- Здравствуйте, уважаемые читатели и гости сайта «Заметки электрика».
- Сегодня я Вам поведаю историю о том, как я за одним горе-электриком переделывал его «творчество».
- Дело было так.
Обратились ко мне знакомые со следующей банальной проблемой — разболтался выключатель, установленный для ванной комнаты. В ходе работы обнаружились очень интересные моменты, а точнее грубейшие ошибки электромонтажа, о которых я расскажу Вам прямо сейчас.
В рамках данной статьи я не буду возвращаться к схемам подключения выключателей, об этом на сайте имеются отдельные и очень информативные статьи, вот знакомьтесь:
Вернемся к нашей истории.
Итак, на гипсокартонной стене был установлен обычный двухклавишный выключатель ВС10-002 от Schneider Electric серии Этюд. И он действительно болтался. Естественно, что в первую очередь я его снял и увидел следующую картину — выключатель был установлен без подрозетника.
1. Выключатель установлен без подрозетника
Как видите, в стене не было установлено никакого подрозетника, а распорные лапки выключателя упирались прямо в пенопласт.
Кстати, ремонт в квартире еще не закончен (еще даже не выполнена отделка стен), а выключатель уже «вывалился» из стены. По словам хозяев, электрик был далеко не «молодой» специалист, а вполне зрелый и приятный в общении мужчина. Но общение и мастерство — это несколько разные вещи, хотя одно другому не мешает.
Пользуясь случаем, напомню, что применение установочных коробок (подрозетников) обязательное требование ПУЭ при монтаже скрытых электроустановочных изделий, будь это розетка, выключатель, диммер (светорегулятор) и т.п. Вот выдержки из ПУЭ (п.6.6.22) и ГОСТа 8594-80:
Прошел посмотрел другие выключатели и розетки в квартире. Вдруг они тоже установлены без подрозетников?!
В остальных местах подрозетники были установлены. Неужели не хватило одного подрозетника и не стали докупать?! Остается только догадываться…
Ну а дальше рассмотрим ошибки электрика, которые я обнаружил уже в процессе устранения неисправности разболтавшегося выключателя.
2. Блок защиты галогенных ламп и ламп накаливания используется не по назначению
В нише отсутствующего подрозетника виднелся дополнительный блок, который был немного смещен в сторону за стенку гипсокартона. Это оказался блок для плавного пуска галогенных ламп и ламп накаливания мощностью 300 (Вт).
О принципе работы и схеме подключения подобного блока у меня имеется отдельная статья на примере блока защиты Uniel.
Возможно, что по этой причине электрик и не установил подрозетник, т.к. блок просто не поместился вглубь подрозетника. В крайнем случае, его можно было установить в распределительной коробке или вовсе у светильника.
Лично я предпочитаю устанавливать блоки защиты ламп именно на потолке около светильника по причине более удобного обслуживания и наиболее лучшего его охлаждения.
В светильниках ванной комнаты установлены компактные люминесцентные лампы (КЛЛ), а значит никакого блока плавного пуска ламп здесь и не нужно, т.к. плавный пуск для таких ламп выполняется несколько иначе — более подробнее об этом читайте в моей статье про ремонт компактных люминесцентных ламп своими руками.
Соответственно, блок плавного пуска в нашем случае не нужен и его необходимо убрать.
3. Некачественное соединение жил
При демонтаже блока защиты ламп увидел, что соединение жил было выполнено с помощью соединительных изолирующих зажимов (СИЗ). Лично для меня такой способ вообще не приемлем, но тем не менее он разрешен ПУЭ, п.2.1.21. Запрещены лишь скрутки в чистом виде.
Соединение было выполнено между однопроволочным и многопроволочным проводниками с накручивающимся сверху СИЗом. Такое соединение является некачественным и ненадежным, которое в ближайшее время дало бы о себе знать.
- Наилучшим вариантом было бы выполнить соединение жил с помощью клеммников Wago, например, той же 222 серии, либо использовать любой другой из разрешенных способов соединения жил проводов и кабелей.
- 4. Отсутствие распределительной коробки
Боюсь даже представить, что же там творится в распределительной коробке. Но как оказалось (со слов знакомых), распределительной коробки и вовсе нет, а соединения жил выполнено в воздухе на «таких же цветных колпачках». Добраться до места соединения мне не представилось возможным, т.к. в ванной комнате уже был натянут потолок.
Для тех, кто забыл, согласно ПУЭ, п.2.1.23, соединения жил проводов и кабелей должны быть всегда доступны для осмотра и обслуживания, хотя в последнее время этим пренебрегают многие электрики. Проблема достаточно актуальная для нашего времени — читайте об этом отдельную статью с моим видением ситуации.
Что же за электрик такой?! Прям настойчиво игнорирует и пренебрегает, как установочными, так и распределительными коробками?!
Видимо он забыл еще одно требование ПУЭ, п.2.1.26:
- 5. Применение шнура ШВВП, да еще и двухжильного
- И опять я вижу так «излюбленный» горе-электриками шнур ШВВП (2х0,75), да еще и двухжильный.
Почему же Вы так любите использовать шнуры ШВВП и провода ПВС?!
