заметки и идеи

Макеты модульки ABB

Делаю мелкую заметку, потому что давно пора ей появиться: задрался я одно и тоже в комментариях рассказывать. И сразу предупреждаю: я сам учусь (и рад делать это всю жизнь, познавая мир), поэтому я пока не разобрался глубоко в том, как это всё работает.

Но я достаточно понял, чтобы объяснить себе и всем на пальцах, почему в некоторых случаях автоматы будут срабатывать одновременно при коротком замыкании, а не друг за другом. Наука, область расчётов и само свойство того, чтобы при нештатных ситуациях отрубился только нижестоящий автомат в щите, называется селективность.

Можно говорить «селективность соблюдается», а можно «рассчитать селективность», а можно «селективный автомат».

То, что я хочу пояснить, на самом деле просто и тупо. Но почему-то много народа на этом моменте спотыкается. Нас интересует, почему в варианте щита «вводной автомат на 50А и автомат в щите на 16А» не всегда будет вырубаться только мелкий автомат на 16А (например при замыкании в розетке), а часто ещё и весь вводной автомат.

Вокруг этого тоже ходится всякая мистика, как вокруг УЗО.

На форумах тоже дерутся на тему «А у меня вот стоит 50А на вводе и всё хорошо работает» или «А у меня стоит 32А на вводе и тоже сначала первым 16А выбивает, это потому что у меня ИЭК» или «А у меня и 50А выбивает и 10А выбивает одновременно и я затрахался производителей подбирать, чтобы не выбивало; поставил в квартирном щите ещё один автомат на 40А на ввод — так теперь все три выбивает». А ещё из-за этого народ начинает мыслить в немного не ту сторону. Например хочет поставить на ввод автомат категории отключения D (тут можно вспомнить про эти буквы), шоб не выбивало. И не понимает, что такой автомат вообще не сможет вырубить вводной кабель щита, если что-то случится.

А на самом деле всё крутится вокруг одной простой штуки: ТОК КОРОТКОГО ЗАМЫКАНИЯ. Вот именно из-за него у нас то соблюдается селективность, а то нет, и то все автоматы в цепочке срабатывают, а то только групповой. А то и групповой может не сработать, если он неверно выбран. Попробуем разобраться?

Вспоминаем простую физику из средней школы. Если кто помнит, там были всякие скучные задачки вида «В цепи с питанием 12 вольт находятся три сопротивления номиналами по 10, 3 и 8 ом. Рассчитайте ток в цепи и напряжение на каждом из сопротивлений». Все эти задачки были скучны, потому что они абстрактны.

Вообще, абстрактное обучение — это жопа.

Считается, что оно должно развивать широту и ассоциативность мышления, но на деле оно их убивает: нахрен запоминать что-то, если не понимаешь зачем запоминать? А вот когда тебе поясняют на примере, а потом говорят «действуй по тому же принципу», то обучение идёт в сто раз легче и интересней.

Так вот давайте попробуем сообразить, чего у нас будет в цепи, если случится короткое замыкание. Сначала надо понять, а вообще что для нас эта «цепь» и какая она. И вот тут-то и лежит самое интересное, про которое все и забывают. То что цепь питания нашей розетки начинается от силовой подстанции (ТП — трансформаторная подстанция или некоторый вид дур)! Вот как это всё может выглядеть:

Схема питания розетки от подстанции

Если это всё сообразить, то сразу же уже отметается куча идиотов, которые, например, заставляют ставить два автомата в вводном щитке дачного дома: один до счётчика, а другой — после.

И поясняют это как «ну так при замыкании ток до счётчика не дойдёт, его этот автомат, который после счётчика стоит, и отключит и дальше не пустит». Это всё — полный бред и маразм.

Вот как пойдёт ток: от подстанции, по кабелю, который питает дом, через щитовую дома, через этажный стояк, через этажный щиток, вводной автомат там, через кабель до квартирного щита, через его провода, через автомат в нём, через кабель розетки — и до самой розетки и до места замыкания.

Путь тока короткого замыкания (от подстанции)

Вот мы и получили нашу задачку из физики. Ведь кабели имеют внутреннее сопротивление, а подстанция способна выдать очень большой ток (представляете — мощный трансформатор в ней, который питает несколько домов, замкнуть накоротко). И вот этот вот ток течёт по всем кабелям и проводам, и ограничивается только внутренним сопротивлением этих кабелей.

