В чем причина, почему не работает выключатель с подсветкой?

При наличии начальных навыков и необходимого инструмента самостоятельный ремонт выключателя освещения в домашних условиях вполне допустим.

Для его успешного проведения потребуется разобраться с видами известных коммутационных устройств, а также с принципом действия.

Все эти знания помогут быстро и без особых проблем восстановить работоспособность вышедшего из строя переключающего узла.

Виды выключателей и принцип работы

Трехклавишный выключатель

По количеству коммутируемых цепочек и числу клавиш все существующие разновидности этих приборов делятся на следующие виды:

• одноклавишные модели;
• двухклавишные образцы;
• трехклавишные приборы.

До сих пор используется еще одна разновидность старых устройств, у которых элемент, управляющий механизмом выключателя, больше похож на кнопку.

Кроме того, на отечественном рынке представлены редкие виды коммутирующих изделий поворотного типа. По способу управления они немного напоминают пакетный выключатель. Также встречаются недорогие китайские приборы, относящиеся к сенсорным чувствительным устройствам. Для управления ими не потребуется значительных усилий – достаточно поднести палец к контактной пластине.

Принцип работы выключателя обычного типа основан на замыкании подвижного и неподвижного контакта при переведении клавиши в верхнее положение и их размыкании при обратном действии. Таким же образом работает и так называемый «проходной» выключатель, отличающийся от обычного наличием дополнительных групп контактов, а также способом включения в осветительную сеть.

Признаки неисправности и основные виды поломок

Выключатель неисправен, если при включении слышится потрескивание

Перед тем как починить неисправный выключатель сначала нужно понять, как он работает, а также ознакомиться с основными причинами, по которым он мог сломаться. Характерные признаки поломки:

• при нажатии на клавишу перекидной механизм начинает заедать и не переводится в нужное положение;
• в момент переключения слышно потрескивание, а иногда заметно как внутри что-то искрит;
• после нажатия кнопки прибор просто не включает освещение.

Обычно эти неисправности наблюдаются только с одной из клавиш, но не исключается возможность выхода из строя сразу двух или даже 3-х переключающих механизмов.

В первом случае предположительно могла выпасть ось, на которой фиксируется основание клавиши или внутрь попала посторонняя вещь (скопилась пыль). При характерном потрескивании и искрении наверняка обгорел один из замыкаемых контактов или сразу оба.

В этом случае сначала проверяется, не пропало ли напряжение во всей квартире и что лампочка осветителя полностью исправна.

Порядок устранения неисправностей и меры безопасности

Прежде чем приступать к ремонту выключателей света в квартире, желательно основательно подготовиться к этой процедуре. Прежде всего нужно запастись рабочим инструментом, с помощью которого чинят изделия этого класса. В набор входят следующие наименования:

• индикаторная отвертка;
• тестер (мультиметр);
• обычная отвертка;
• бокорезы или утконосы.

Разборка и чистка контактов

Отключение защитной автоматики

Перед тем как починить выключатель света, обязательно придется разобрать его до того состояния, в котором неисправность будет явно различима. Начинать ремонтировать сломавшийся прибор рекомендуется в следующем порядке:

1. Полностью снять напряжение с линейного ответвления питающей линии или со всей квартиры сразу.
2. Разобрать выключатель, для чего сначала достаточно удалить все клавиши.
3. После их снятия «обнажится» механизм переключения с перекидным коромыслом, по состоянию которого судят о характере поломки.

Если еще до полной разборки прибора были обнаружены ослабленные контакты в местах подвода и отвода фазных проводников, их следует с силой завернуть, установив прежде контргайки.

Переключающие контакты выключателя

Если на этой стадии демонтажа обнаружить следы неисправности не удается или повреждения слишком серьезные, лучше всего полностью демонтировать прибор с установочного места.

Перед тем как отремонтировать несправный выключатель, придется вывернуть крепежные шурупы и вытащить коробку с ним наружу, насколько это позволяет длина проводников. Если они короткие – крепление ослабляется, а сам прибор достается из пластикового корпуса (прежде запоминается, какой из проводников куда подключался).

После снятия устройства с места установки и удаления из коробки будет удобнее обследовать его на предмет повреждений. При осмотре возможно обнаружение нескольких типов неисправностей:

• выпала ось крепления перекидного коромысла, которая возвращается на место и слегка расплющивается по краям бокорезами; после этого клавиша будет нажиматься нормально, без заеданий;
• контакты перекидного элемента слегка подгорели от частых переключений, что исправляется с помощью шкурки-нулевки;
• при сильно выгоревших контактах подвижную часть механизма придется заменить новой деталью (от запасного работающего выключателя);
• если заменить эту часть нечем, придется покупать и устанавливать новый прибор.

После устранения всех обнаруженных неисправностей приступают к сборке отремонтированного устройства.