Перед применением того или иного шнура, провода или кабеля необходимо читать про их назначение. Так вот шнуры, типа ШВВП, применяются исключительно для присоединения бытовых электроприборов, а также временных удлинителей и переносок. Но никак для прокладки стационарной электропроводки.
Одно дело, когда сам хозяин, не разобравшись в многообразии выбора кабельно-проводниковой продукции допускает такие ошибки, но когда электрик, то это уже не простительно.
Запомните, что для стационарной электропроводки, да и к тому же скрытой, лучше применять кабели, например ВВГнг. Согласно сертификата соответствия, срок службы у них составляет более 15 лет, в отличие от того же ПВС (6 лет) и ШВВП (10 лет).
Не нравится работать с «жестким» кабелем?! Без проблем, тогда используйте NYM.
Но и это еще не все. Групповые линии электропроводки должны быть трехпроводными (ПУЭ, п.7.1.36 и СП 31-110-2003, п.9.1):
Кстати, этот жилой дом уже несколько лет назад перевели со старой системы заземления TN-C на современную TN-C-S. При капитальном ремонте в каждую квартиру был заведен трехжильный вводной кабель (фаза, ноль N и земля РЕ).
В нашем же случае для питания светильников применены двухжильные шнуры ШВВП. Зачем Вы пренебрегаете защитным проводником РЕ? Думаете он Вам не нужен, если корпус светильника пластиковый?! Согласен, но завтра Вы установите светильник с металлическим основанием, которое обязательно требуется заземлять, что тогда делать будете?
6. Сечение жил не соответствует минимальному сечению жил, используемых для электропроводки
Токопроводящие жилы сечением 0,75 кв.мм не соответствуют минимальному сечению жил, которые допускается использовать для электропроводки.
Согласно ПУЭ, п.2.1.14, таблица 2.1.1, провода и кабели, прокладываемые в замкнутых каналах, в строительных конструкциях или под штукатуркой, должны иметь сечение не менее 1 кв.мм по меди.
Но это более обобщенное требование и более правильнее будет руководствоваться ПУЭ, Главой 7, таблицей 7.1.1, в которой указаны требования для электропроводок именно в жилых, общественных, бытовых и административных зданиях.
7. Нарушение соединения жил с патроном светильника
Выводы патрона являются гнездовыми, а значит необходимо соблюдать требование ГОСТа 10434-82, п.2.1.8 и таблицы 5.
- Многопроволочные жилы перед подключением к выводам патрона необходимо, либо опрессовать наконечниками соответствующего размера (например, втулочными НШВИ или круглыми штыревыми НШКИ), либо облудить припоем.
- Читайте статью о том, как пользоваться пресс-клещами для опрессовки изолированных наконечников.
- 8. Номинал автоматического выключателя выбран не правильно
Еще очень грубая ошибка заключается в том, что при автомате номиналом 10 (А) к этой линии подключены жилы сечением 0,75 кв.мм. Разъяснять сейчас не буду — читайте статью про время-токовые характеристики автоматов. Поэтому, если уж и уменьшаете сечение жилы на каком-то участке электропроводки, то и будьте любезны выбрать номинал автомата по самому наименьшему сечению.
В нашем случае необходимо изменить номинал автоматического выключателя с 10 (А) на 6 (А).
9. Прокладка электропроводки за натяжным потолком без гофры
Способ прокладки проводов и кабелей за подвесными и натяжными потолками — это отдельная и очень обширная тема для разговоров. На «Форуме Электриков» (ссылка в верхнем меню сайта) я уже частично освещал ее, но скорее всего напишу об этом отдельную статью с более развернутым объяснением, так что подписывайтесь на рассылку сайта, чтобы не пропустить выход новых статей.
В нашем случае, провода и кабели, проложенные за натяжным потолком, обязательно должны быть в гофре. Примерно вот так.
Это лишь малая часть ошибок электромонтажа, которые мне удалось обнаружить, пока я занимался разболтавшимся выключателем. Да, кстати, теперь вернемся и к нему.
Установка подрозетника для выключателя
- Отключаем от выключателя провода и аккуратно укладываем их в отверстие.
- Отверстие было сделано не совсем аккуратно и ровно (скорее всего ножом), поэтому я решил подровнять его своей коронкой.
- Подробнее про установку подрозетников читайте в следующих моих статьях:
- Берем пластиковый подрозетник Gusi Electric для установки в гипсокартон (с пластиковыми лапками), «выламываем» в нем отверстие для ввода кабеля, продергиваем через отверстие кабель и вставляем подрозетник в подготовленное отверстие.
- Затягиваем у подрозетника винты крепежных лапок.
- Подключаем выключатель и вставляем его в подрозетник.
Затягиваем у выключателя винты распорных лапок и готово. Теперь он держится крепко и очень надежно.
После этого проверяем работу выключателя путем включения освещения. Все работает исправно.
Естественно, что про все обнаруженные ошибки электрика я рассказал хозяевам. Скорее всего я еще вернусь в эту квартиру и буду исправлять, как минимум, выявленные недочеты монтажа, а может быть и полностью проведу замену всей электропроводки квартиры.