Что нам там физика говорит про последовательное соединение? Она говорит, что общее сопротивление цепи будет равно сумме отдельных сопротивлений, а ток… а вот ток будет ОДИНАКОВЫЙ на всех участках этой цепи! То есть, получаем вот чего: ток, который потечёт от подстанции до розетки (через все щиты и автоматы в них) будет зависеть от:

• Мощности подстанции: чем она больше, тем меньше сопротивление самих обмоток трансформатора и больше ТКЗ.
• Сечения питающих кабелей: чем больше сечение кабеля (а оно зависит от того тока, который мы будем по нему гонять), тем меньше его сопротивление и опять же больше ТКЗ.
• Длины кабелей. Чем она больше — тем больше сопротивление кабелей и меньше ТКЗ.

Есть определённые методы, как всё это подсчитать. И в некоторых случаях (для всяких офисов и промышленных фигней) этот ТКЗ ОБЯЗАТЕЛЬНО надо считать. Этот момент я не изучал и хочу как-нибудь взять урок у камрада Alexiy.

В любом случае для этого расчёта надо или докопаться до главного инженера здания, который должен поднять проект этого здания и вытащить оттуда данные.

А если ему лень, не может или этого нет — то надо поднимать все данные на кабели, на модель трансформатора в подстанции — и считать всё самому.

Величина ТКЗ и отключающая способность

Сначала потрепемся про этот момент. Вот все знают, что на автомате в квадратике есть некоторые цифры. Обычно это «6000» или «4500» для бюджетных серий.

Это число тока замыкания в амперах (тот самый наш ТКЗ), который автомат сможет нормально и штатно отключить много-много раз.

Представляете, как интересно и круто: маленький автомат в 17,5 мм шириной может погасить адскую плазму с током до 6000 ампер!

Это знание меня навело на интересную мысль: в некоторых форумах про ИЭКовские и аналогичные китайские автоматы писали то, что они три раза замыкание отключают и потом ломаются.

Так вот не мухлюет ли кто-то там с этими параметрами и не выдаёт ли предельную способность за номинальную?

Возвращаемся к ТКЗ. Так вот в некоторых случаях может быть вот какое западло. Например, снимаем мы помещение на каком-нибудь старом заводе. Подстанция там мощная, потому что рассчитана на кучу адских станков. Положим, нам выделили автомат на 50А.

НО линия у нас длинная (например, метров 100 от щитовой цеха), и вместо кабеля сечением в 10..

16 квадратов мы должны заложить кабель сечением на 35 квадратов, чтобы из-за длинной линии у нас не было потерь напряжения (эти сечения взяты от балды для примера).

И из-за этого может получиться так, что благодаря большому сечению кабеля мы получим большой ТКЗ. И иногда может ДАЖЕ не хватить обычной модульки: она просто не пройдёт по отключающей способности. То есть, обычный автомат на 50А просто ВЗОРВЁТСЯ при замыкании, а не отключит ввод.

В этом случае нам понадобятся автоматы с большей отключающей способностью. Например, есть автоматы серии S200P, у которых она 10 кА (или дифавтоматы серии DS202C тоже на 10 кА) или серии S800 (10..25 кА). А в некоторых случаях вообще понадобится ставить автомат в литом корпусе (20..

100 или выше кА), например TMax и TMax XT.

И вот не надо жилы кабеля для этого спиливать! Лучше задумайтесь, почему оно туда не лезет: может быть это сделано не просто так? Поэтому, когда мы собирали щит в СИТИ, то хоть нам и нужен был вводной автомат на 40А, но кабель у нас приходил туда на 70 квадратов.

И вот поэтому для перестраховки (потому что данные про ТКЗ так и не удалось не из кого вынуть) был поставлен автомат с большой отключающей способностью. Во как!

Почему не всегда соблюдается селективность при замыкании?

Ну а теперь возвращаемся к нашей цепочке автоматов. Пущай у нас будет вводной автомат на 63А (поставим ПОБОЛЬШЕ, хехе, ШОП НЕ ВЫБИВАЛО) и автомат на розетку на 16А. Применим наши знания о том, что ТКЗ зависит от всех-всех цепей, начиная от подстанции и то что в момент замыкания ТКЗ будет ВЕЗДЕ одинаковый (цепь же последовательная!).

Ещё раз. За счёт того, что у нас последовательная цепь, ТКЗ в момент замыкания ВЕЗДЕ одинаковый: и в трансформаторе подстанции, и в проводах стояка, и в проводах к розетке.

Что получается? Я точно не знаю, какие ТКЗ бывают в каких домах, но знаю что в некоторых при КЗ рубится и автомат на 16А и ввод на 63А, а в некоторых — нет. Поэтому возьмём значение от балды так, чтобы пример сошёлся. Пусть ТКЗ будет равен в 600А. Это значит что 600А пошло через наш вводной автомат на 63А и через автомат на розетку на 16А.