Сборка выключателя

Установка переключающих клавиш

Чтобы собрать выключатель и установить его на прежнее место, сначала его корпус закрепляется в монтажной коробке. После этого к контактам аккуратно подсоединяются демонтированные проводники, а крепящие их винты с усилием затягиваются. Затем пластмассовый стакан устанавливается обратно в нишу и фиксируется там распорочными шурупами. Далее останется вернуть на место декоративную панель и установить обратно переключающую клавишу.

Ремонт 3х клавишных выключателей или их двухклавишных аналогов ничем не отличается от уже описанного процесса для одноклавишника. В этом случае все повторится, только, возможно, в большем объеме. После установки на место прибор проверяется на работоспособность.

Восстановление поворотных и сенсорных моделей

Сенсорные выключатели подлежат ремонту в специализированных мастерских

В приборах поворотного типа характерные неисправности имеют примерно те же причины и проявления, что и у клавишных аналогов. В их рабочем механизме также подгорают и полностью изнашиваются замыкающиеся и размыкающие контакты, что объясняется их интенсивной эксплуатацией. Кроме того, по аналогии с уже рассмотренными образцами, в них также возможно ослабление контактов в местах подключения фазных проводников.

Восстановление выключателей этого класса аналогично уже рассмотренному подходу для клавишных изделий. Сложности возникают при поломке кулачкового механизма, отремонтировать который вручную вряд ли удастся. В этом случае специалисты советуют полностью заменить прибор новым изделием.

Сенсорные выключатели в домашних условиях ремонту не подлежат. Из-за сложности конструкции диммерного устройства их восстановление возможно только в специализированных мастерских.

Источник: https://StrojDvor.ru/elektrosnabzhenie/remont-vyklyuchatelej-sveta-princip-raboty-i-ustrojstvo/

Как отключить подсветку в выключателе

Выключатель с
подсветкой весьма практичен. В темноте его не придется искать наугад, чтобы
включать свет.

Однако на практике такое устройство порой создает большое
неудобство – моргание лед- или энергосберегающих ламп в выключенном состоянии.

Поэтому рассмотрим, как своими руками отключить в выключателе светодиод, из каких основных частей он
состоит и в чем заключается принцип его работы, а также из каких основных
этапов состоит процедура обесточивания индикатора.

Как устроен выключатель

Выключатель с подсветкой устроен достаточно просто: помимо главного элемента – клавиши, чтобы можно было включить или отключить питание светильника, в его состав входят светодиод или неон с резистором. Последний соединяется с клеммами устройства в обход разъединительной кнопки. Благодаря такой схеме вся электроцепь находится в замкнутом состоянии.

Однако сопротивление дополнительного
освещения существенно ниже основного источника, поэтому в идеале последний не
работает в выключенном состоянии, а работает только светодиод. Когда
выключатель замыкает основную ветку (на люстру) ток переходит на основное
сопротивление (лампочку) и лэд-элемент отключается.

Обратите внимание! В силу различных причин на практике случается, что даже в выключенном состоянии лампа в светильнике мерцает. Основной причиной этого является выключатель со светодиодном. Поэтому его нужно либо модифицировать, либо совсем убрать или временно отключить.

Выключатель со светодиодной подсветкой
как причина мигания ламп

Нередко основанием
того, почему моргает лампа освещения в выключенном состоянии является
выключатель со светодиодом. Устройство его таково, что цепь находится в
постоянно замкнутом состоянии и ток проходит, в том числе через светильник.

Такая проблема характерна только для энергосберегающих светоисточников,
особенно для лэд-элементов.

У обычных ламп накала сопротивление спирали слишком
большое, чтобы мерцать при такой небольшой подпитке, которую обеспечивает
резистор подсветки выключателя.

Отключаем подсветку в выключателе

Если иных способов избавиться от мерцания лампы светильника не предвидится, потребуется полностью отключить светодиодную или неоновую подсветку на выключателе. Рассмотрим, как это сделать своими руками и из каких главных этапов состоит эта процедура.

Подготовительный этап

Для тех, кто никогда не
устанавливал выключателей и не занимался электромонтажными работами,
рекомендуется тщательно продумать свои действия. Предварительно необходимо:

1. Отключить общее питание в квартире/доме от рубильника электрощитка (проверив его отсутствие электрощупом или индикаторной отверткой).
2. Подготовить набор необходимого инструмента (преимущественно отвертку с плоским наконечником).

Совет! Выключатель со светодиодом находится под напряжением в 220 В. Поэтому перед началом работ нужно обесточить сеть. Во многих схемах еще остались предохранители «пробки». Отключить их можно, выкрутив из щитка.

Принцип работы подстветительного
устройства

Для создания подсветки
в схему выключателя параллельно главным контактам внедряется светодиод или
неоновая лампочка.