Дополнение к статье: в очередной раз мне попался выключатель, установленный без подрозетника в кирпичной стене. Подробности смотрите в видео:
P.S. Вот такая вот вышла история, а казалось бы, всего то разболтался выключатель. Соблюдайте правила электромонтажа. Спасибо за внимание.
Если статья была Вам полезна, то поделитесь ей со своими друзьями:
Источник: http://zametkielectrika.ru/oshibki-gore-elektrika-ili-kak-ne-nuzhno-delat-elektromontazh/
Маленькие хитрости при работе с проводкой (220v). А вдруг кто не знал))) — DRIVE2
Всем доброго времени суток.
Заканчиваю работу с заменой проводки в квартире. Решил поделиться с Вами некоторыми хитростями которые я использую.
- Что-то то почерпнул от знакомых электриков, что-то подсмотрел на профильных форумах, что-то придумал сам))
- Изначально замена проводки не планировалась, думал просто перенесу розетки и выключатели.
- Но когда начал долбить стены увидел реальное состояние проводки.И оно меня расстроило…Вот к примеру как выглядит вводной кабель)))
- На расстоянии 30 см 4 скрутки, причём сечение кабеля разное…
- Как потом рассказали знакомые электрики это нормальное явление для проводки 90-х годов))
- Да и проводка то люминевая…
Набросал схемку, закупился материалами и начал воевать.Но это отдельная история. Так, вкратце, ввод теперь 3*6, проводка на розетки 3*2,5, проводка на освещение 3*1,5 Вся проводка ВВГ НГ LS.
Тут кстати ещё один нюанс, проводка у нас продаётся сделанная как по ГОСТу так и по ТУ.И она «немного» отличается.Внешняя изоляция и изоляция самих жил у ТУ естественно хуже, но это полбеды.
- основной косяк в том что и сечение её не соответствует реальному…
- Поэтому покупки проводки лучше делать со штангелем в руках…
- Опустим штробление и протяжку проводки, тут нет ничего особо интересного.
- Перейдём сразу к разделке.
- В каждой комнате стоит вводная распаечная коробка в которую сходятся все кабеля.
- Для разделки кабелей в таких коробках очень советую купить нож электрика с пяткой.
Экономит кучу времени и нервов! Он позволяет снять внешнюю изоляцию не повредив при этом изоляцию жил.Да, при должной сноровке можно это сделать обойным ножом, но это не так удобно, особенно в глубине коробок и подрозетников.
Есть их великое множество. Но ИМХО заслуживают внимания только 2.
Снизу на фото Knipex. Шикарный инструмент. в руке лежит бесподобно! Кажется что сам режет.Но цена(((
- Я не профессиональный электрик, поэтому покупать его жаба задавила, да и нет их у нас нигде в наличии.
- Объездив весь город, везде только полная фигня аля «ШТОК»Только в одной месте нашёл Neo, это клон Хаупы.
- ИМХО оптимальное соотношение цены/качества для использования в не промышленных масштабах!
UPD! Изначально я купил разъёмы Wago 2273, с пастой. Но они не вызвали у меня доверия…
Для скрутки проводов и использовал «Захват гейферный с фиксатором»Очень удобно захватить им концы кабеля. Далее делаем несколько мотков изоленты поверх изоляции проводов, дабы не повредить её в дальнейшем.
- Удерживаем кабель плоскогубцами и крутим захват
Когда скрутка стала плотной просто перехватываемся максимально близко к захвату и крутим дальше.жилы тянутся и рвутся, оставив обрезки в губках захвата.
Получается очень аккуратный «срез». Намного аккуратнее чем после откусывания плоскогубцами или кусачками.
- Паять на весу не очень удобно, поэтому соорудил импровизированную лудилку.
Просто кусок трубки, склёпанный с одной стороны.Удерживал его захватом, грел газовой горелкой.Припой ПОС 61
Флюс ЛТИ 120. Это не кислота, скорее активный за счёт добавок спиртовой раствор канифоли.
Как вам результат?Обратите внимание на изоляцию, если паять паяльником или горелкой она плавится, а тут она целёхонькая!
Пропаивает хорошо. Сначала поэкспериментировал на обрезках, пробовал их после такого лужения раскрутить. Результат меня полностью устроил.
Остатки флюса после пайки я всё же смыл расворителем, так аккуратнее))
Далее изолируем наши скрутки.Я использовал изоленту Cotran.
Шикарная штука, мягкая, эластичная. На морозе не дубеет. Работать с ней одно удовольствие.Всем советую!
И тут есть ещё один момент!Многие, включая электриков которые делали предыдущую проводку у меня в квартире))) начинают мотать изоленту сразу поверх всех жил.
- Вот так
Но это НЕ ПРАВИЛЬНО.Так получается колпачок который потом может свалиться при малейшем задевании.
Надо сначала зафиксировать на одной из жил, отделив её из общего пучка
И только потом уже укутывать все жилы!
Изоленты не жалеем! Мотаем с натягом, так что бы выдавить воздух.
- А сверху для надёжности термоусадку.