Значения тока короткого замыкания и автоматы

Внимание, щас будет фокус! В последовательной цепи ток везде одинаковый. Это значит что в одну и ту же секунду 600А прошло через автомат на 16А. И он вообще прям гарантированно обязан отключить линию (даже если это будет D16, то при токах 160..

320А он сработает). И в тот же самый момент времени те же 600А идут через вводной автомат на 63А. C63 сработает в диапазоне 315..630А, а наш ток в 600А в эти пределы попадает. И поэтому вводной автомат на 63А тоже совершенно честно ОБЯЗАН сработать.

Причём если воткнуть групповые автоматы категории B, то ничего может и не измениться: ток-то всё равно течёт одновременно через всю цепь из двух автоматов, и всё. Максимум на что мы можем рассчитывать — это на то, что Bшный автомат успеет сработать быстрее, разомкнуть цепь, и вводной автомат не успеет досработать. А может и успеет.

Вот так и работает эта фишка. Просто? Да до ужаса просто и логично. Но понять это тяжело было даже мне. Точнее, мне было тяжело объяснить другим. Повторю ещё раз: в некоторых случаях ТКЗ настолько большой, что его хватает на то, чтобы сработали оба автомата. Соберём выводы и разные варианты:

• Вводной автомат мы обязаны выбирать по выделенной мощности и по сечению вводного кабеля. Поставить его ПОБОЛЬШЕ мы не сможем: не выдержит вводной кабель.
• Заменить категорию вводного автомата (например воткнуть D) мы, может быть, и не сможем: есть риск что такой автомат при настоящем замыкании ввода просто не выключится — не хватит величины ТКЗ для этого.
• Если стояк гнилой, провода слабые и подстанция старая (или просто линия очень длинная), то в некотором случае ТКЗ может быть вообще очень низким (да хоть 100-150 А), и его просто не хватит, чтобы сработал автомат категории C. И тогда надо ставить автоматы категории B, чтобы они могли сработать. Или дали такую надежду =)

С тем, как всё это проектировать, учитывать и рассчитывать, я пока не разобрался, как уже писал. Существуют специальные программы, которые могут построить кривые срабатывания каждого конкретного автомата и наложить их друг на друга. Если эти кривые перекрываются друг с другом — то автоматы могут сработать одновременно.

А если не пересекаются — то с селективностью всё будет хорошо. А ещё в каталогах модульки есть специальные таблицы, в которых показано при каком ТКЗ какие автоматы могут быть селективными друг с другом. Вот на примере ниже я взял автомат на C63А (красная кривая), на B16 (синяя кривая), C16 (розовая пунктирная кривая).

Программа ABB Curves для построения кривых

И вроде как по этим графикам видно, что при ТКЗ до ~500-600А (шкала там логарифмическая) селективность будет. А при ТКЗ в 1 кА — вообще ни фига не будет. Вот как-то так это можно прикинуть. Этому я ещё хочу поучиться.

Что делать?

А ничего! Есть два варианта: один сложный, а второй — дорогой, но брутальный. Сложный вариант — это поднять докуму и рассчитать ТКЗ на линии.

И после этого посмотреть, чего такого можно воткнуть на ввод так, чтобы и выделенную мощность не превысить, и селективность получить. Или же просто купить на ввод автомат серии ABB S750DR.

Они заморочились и специально разработали хитрую серию автоматов, которая имеет задержку срабатывания, чтобы дать время отрубиться обычной модульке. Автоматы эти имеют размеры в 1,5 раза больше обычных и им надо оставить побольше свободного места сверху и снизу рейки.

Но зато если взять такой автомат на 16А и обычный автомат на 16А, то при глухом КЗ (два гвоздя в розетку) первым всё равно сработает обычный. А если коротнуть линию на самом S750DR — то он и сработает.

Основное западло, которое случается — это селективность на трёхфазном вводе с вводным автоматом на 25А — те самые 15 кВт трёхфазной мощности. ХРЕН вы его с обычной модулькой заселективите. Тут поможет ТОЛЬКО S750DR, и больше ничего. И вам надо решить, что лучше: бегать на улицу при КЗ, или поставить S750DR, но бояться что его могут с уличного щита спереть.

У меня сложилась вот какая методика:

• Однофазные щиты я собираю на УЗОшках и автоматах категории B всегда. На большом номинале вводного автомата это может дать попытку изобрести селективность по методу «B может быть успеет сработать раньше C», а на хилом стояке (ведь однофазный ввод бывает в старых домах с газом и гнилыми стояками) автомат категории C вообще может не сработать.
• Трёхфазные щиты я собираю почти всегда на дифавтоматах (в кризис я родил бюджетную схему, но дифы рулят), и использую их категории С, потому что на трёх фазах линия чаще всего новая, ТКЗ для C10..C16 хватит, а при таком номинале вводного автомата категория B всё равно ни фига не поможет. Да и дифы и двухполюсные автоматы категории C проще достать, чем дифы категории B.
• Я стараюсь плодить как можно меньше цепочек из автоматов. В том числе и поэтому я не дублирую вводной автомат в квартирном щите, а ставлю там только рубильник, оставляя такую цепочку: вводной автомат в щите на столбе или в этажном щите и сразу групповые автоматы отходящих линий. А всякие уроды-сбытовики с «поставим автомат до счётчика и после счётчика» всё портят!

И помните, что цепочка «На лестнице 63А, в квартире 50А» почти не поможет. Только если вам повезёт, и ТКЗ будет на границе срабатываний этих двух автоматов. Вот такие пироги!

Источник: http://cs-cs.net/selectivnost-zametki

Сработал автоматический выключатель в электрощитке, что делать (видео)

Основной функцией автоматического выключателя является защита сети от перегрузок и коротких замыканий. Нередко возникают ситуации, когда хозяевам квартир и частных домов приходится решать проблему, почему выбивает автомат в щитке и устанавливать причины таких срабатываний.

Обычно все дело ограничивается заменой автомата на более высокий номинал. Однако подобные действия не позволяют эффективно решить вопрос, поскольку срабатывание будет происходить уже при увеличившейся нагрузке на проводку. В результате, линии домашней сети могут перегореть и выйти из строя.

Для принятия наиболее действенных мер, необходимо знать причины, вызывающие срабатывание автомата в каждом конкретном случае.

Причины

Короткое замыкание — прямое электрическое соединение фазных проводников между собой (либо фазного с нулевым) и возникновение вследствие этого очень высокого значения тока в цепи.

Оно происходит при поломке какого-либо электроприбора или в случае неисправности самой электропроводки.

Сигналом этой неприятности будет мгновенное повторное выключение автомата после его перевода в положение «Вкл».

Перегрузка — это увеличение суммарной нагрузки всех электропотребителей сети по мощности сверх допустимых норм. Например, если ваша электрическая сеть допускает сумму мощностной нагрузки в 10кВт, то при любом превышении этого значения возникнет перегрузка.

Причина этого — появление на одной фазе или сразу нескольких повышенного тока, приводящего к срабатыванию автомата и разрыву цепи. Также перегрузка возникает при так называемом «перекосе» фаз. Это явление характерно для трёхфазной цепи вследствие неравномерного распределения нагрузки по фазам.

Это интересно: Почему срабатывает узо

Вступление

Электрика хороша до тех пор, пока исправно работает. Любая неисправность в электрике ставят в тупик большинство людей на планете. В этой статье посмотрим как определить неисправность автоматического выключателя и на способы её устранения.

Кстати, не всегда всё работает, как должно не только в электрике. Ремонт помогающей нам техники, такой же рабочий процесс, просо к нему нужно быть готовым. Относится это и к дорожно-строительной технике.

Поможет в ремонте дорожно-строительной техники надёжный поставщик запчастей с широким ассортиментом запчастей для большинства мировых производителей. Где его найти? Попробуйте на сайте arsenal-zapchast.ru.

Не пожалеете, там запчасти для 13 марок ведущих производителей строительно-дорожной техники.

Что делать?

Прежде всего определите, какой из автоматов сработал в электрощите. Если это только общий автомат, то возникло замыкание непосредственно в электрощите. При внимательном осмотре это будет заметно, кроме того почувствуется запах горелой пластмассы. При наличии навыков можно приступить к ремонту повреждений, иначе нужно вызывать специалиста.

При срабатывании какого-либо линейного автомата (линия розеток или освещения) нужно искать неисправность конкретно на отключенной линии.

Линия розеток. Вынимаем все вилки электроприборов из розеток и пробуем включить автомат. Если автомат не отключился, то проблема состоит в поломке одного из устройств — потребителей электроэнергии. Найти его несложно — по очереди подключайте приборы в розетки и автоматический выключатель «выбьет» при подключенном неисправном приборе.

Если же «выбивает» при всех выключенных электроприёмниках — дело в повреждении электропроводки. Тогда искать неисправность нужно в розетках и распределительных коробках — подтянуть для начала внутренние контакты. Если это ни к чему не приводит, то разъединяем провода в коробках и «прозваниваем» их мультиметром на факт короткого замыкания.

Так можно понять, какой провод или кабель нужно заменить.

Линия освещения. Аналогичный принцип действий и в этом случае — обесточить все средства освещения на линии. Если автомат включился, то неисправность в одном из светильников.