- Термоусадку одеваем с запасом, кончики нагреваем и обжимаем плоскогубцами, получается капсула
- Затем всё аккуратно упаковываем в коробку
- Закрываем крышкой
Коробки я специально взял побольше, т.к. в них легко уместить достаточный запас кабеля, вдруг пригодится)И на саморезах. Они надёжнее защёлок.
- Коробки ставились с углублением примерно на сантиметр, так их можно будет закрыть слоем штукатурки и ничего выпирать не будет!
- Крышки коробки кстати заматовал 60-й наждачкой, так штукатурка будет лучше держаться.
И ещё одна рацуха на последок.
Протягивать проводку на светильники в потолке не самое приятное занятие, обычно каналы в плитах забиты всякой гадостью.Сам провод не проходит, привязать к старому и протянуть не всегда получается, кабельная протяжка безсильна.
А вот стеклопластиковая арматура проходит на ура!
- Использовал диаметром 8мм.
- Всем удачи!
Источник: https://www.drive2.ru/b/1605571/
Нужно ли использовать гофру при прокладке электрических кабелей и проводов?
Нужна ли гофра при прокладке кабеля или можно выполнить электропроводку без неё? Этот простой вопрос хотя и имеет достаточно твёрдый ответ в нормативной документации, в частности в ПУЭ (Правила Устройства Электроустановок), до сих пор вызывает бурю яростных споров, что зачастую вводит в заблуждение многих людей впервые столкнувшихся с заменой электропроводки.
Более того, данную ситуацию подогревают, вроде бы, опытные электромонтажники, получающие за свою работу немалые деньги и зачастую, осознано или нет, навязывая своим заказчикам не всегда оправданный способ прокладки кабеля.
Давайте разбирться вместе, обязательно ли прокладывать кабель в гофротрубе при монтаже электропроводки или нет?
Итак, в первую очередь, стоит сразу же уточнить, что мы будем рассматривать лишь правила монтажа электропроводки в жилых зданиях, к этой категории относятся наши с вами квартиры, дома, коттеджи и т.д.
В данный момент, согласно ГОСТ Р 53315-2009, в жилых помещениях разрешено использовать только медный кабель, не распространяющий горение с низким дымо- и газовыделением, в частности ВВГнгLS или аналоги с еще большей степенью защищенности. Думаю, тут нечего оспаривать и все должны согласиться, что это правило разумное и его стоит придерживаться, тем более, когда разница в цене между кабелями ВВГнг и ВВГнгLS незначительная.
Теперь осталось выяснить — нужно ли кабель ВВГнг-LS прокладывать в гофре или можно обойтись без неё?
Для этого сперва стоит сказать, что правила для различных способов монтажа электропроводки, по различным типам оснований, отличаются.
И это не удивительно, одно дело, когда мы крепим кабель к бетонному потолку, а другое, когда делаем электропроводку полностью деревянного или каркасного дома.
Так же есть разница прокладываем ли мы кабель в штробе, под толстым слоем штукатурки, либо случаев, когда проводка сделана открыто, по поверхности стены.
Все эти случаи отражены в таблице 2.1.3. из ПУЭ – «Выбор видов электропроводок и способов прокладки проводов и кабелей по условиям пожарной безопасности».
Здесь нас интересуют строки – “Защищенные провода и кабели в оболочке из трудносгораемых материалов» к которым и относится наш ВВГнгLS, рекомендуемый к прокладке электропроводки в жилых помещениях.
Как видите, прокладка кабеля в оболочке из трудносгораемых материалов разрешена «непосредственно», читай таким как есть, без дополнительной защиты, открытым и скрытым способом практически по любым основаниям, исключение составляет скрытый тип прокладки электропроводки по сгораемым основаниям. Соответственно ПУЭ прямо говорит нам, безопасной электропроводка будет даже без использования гофрированной ПВХ трубы, при строгом условии использования трудносгораемого кабеля.
Возможно, гофра нужна для скрытой проводки по сгораемым основаниям, для которой ПУЭ советует нам для кабеля ВВГнгLS выполнять подкладку из несгораемых материалов? Чтобы в этом случае защитная гофрированная труба была разрешена или даже просто предложена в качестве эффективной защиты в таком случае она должна быть несгораемой и выполнять функцию требуемой прокладки. Давайте посмотрим характеристики электротехнической гофротруб на сайтах производителе. Вот информация с ruvinil.ru:
А вот DKC.RU:
Как видите, электротехническая гофрированная ПВХ труба по огнестойкости всего лишь- «не поддерживает горение», точно так же, как и кабель ВВГнгLS.
Соответственно негорючей подкладкой она не является и использовать её по сгораемым основаниям при скрытой проводке нельзя, без дополнительной прокладки! Имейте ввиду, в деревянных домах, банях, срубах, каркасных строениях, прокладка электрического кабеля в гофрированной трубе не разрешена правилами.
Более того, на сайте производителя гофротрубы DKC, в условиях её монтажа, прямо указано «для скрытой прокладки в стенах, в потолках, в полах из негорючих материалов.