Если же автомат не включился и при выключенных светильниках, то ремонту подлежит электропроводка (неполадку нужно искать также, как и в случае с линией розеток).

И последнее: старайтесь ответственно отнестись к выбору автоматических выключателей, чтобы в дальнейшем избежать крупных проблем.

Автоматический выключатель и короткое замыкание

Начну сначала. Автоматический выключатель или автомат защиты предназначен для защиты электропроводки ( кабелей и проводов электропроводки) помещения от короткого замыкания и перегрузки. Короткое замыкание приводит к моментальному возникновению в электросети сверхтоков (токов на порядки превышающие рабочие токи).

Любой сверхток, а в квартирных цепях это 1,8-12,6 кАмпер, по законам физики приводит к выделению колоссальной тепловой энергии.

Эту энергию не может выдержать не один бытовой контакт, и в месте короткого замыкания происходит вспышка или так называемая электрическая дуга.

Если быстро не отключить электропитание аварийной сети, то очень велика вероятность пожара, а еще хуже, поражения человека сверхтоками КЗ.

Для защиты от короткого замыкания, а именно для моментального отключения аварийной сети и служат автоматические выключатели (автоматы защиты). Отмечу, что отключение происходит не моментально, а за время безопасного контакта. Это менее 0,1 сек.

Постоянно выбивает автомат в щитке

Довольно часто хозяева частных загородных домов и квартир задаются вопросом, почему выбивает автомат в щитке без нагрузки, при отсутствии видимых причин. Кроме уже рассмотренных факторов, подобная ситуация нередко возникает из-за перегрузок в розеточной сети.

При составлении проекта и монтаже электропроводки нельзя с абсолютной точностью установить степень нагрузки на каждую группу розеток. Обычно на 3-4 розетки приходится отдельный автоматический выключатель. Однако при наличии мощного защитного устройства, значение номинального тока подключенных розеток может быть значительно ниже.

В такой ситуации обязательно возникнет перегрузка, особенно, если в одну группу розеток включены одновременно утюг, плита, микроволновка и другое мощное оборудование. В результате, происходит непременное срабатывание автоматического выключателя.

Исключить подобные случаи возможно путем равномерного распределения мощной нагрузки между несколькими розеточными группами.

Если же такая возможность отсутствует, не следует включать в электрическую сеть сразу несколько потребителей с высокой мощностью.

Иногда случается так, что выбило автомат и не включается обратно. Здесь причина может быть в тепловом расцепителе, который сильно нагревается. Для повторного включения устройства достаточно дать ему остыть, и он вновь заработает в нормальном режиме.

Автомат нередко срабатывает под действием неисправного прибора, потребляющего повышенный ток. В результате, наступает перегрузка сети и выбивание автоматического выключателя.

Решением проблемы, как уже отмечалось, становится поочередное включение приборов до тех пор, пока среди них не обнаружится неисправный.

Случается так, что сам автомат бывает неправильно подключен. Жилы, слабо подтянутые в клеммах, приводят к нагреванию этого места и срабатыванию теплового расцепителя. Причина видна невооруженным глазом, когда подгоревшей становится не только изоляция провода, но и корпус прибора.

Это интересно: Выбираем автоматический выключатель — рассмотрим вопрос

Автоматический выключатель и перегрузка

Второе назначение автоматического выключателя это защита от перегрузки. В устройстве автоматического выключателя есть биметаллическая пластина (тепловой расцепитель), перегрев которого отключает электроцепь от питания.

Перегрев пластины происходит при перегрузки в сети. Понятно, что нагрев и соответственно отключение цепи происходит не мгновенно, а через некоторое время.

В зависимости от прогрева автомата защиты это время может быть менее секунды или несколько десятков секунд.

Переходим к неисправностям электрики квартиры.

Неисправность автоматического выключателя в электросети

У вас периодически выбивает автоматический выключатель. Вероятностные причины этого в следующем:

• Короткое замыкание в цепи;
• Перегрузка в сети;
• Повреждение проводов периодически приводящие или к короткому замыканию или перегрузке.

Для начала нужно диагностировать электрическую сеть на перегрузку и короткое замыкание. Если этих неисправностей не обнаружено, а автомат все равно отключается, то очень вероятна неисправность самого автоматического выключателя.

Проверка автоматического выключателя

Сделайте элементарную проверку автоматического выключателя.

• Отключите электропитание квартирного щитка;
• Отключите все автоматы защиты;
• Пощелкайте рычаг взвода автоматического выключателя. Он должен включаться и выключаться с характерным звуком «щелк».
• Если щелчка не слышно автомат неисправен и требует замены.
• Если щелчок есть, измерительным прибором измерьте сопротивление между клеммами автомата защиты. При «вкл.» автомата сопротивление должно быть близко к нулю. При «выкл.»  автомата сопротивление должно быть близко к бесконечности.