Допускается открытая прокладка внутри помещений по основаниям всех групп горючести (НГ — Г4 по ГОСТ 30244) и воспламеняемости (В1 – В3 по ГОСТ 30402), при отсутствии воздействия ультрафиолета.
» Что полностью копирует разрешенные варианты непосредственной прокладки кабеля ВВГнгLS в ПУЭ.
Далее, наиболее часто основная электропроводка прокладывается по потолку, а лишь затем спускается по стенам до розеток и выключателей. При этом, при отделке, кабель идущий на потолке чаще всего закрывается подвесными конструкциями, в частности потолками из гипсокартона (гкл), натяжными потолками и т.п. Нужно ли в этих случаях использовать гофру при прокладке кабелей?
- Наиболее полно ответ на этот вопрос содержится в своде правил попроектированию и строительству СП 31-110-2003, «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий».
- В частности, пункт 14.15 гласит:
- Электропроводки в полостях над непроходными подвесными потолками и внутри сборных перегородок рассматриваются как скрытые, и их следует выполнять:
- — за подвесными потолками и в пустотах перегородок, выполненных из негорючих материалов НГ и группы горючести Г1, электропроводки выполнять проводами и/или кабелями в удовлетворяющих требованиям пожарной безопасности неметаллических трубах и неметаллических коробах, а так же кабелями с индексом нг-LS (не распространяющие горение, с низким дымо-и газовыделением);
- — за подвесными потолками и в пустотах перегородок, выполненных с использованием материалов группы горючести Г2, электропроводки выполнять проводами и/или кабелями в металлических трубах и металлических коробах со степенью защиты не ниже IP4X;
- — за подвесными потолками и в пустотах перегородок, выполненных с использованиемматериалов группы горючести Г3, электропроводки выполнять кабелем в металлических трубах и металлических коробах со степенью защиты не ниже IP4X;
- — за подвесными потолками и в пустотах перегородок, выполненных с использованием материалов группы горючести Г4, электропроводки выполнять проводами и/или кабелями в обладающих локализационной способностью металлических трубах, а также в обладающих локализационной способностью металлических глухих коробах;
- — электропроводка должна быть сменяемой.
- Локализационная способность — это способность стальной трубы выдерживать короткое замыкание в электропроводке, проложенной в ней, без прогорания ее стенок
Как вы можете заметить и здесь нигде не фигурирует пвх гофра, как необходимый элемент при прокладке проводов по основаниям различных групп горючести. Или можно прокладывать обычный кабель категории нг-LS, или необходимо прятать кабеля в металлические трубы.
Таким образом, если подвести итоги, гофрированная пвх труба для прокладки кабеля при монтаже электропроводки в квартире, частном доме или коттедже по правилам обычно не требуется.
В случаях, когда недостаточно разрешенного не поддерживающего горение кабеля с низким газо- и дымовыделением (нг-LS) чаще всего рекомендуется для защиты прятать проводку под слоем штукатурки – скрытая проводка или использовать для прокладки металлические трубы, ПВХ гофра их не заменяет!
Зачем же тогда выпускают и повсеместно используют электротехническую гофру пвх, если практически по всем правилам она не нужна, при любом варианте электропроводки? В следующей статье мы рассмотрим случаи, когда использование электротехнической гофрированной трубы бывает оправдано, и это, подтверждаю некоторые пункты правил.
Хотя, забегая вперед скажу, что случаев таких не так много и встречаются они далеко не всегда, не на каждом объекте, у нас же чаще всегда гофра используется неоправданно.
А пока, если вам есть, что добавить, возразить или поправить меня если я что-то пропустил, обязательно пишите в х к статье!
Источник: https://RozetkaOnline.ru/poleznie-stati-o-rozetkah-i-vikluchateliah/item/114-nuzhno-li-ispolzovat-gofru-pri-prokladke-elektricheskikh-kabelej-i-provodov
Проводка в доме. Распространенные ошибки при монтаже проводки
Проводка в доме или квартире — это «артерии» для передачи электроэнергии. Электропроводка должна быть надежной и безопасной, а также в полной мере обеспечивать потребности во включении в сеть бытовых электроприборов. Очень часто при монтаже электропроводки допускается ряд ошибок, что в итоге может привести к различным негативным последствиям.
В данной статье рассмотрим наиболее распространенные ошибки, которые допускают при монтаже домашней электропроводки и последствия, которые могут повлечь за собой данные ошибки.
Расчет нагрузок
Самый первый этап — это составление проекта электроснабжения.
Данный проект предусматривает составление схемы электропроводки с учетом нагрузок электроприборов, желаемых мест расположения розеток, выключателей, элементов освещения.
В данном случае также производится расчет и выбор защитных аппаратов в распределительный электрический щиток, кабелей линий электропроводки, соединителей и других элементов.
Данный этап является наиболее ответственным, так как от правильности выполненных расчетов зависит надежность и безопасность эксплуатации электропроводки.
Одной из наиболее распространенных ошибок на этапе составления проекта будущей проводки является расчет нагрузок для каждой комнаты квартиры без учета всех вариантов одновременного использования электроприборов.
Такая электропроводка не обеспечит свободного включения всех необходимых бытовых электроприборов в сеть одновременно. Возникнет необходимость прокладывать удлинитель от ближайшей розетки, запитанной от другой линии проводки или же включать электроприборы в сеть поочередно, что доставляет ряд неудобств.
Также ошибочно полагать, что рассчитанная на данный момент нагрузка электроприборов будет таковой все время. Монтаж новой электропроводки выполняют с расчетом на длительную эксплуатацию, поэтому нужно очень ответственно подойти к этапу расчета ее нагрузочной способности, как на отдельных участках, так и электропроводки в целом.
Проводка в доме, учет лимита мощности
На каждую квартиру или частный дом выделяется определенная величина мощности в соответствии с договором о предоставлении услуг электроснабжения.
Ограничение мощности осуществляется, как правило, посредством установки автоматического выключателя соответствующего номинала или использования ограничителя мощности с установкой соответствующего лимита потребляемой активной составляющей мощности.
В данном случае часто допускают ошибку, рассчитывая электропроводку исходя из установленного лимита мощности. Правильно будет рассчитывать проводку с запасом, с учетом возможного увеличения лимита потребляемой мощности в будущем.
Проводка в доме, замена автоматического выключателя
Возможно, сейчас лимит потребляемой мощности небольшой и он в полной мере обеспечивает все потребности.
Если монтировать электропроводку с запасом, то в будущем, при необходимости использования в быту новых, более мощных электроприборов достаточно будет получить разрешение на увеличение нагрузочного лимита и заменить автоматический выключатель, рассчитанный на больший ток или увеличить уставку в случае использования ограничителя мощности.
В данном случае замену электропроводки не нужно будет производить, если она была смонтирована с достаточным запасом.
Способы питания розеток и сети освещения
При составлении схемы электропроводки необходимо правильно выбрать способ питания каждой из розеток в доме, всех осветительных линий проводки. Типичная ошибка — подключение всех розеток от одной или нескольких линий.
Такая схема использовалась 20-30 лет назад, когда нагрузки электроприборов были небольшими и с целью экономии все розетки в квартире были запитаны от распределительных коробок, которые в свою очередь, питались от одной линии проводки.
В современных условиях, когда нагрузки бытовых электроприборов выросли в несколько раз, такая схема электропроводки неприемлема по причине своей ненадежности и отсутствия защиты от перегрузки отдельных линий проводки.
Это связано с тем, что автоматический выключатель, питающий несколько комнат или всю квартиру, не способен защитить отдельные участки электропроводки от перегрузки, так как он выбирается с учетом суммарной нагрузки запитанных от него розеток и осветительных устройств.
Безусловно, можно использовать промежуточные распределительные коробки для запитки нескольких розеток. Такой вариант подходит для тех групп розеток, суммарная нагрузка которых сравнительно небольшая, например, 16 А.
Розетки, в которые будут включаться мощные бытовые электроприборы, должны быть запитаны от индивидуальных линий проводки, защищенными отдельными автоматическими выключателями соответствующего номинала.
К таким электроприборам можно отнести электрическую печь, водонагреватель, стиральную машину, электрический обогреватель, котел и другие электроприборы, характеризующиеся большой потребляемой мощностью.
Контактные соединения
При использовании в схеме электропроводки промежуточных распределительных коробок следует помнить, что ответвительные контактные соединения в данных коробках являются самым слабым местом электропроводки.
Если не обеспечить надежного контактного соединения проводников в распределительных коробках, то вскоре, при протекании токов нагрузки, данные контактные соединения могут повредиться. Поэтому очень важно выбрать надежные соединители (клеммники) или же обеспечить соединение проводников в распределительных коробках посредством пайки или сварки.
Проводка в доме, соединение проводов по средствам пайки или сварки
Что касается монтажа промежуточных распределительных коробок, то в данном случае очень часто их скрывают под слоем штукатурки, чтобы они не выделялись.
С точки зрения эстетичности это приемлемо, но если возникнет необходимость провести ревизию контактных соединений или устранить неисправность электропроводки, то будет сложно найти место расположения коробки.
Поэтому необходимо помечать места расположения распределительных коробок, чтобы в случае необходимости было легко их найти.
Выбор сечения кабеля, аппаратов защиты
При составлении проекта электропроводки особое внимание следует уделить вопросу выбора требуемого сечения кабеля, расчета и выбора требуемых защитных аппаратов. В данном случае ошибкой является выбор кабеля с недостаточным сечением, что в будущем может привести к его повреждению.
В бытовой однофазной сети необходимо прокладывать трехжильный кабель. Типичная ошибка — прокладка двухжильного кабеля по причине отсутствия заземляющей шины в распределительном щитке.
Проводка в доме, таблица сечений проводников, подходящих для домашней сети
Даже если на данный момент нет возможности организовать заземление электропроводки, все равно необходимо проложить трехжильный кабель, так как домашняя электропроводка должна быть в обязательном порядке заземлена.
А вопрос о том, каким образом обеспечить заземление можно будет решить после монтажа электропроводки.
Останется только завести в домашний распределительный щит заземляющий проводник и подключить к уже проложенным защитным проводникам линий проводки.