Однако даже если диагностика автомата показала, что автомат исправен это не значит, что исправна уставка (тепловой расцепитель) автомата защиты.

Вообще говоря, заводская неисправность автоматических выключателей не такая уж редкость и выбор автомата защиты имеет важное значение. Что уж говорить о возникающих неисправностях автоматов в процессе работы.

Например, сработал автомат пару раз и вышел из строя. Или «пережил» слишком большой сверхток и вышел из строя.

Нельзя исключать неисправность самого автомата защиты, как основной причиной его периодического отключения.

Совет, поменяйте автомат защиты на новый, предварительно заново сделайте расчет автомата защиты.

Установка автоматического выключателя дело простое, а такая замена может избавить вас от капитальных работ по поиску других неисправностей электрики квартиры.

©Ehto.ru

Поделитесь в соц.сетях:

Источник: https://lightika.com/elektroprovodka/chto-delat-esli-srabatyvaet-avtomat-v-elektroschite.html

Как установить автоматический выключатель: схемы монтажа

Электрические щитки, расположенные на лестничных площадках многоквартирных домов, находятся под контролем электриков из управляющей компании. Однако, согласитесь, знать назначение электроустройств, заключенных в металлическом ящике, обязан каждый домашний мастер.

Предлагаем разобраться, как установить автоматический выключатель, если возникнет срочная необходимость. Мы подскажем вам, как устроен автомат и приведем рекомендации по выбору электромеханического устройства.

Эти знания помогут самостоятельно заменить прибор и предпринять меры в аварийной ситуации, когда автомат сработал.

Почему необходимы знания об электрике

Информации об электрических устройствах, известной со школьных уроков физики, для практического применения недостаточно.

Рядовой потребитель чаще сталкивается с автоматическими выключателями, так как именно они срабатывают в связи с сетевыми перегрузками. Недостаточно просто вернуть рычажок в привычное положение, нужно обязательно разобраться в причинах отключения, иначе в ближайшее время ситуация может повториться.

Нужно ли уметь самостоятельно менять автоматику? Рекомендуем для начала изучить теорию, а при первом же отключении – и практику.

Дело в том, что не всегда существует возможность быстрой помощи профессионалов: в выходной день электрики отдыхают наравне с остальными. А если дом находится на даче или в деревне, лучше познакомиться с электросетью и сопутствующими устройствами досконально.

Конструкция и назначение автомата

Несмотря на название – «автоматический», данный тип выключателя срабатывает только в одну сторону – размыкает электрическую цепь (при превышении номинала или перегрузке, связанной с одновременным включением нескольких мощных электроприборов). Включить, то есть замкнуть цепь, можно только единственным способом – вручную.

В отличие от простого одноклавишного выключателя, автоматический прибор имеет более сложное устройство. Схематически классический вариант (без электронного блока) выглядит следующим образом.

Клеммы располагаются вверху и внизу, причем верхняя соединена с фиксированным контактом, а нижняя тесно связана с металлической пластиной, которая играет роль теплового расцепителя. Когда температура материала повышается, пластинка деформируется (+)

Существует несколько способов запуска процесса расцепления:

• ручное управление – включение/отключение с помощью небольшого рычага;
• воздействие токов короткого замыкания;
• избыточная нагрузка – превышение номинальных токовых параметров.

Чтобы мощное тепловое воздействие не сожгло выключатель, предусмотрена дугогасительная камера (комплект медных изолированных пластин), которая охлаждает и разбивает электрическую дугу.

Выбор электромеханического устройства

Учитывая параметры нагрузки и характеристики кабеля, можно подобрать устройство для монтажа в электрощиток. Вся необходимая информация об электромеханическом приборе находится на его лицевой панели.

Умение расшифровать маркировку выключателя поможет сделать правильный выбор.

В первой строке обычно указана марка изделия. Лучше не экономить, а выбрать автоматическое устройство известного производителя: Legrand, IEK, ABB, Schneider, Electric, Hager (+)

Напряжение, частота и номинальный ток

В следующей строке можно найти информацию о двух важных характеристиках – напряжении и частоте. Наиболее распространенный «формат» – 220/400V 50Hz. Это значит, что можно подключить и одну, и три фазы при частоте 50Hz.

Если брать все конструктивные виды, то соответствие полюсов и напряжения будет следующим:

• 1-полюсный – 220 V, (1 провод – фаза);
• 2-полюсный – 220 V (2 провода – фаза/ноль);
• 3-полюсный – 380 V (3 провода – фазы);
• 4-полюсный – 380 V (3 фазы/1 ноль).