Что касается защитных аппаратов, то в данном случае неправильный их выбор может привести в будущем к повреждению электропроводки, возникновению возгорания или удара людей, эксплуатирующих бытовые электроприборы, электрическим током. Очень часто, с целью экономии в электрический распределительный щиток устанавливаются только автоматические выключатели.
- Такая экономия может дорого стоить, поэтому для того, чтобы электропроводка была безопасной для людей и имела надежную защиту, необходимо установить помимо автоматических выключателей устройства защитного отключения или дифференциальные автоматы, а также реле напряжения.
- Если линии электропередач питающих сетей не имеют должной защиты от грозовых перенапряжений, то рекомендуется обеспечить защиту домашней электропроводки путем установки в распределительный щиток устройства для защиты от грозовых перенапряжений.
- Средства, потраченные на данное защитное устройство — это мелочь, по сравнению с тем, какой может быть убыток в случае протекания разряда молнии по домашней проводки и включенным в сеть бытовым электроприборам.
Учет расположения будущих коммуникаций и элементов интерьера на стенах
Еще одна распространенная ошибка при монтаже электропроводки — прокладка кабеля или размещение различных элементов электропроводки без учета расположения различных коммуникаций или же в тех местах, где в будущем планируется их проводить.
То же самое касается взаимного расположения линий проводки и различных элементов интерьера на стенах. То есть при составлении монтажной схемы проводки — схемы, где указаны точные места расположения всех конструктивных элементов электропроводки, необходимо учитывать расположение различных элементов интерьера и коммуникаций.
Рекомендуется производить монтаж проводки правильно, с учетом общепринятых норм по расстояниям относительно строительных конструкций и других критериев. В будущем будет легко определить, где идет провод и где нельзя сверлить стену, чтобы не повредить проложенный кабель электропроводки.
Прокладка слаботочных сетей
В современном доме помимо силовой электропроводки прокладывается сетевой, телефонный кабель, ТВ-кабель. Прокладывание данных кабельных линий вместе с силовыми кабелями в одной штробе, кабель-канале или трубе нежелательно. Так как будут создаваться нежелательные помехи, нарушающие нормальную работу телефонной связи, интернета, ТВ сигнала и т.д.
Кроме того, совместная прокладка данных линий в случае нарушения целостности изоляции может привести к повреждению техники. То есть правильно будет прокладывать кабели другого назначения отдельно от силовых кабелей проводки.
Выбор розеток и выключателей
При выборе розеток, выключателей, защитных аппаратов и других конструктивных элементов электропроводки следует обращать внимание в первую очередь не на их стоимость, а их качество. Необходимо проанализировать существующий ассортимент электротоваров и выбрать наиболее оптимальный вариант в соотношении цена-качество.
Очень часто при выборе розеток, выключателей, монтажных коробок и других элементов электропроводки не учитывают условия, в которых они будут эксплуатироваться.
В данном случае речь идет о защите корпуса от негативного воздействия влаги и посторонних предметов. Например, будет грубой ошибкой приобретение обычных розеток для питания электроприборов ванной комнаты.
Проводка в доме, розетка для питания электроприборов ванной комнаты
Для помещений, характеризующихся повышенным уровнем влажности, необходимо приобретать розетки, монтажные коробки, светильники и другие элементы, которые имеют должную защиту от воздействия влаги.
Нередко бывает ситуация, когда выбранная розетка быстро выходит из строя.
Розетка может быть самой надежной, дорогостоящей, но если в нее включить электроприбор, который имеют нагрузку больше допустимой для данной розетки, то она быстро выйдет из строя.
То есть при выборе розеток часто допускается ошибка — не учитывается мощность бытового электроприбора, который планируется включать в данную розетку.
Также следует упомянуть о двойных розетках, то есть розетках, которые в одном корпусе объединяют две или более розеток.
Большинство таких розеток имеют стандартный номинальный ток 16 А, при чем этот ток суммарный для двух пар штепсельных разъемов.
Поэтому для включения двух электроприборов, суммарная мощность которых выше номинального тока двойной розетки, необходимо устанавливать две отдельные розетки.
Материал жил кабеля
Практически вся старая электропроводка, монтированная 20-30 лет назад, алюминиевая. Для того чтобы новая проводка была надежной и долговечной, необходимо выбирать кабель исключительно с медными жилами, так как он характеризуется множеством преимуществ, по сравнению с алюминиевым кабелем.
Основные преимущества медного кабеля, по сравнению с алюминиевым — больший срок службы, высокая устойчивость к излому, более высокая устойчивость к окислению. И также возможность соединения жил в распределительных коробках посредством пайки или сваривания.
Также медь более жесткий металл, по сравнению с алюминиевым, соответственно в различных соединителях медный провод значительно дольше будет сохранять надежность контакта, чем алюминиевый.
Проводка в доме, соединение алюминиевого провода с медным
Также следует упомянуть об очень грубой ошибке — соединения алюминиевых и медных проводников, при котором оба металла контактируют между собой. Такое контактное соединение недопустимо, оно очень ненадежно и при протекании через него тока нагрузки может повредиться за короткий срок.