Значение номинального тока ограничивает использование некоторых видов кабелей – и это обязательно учтите при выборе автоматики. Следовательно, покупая выключатель для электрощитка, проверьте, какие типы проводов участвуют в построении общей схемы.

Предварительный расчет номинала автовыключателя основывается на данных о суммарной мощности потребителей, наличия пускового тока некоторых электроприборов, силы тока и расчетного коэффициента спроса.

Ни в коем случае не отталкивайтесь от максимального напряжения в сети, иначе может получиться следующее.

Предположим, покупка новых бытовых приборов приводит к перегрузке и постоянному выбиванию автомата. Вы захотите увеличить его мощность и замените новым, у которого величина номинального тока выше.

В результате во время включения в сеть нескольких мощных приборов автомат не сработает, зато перегреются провода, в результате чего произойдет короткое замыкание (оплавится изоляция, случится возгорание).

Если сечение кабеля не соответствует нагрузке, ее необходимо снизить (или, напротив, обновить коммуникации).

Но нельзя подбирать автоматический выключатель, ориентируясь на максимальную нагрузку – только по кабелю (+)

Цепь должна быть выстроена таким образом, чтобы наиболее слабым звеном являлся именно автоматический выключатель (а не провода), который предназначен для защиты от перегрузки.

Важна ли ВТХ

• Буквенное обозначение временно-токовой характеристики предшествует цифровой маркировке, определяющей номинальный ток.
• Чтобы разобраться, в чем суть ВТХ, разберем формулу:
• k=l/ln, где

•  l – ток в сети;
• ln – номинальное значение тока;
• k – кратность.

Категория зависит от кратности:

• B – 3

Источник: https://sovet-ingenera.com/elektrika/uzo-schet/kak-ustanovit-avtomaticheskij-vyklyuchatel.html

Почему выбивает автомат в щитке

Главная > Советы электрика > Почему выбивает автомат в щитке

Пользователи обычно не затрудняют себя ответом на вопрос, почему выбивает автомат в щитке, а часто меняют его на больший по номиналу аппарат.

Установка автоматического выключателя для защиты проводки

Здесь важно понимать, что устройство служит для защиты проводки, когда возникает короткое замыкание или перегрузка. Если часто выбивает автомат в электрощитке, выбор более мощного не решает проблему. В этом случае нагрузка на проводку увеличивается, и она может перегореть. Поэтому следует, прежде всего, выяснить причины отключения аппарата, которые могут быть следующими:

1. превышение допустимого нагрузочного тока;
2. повреждение электропроводки;
3. неисправный автоматический выключатель: бывает, что он греется просто от неплотно затянутого контакта;
4. неисправность или короткое замыкание во включенном в сеть электроприборе.

Принцип действия автомата

При рабочем режиме через автоматический выключатель (АВ) протекает номинальный или меньший ток. Отключение происходит при выходе тока за верхнюю границу. Основными частями аппарата являются тепловая и электромагнитная защита с механическим расцепителем.

Схема устройства автоматического выключателя

Тепловая защита отключает электрическую цепь при перегрузках. Она выполнена в виде биметаллической пластины, которая греется при протекании по ней тока и деформируется, отключая цепь при выходе за предел. Срабатывание происходит с задержкой. Пороговое напряжение в стандартных приборах составляет 140% от номинального.

Электромагнит включается, когда происходит короткое замыкание. Короткое замыкание создает в катушке соленоида большой ток, и электромагнитное поле втягивает сердечник, действующий на устройство расцепления электрической цепи.

Выбивает автомат из-за перегрузки

Когда отключается автоматический выключатель, прежде всего, надо установить, какая нагрузка подключена в линии, которую он защищает. Если одновременно были включены несколько электроприборов, надо проверить их суммарную мощность и сравнить ее с допустимой. Если она находится в норме, значит, автоматический выключатель не греется.

Какой автомат подобрать для квартиры

В быту автоматы подбираются от 3 до 160 А. Эти значения характеризуют допустимую суммарную мощность всех подключенных к цепи потребителей. Автомат защищает, прежде всего, проводку, а также приборы, розетки и выключатели. Ток срабатывания должен быть на 10-15% ниже предельных допускаемых значений для проводов.

После срабатывания автомата нужно выждать несколько минут, пока пластина из биметалла не вернется в исходное положение.

Срабатывание теплового расцепителя можно проверять по температуре корпуса. Если он греется, это можно определить прикосновением руки, значит, отключение было по перегрузке.

Режим “короткое замыкание”

Если выбило автомат при КЗ, это означает, что сработал электромагнит, служащий для мгновенного разрыва электрической цепи. При этом проводка не греется до опасной температуры.

При размыкании силовых контактов появляется электрическая дуга. Чтобы они не разрушились, предусмотрена камера для гашения дуги. Она делается в виде решетки из изолированных друг от друга металлических пластин. На них дуга дробится и гасится.

Дугогасительная камера автоматического выключателя

Перед повторным включением автомата после того, как произошло короткое замыкание, следует найти и устранить его причины.

Ручное расцепление

Автомат вводной: особенности выбора и виды

Кроме автоматического режима автомат может применяться как ручной выключатель. Но основными характеристиками автомата являются параметры автоматического срабатывания. Тип аппарата указывается в виде буквы перед величиной допустимого тока. Устройство используют также для ручной коммутации.

Характеристики автоматов

Автоматический предохранитель

Автоматы различаются величинами токов срабатывания и характеризуются отношением протекающего тока I к номинальному In.

Значения относительного тока откладываются по оси абсцисс, а по оси ординат откладывается время. На рисунке представлены характеристики наиболее распространенных автоматов В и С.

Схема-график характеристик автоматического выключателя: а – автомат В, б – автомат С

Если провести от нее вертикаль до пересечения с кривой, а затем горизонталь до пересечения с осью ординат, можно найти время срабатывания 0,01 сек. При его малой величине короткое замыкание меньше оказывает разрушающее действие на проводку.

Когда в цепи появляется перегрузка до 15 А, то I/In = 15/10 = 1,5. Проведя из этой точки вертикальную линию до пересечения с кривой, можно найти время срабатывания, составляющее 30 сек. В этом случае работает тепловая защита. При правильном подборе сечения проводки ее изоляция за этот временной интервал не расплавится.

На рис. б для автомата С время срабатывания при КЗ будет уже 0,02 сек.

На графиках изображаются по две кривые, где нижняя – характеризует “горячее состояние” автомата, а верхняя – “холодное”. Это связано с тем, что срабатывание автомата зависит от окружающей температуры. Чем она ниже, тем дольше он греется перед срабатыванием. Эти колебания не так велики и играют роль только тогда, когда аппарат работает на пределе номинала.

Правильно выбранный автомат не будет создавать ложные срабатывания. Ведь он может отключаться даже при пуске пылесоса, что для хозяина квартиры крайне неудобно.

Понятие “время-токовая характеристика” введено для того, чтобы выбирать автоматы с нужной чувствительностью.

Для этого устройства с одинаковой мощностью разделяют на типы, в зависимости от разного тока и времени срабатывания:

1. А – тепловая защита срабатывает, если In превышен в 1,3 раза. Токовая защита срабатывает при I > In в 2 раза со скоростью 0,05 сек. Если при этом электромагнит не сработает, цепь разомкнет тепловая защита, но не раньше, чем за 20-30 сек. Столько времени греется биметаллическая пластина до расцепления сети. Автоматы типа А используются в электросхемах, содержащих полупроводниковые детали, которые разрушаются при небольшом увеличении тока.
2. B – соленоид отключает цепь при трехкратном увеличении номинала. Быстродействие электромагнитного расцепителя при коротком замыкании составляет 0,015 сек. Тепловая защита при этом сработает через 4-5 сек. Тип В применяется для цепей освещения с небольшими пусковыми токами.
3. C – наиболее применяемый тип. Срабатывание по КЗ происходит при увеличении тока в 5 раз. Используется в схемах освещения и электроприборах с умеренным пусковым током.
4. D – тип автомата применяется при больших пусковых токах (для защиты электродвигателей и других активно-индуктивных нагрузок).

В некоторых автоматах защита по перегрузке не нужна. Нагрузка может быть установлена с токовым реле и автомат требуется как защита от КЗ. Он обозначается характеристикой МА.

Подключение автомата для защиты электрической цепи

Любой автомат может пропускать через себя ток, в 1,13 раза превышающий номинальный. Поэтому проводку следует брать с запасом по сечению. При этом диаметр жил следует замерить перед монтажом, поскольку они могут изготавливаться по минимальному допуску.

Характеристики срабатывания устройств защиты разных ступеней сети не должны пересекаться. Необходимо отключать нагрузку прежде, чем любой другой автоматический выключатель, находящийся ближе к цепи питания.

Ответ на вопрос в видео

Представленное видео поделится информацией, почему выбивает автомат в стабилизаторе напряжения и как этого избежать.

Автоматический выключатель защищает электрическую цепь при перегрузках и коротких замыканиях. Выбивает автомат по этим причинам, а также при его неисправности или неправильном выборе. Номинал аппарата выбирается исключительно с целью обеспечения безопасности цепи.

Источник: https://jelectro.ru/sovety/vybivaet-avtomat-shhitke.html