Если уж возникла необходимость соединить алюминиевый и медный провод, то необходимо это сделать таким образом, чтобы оба проводника не имели прямого контакта. Например, можно использовать соединитель, предусматривающий подключение проводников к индивидуальным клеммам.
Заключение
Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что для того, чтобы электропроводка была надежной, безопасной и полностью обеспечивала потребности потребителя в электроснабжении, необходимо избегать ошибок и подходить со всей ответственностью к монтажу проводки на всех этапах.
Также следует помнить о том, что заказ услуги монтажа проводки у электриков не гарантирует того, что электропроводка будет монтирована без допущения ошибок.
В заключении следует упомянуть, что электромонтажные работы должны выполняться с соблюдением мер безопасности, в частности в отношении поражения электрическим током. Несоблюдение мер безопасности — это ошибка, которая может стоить жизни. Поэтому при организации работ по монтажу электропроводки необходимо в первую очередь принять все необходимые меры безопасности.
Смотрите также по теме:
Прокладка электропроводки своими руками. Нормы и правила.
Крепление кабеля к стене и потолку. Делаем монтаж самостоятельно.
Будем рады, если подпишетесь на наш Блог!
[wysija_form id=»1″]
Источник: https://powercoup.by/stati-po-elektromontazhu/provodka-v-dome
Приемка работы электрика
Выбирая электрика, следует учитывать ряд важных моментов: наличие соответствующей квалификации, опыта работы и собственного инструмента, уровень допуска и лицензии, сроки, гарантии и стоимость услуг. И даже если вы нашли компетентного специалиста, который устроил вас по всем вышеперечисленным параметрам, не помешает детально оценить результаты его работы.
Электричество не прощает ошибок и если мастер сделал что-то неправильно, последствия могут быть плачевными — короткие замыкания и поражения током. Оценить стоит и аккуратность работы: насколько ровно проложена проводка и заделаны швы, не торчат ли провода, убрал ли он за собой мусор, и т.п.
Чтобы не пришлось переделывать работу, необходимо контролировать ее ход и устранять дефекты сразу, по факту их появления. Такой контроль поможет избежать возникновения скрытых проблем.
При этом постарайтесь не отвлекать мастера вопросами и не создавать помех для его работы.
Но если электрик, к примеру, осуществляет полную замену проводки в доме и присутствовать на протяжении всего процесса монтажа у вас нет возможности, разделите приемку результатов хотя бы на два этапа:
- Прокладка кабеля
- Установка розеток
Прокладка кабеля
Обратите внимание на расположение штроб, сделаны они должны быть строго горизонтально и строго вертикально
На этом этапе проверьте, насколько глубоко в штробах находится электропроводка. Если мастер не заделывает швы самостоятельно, оцените, не выступает ли кабель на поверхности стены и осталось ли пространство для заполнения штроб раствором. Если же электрик сам заделывает их штукатуркой, проверьте, насколько вровень со стеной она нанесена, нет ли ее провалов в шов, и т.п.
Обратите внимание на расположение штроб, сделаны они должны быть строго горизонтально и строго вертикально. Чтобы узнать так ли это, воспользуйтесь строительным уровнем. Не допускается крестообразная прокладка кабеля. Не допускается и небрежный вывод проводов из распределительной коробки.
Концы проводки должны быть закрыты специальными наконечниками или запаяны и, впоследствии, обжаты пресс-клещами.
Не допускаются разрывы защитного покрытия кабеля, его «склейка» и наличие оголенных проводов.
Установка розеток
Проверьте работу всех розеток и выключателей
Финальный этап, на котором следует проверить работоспособность всех разъемов и выключателей. Подключите к каждой розетке по электрическому прибору и прислушайтесь. Если вы услышите треск, это означает, что контакты в ней плохо или недостаточно плотно соединены. Розетку необходимо снять и устранить причину треска.
Включите все приборы одновременно, сбоев в их работе быть не должно. Помимо этого, попробуйте подключить несколько приборов в одну розетку, для этого воспользуйтесь сетевым фильтром минимум на пять разъемов. Розетка должна выдержать эту нагрузку.
Проверьте исправность всех выключателей и время «отклика» на них светильников. Если между нажатием клавиши и включением освещения проходит больше секунды, это может говорить о проблемах в электросети. И, если вы уверены в работоспособности светильника, попросите электрика устранить данную заминку.
Установленные розетки и выключатели должны плотно прилегать к стене и даже при резком нажатии не расшатываться.
Кнопки выключателя должны нажиматься плавно, без усилий. Но если вы решили сэкономить и купили дешевые выключатели, сложности могут быть обусловлены их некачественными механизмами.
Если специалист осуществлял замену проводки, то после приемки результатов работ, попросите его предоставить вам новую схему расположения электрического кабеля. И, независимо от того, нанимали вы частного мастера или вызвали электрика из крупной фирмы, попросите документы подтверждающие факт оказанных услуг и гарантийный талон.
Источник: https://dizain-vannoy.ru/remont/prinimaem-rabotu-u-elektrika-vse-aspekty-kachestvennoj-elektriki.html
Загрузка...