Отключенная основанная цепь люстры обеспечивает достижение
электрического тока в систему освещения переключателя. Включенная – наоборот
приводит к разъединению его питания.

Механизм действия основан на разнице
сопротивления между светильником и дополнительным светоисточником.

  Как измерить и улучшить КПД светодиода

Ток проходящий через светодиод выключателя явно недостаточен, чтобы нагреть нить лампочки накаливания.

Однако если в люстре стоит энергосберегающий светильник или лед-элемент, то применяется драйверная система, способна работать и на слабом токе.

По причине последнего полупроводниковый кристалл может начать мигать из-за постепенного накопления потенциала в резисторе и его периодической отдаче.

Что включает свет

Все светодиоды и
люминесцентные лампы работают от постоянного тока. Поэтому в начале их корпуса
устанавливается специальный драйвер, который включает два обязательных
элемента:

1. Диодный мост –
   преобразователь переменного тока в постоянный.
2. Электролитный
   конденсатор – сглаживатель провалов импульсов напряжения.

Последний и является
главным виновником самопроизвольного включения света.

Дело в том, что, хотя и
слабый, но ток через систему подсветки проходит – его отключить невозможно
(только если совсем удалить эту параллельную схему) – и этого вполне
достаточно, чтобы конденсатор копил заряд.

Когда его потенциал достигает
заданного значения, происходит разряд – лампочка вспыхивает. Хотя такое событие
и происходит фрагментарно, тем не менее это ухудшает ресурс светильника,
особенно газоразрядного. Кроме того, это уменьшает комфорт пребывания человека
в таком помещении.

Пошаговая инструкция по отключению

Инструкция, как
отключить светодиод в бытовом выключателе, состоит из следующих шагов:

1. Демонтировать
   выключатель или снять верхнюю панель с клавишами.
2. Разобравшись в
   схеме, найти светодиод и проводники, подведенные к контактам.
3. Отключить
   индикатор от клемм, при необходимости воспользовавшись кусачками.
4. Убедившись в
   исправности главных проводников и мест контактов, собрать в обратной
   последовательности выключатель.

Альтернативные методы устранения
проблемы мерцания светодиодной лампы

Чтобы не выключать светодиод
в выключателе совсем, так как она весьма полезна в темноте, можно применить
альтернативные варианты решения проблемы устранения мерцания лампочки.
Применяются два способа:

1. Увеличение сопротивления дополнительной цепи.
2. Добавление в схему емкостного шунта.

Увеличение сопротивления подсветки

Действуя по первому
методу, необходимо найти резистор в системе освещения выключателя, который и
служит основным сопротивлением для диода или лэд-элемента. Его и нужно заменить
на аналог с большим номиналом. В результате протекающий ток станет еще слабее,
что позволит отключить драйвер лампочки в люстре по естественной причине.

  Что такое светодиод и основные его характеристики

Вся сложность этого способа заключается в техническом неудобстве и необходимости точного подбора резистора. Например, в стандартном выключателе применяют неон с 150 кОм сопротивлением модуль.

Чтобы устранить мигание светодиода, его нужно заменить на 220 кОм и диод 1 N 4007. Последний применяется в качестве диодного моста. Такие устройства моно поснимать, к примеру, с энергосберегающих ламп на 220 вольт.

Эти элементы просто устанавливаются в схему переключателя вместо штатного резистора на 150 кОм.

Если в качестве
индикатора будет применяться диод на три миллиметра, резистор должен иметь
номинал в 650-700 кОм. Проблема в том, что светодиод в выключателе должен
соответствовать сопротивлению в резисторе. В противном случае это может просто
отключить подсветку.

Емкостный шунт

Второй метод, более
простой, заключается в использовании резистивного шунта. Таким устройством
может оказаться обычная лампа накала мощностью в сорок ватт.

Сопротивление ее
нерабочей спирали равняется ста Ом, что вполне достаточно, чтобы отключить
драйвер светодиода в люстре.

Однако в этом случае придется устанавливать разные
источники света в один светильник или грамотно развести их по разным углам
комнаты в рамках одной схемы.

Важно! К самопроизвольному свечению светодиодов и энергосберегающих лампочек может приводить также неправильное подведение проводников. Через выключатель должна проходить только фаза, а не ноль. Кроме того, некачественные светильники могут также постоянно мерцать независимо от коммутатора.

Основные выводы

Выключатель со
светодиодной или неоновой подсветкой состоит из двух параллельных схем –
основной и дополнительной, включающей диод с резистором.

Когда электроцепь
замкнута и люстра горит, светодиод не работает, когда разомкнута через него
проходит слабый ток, тем не менее достаточный для свечения небольшой лампочки.

Весь механизм действия заключается в разнице сопротивления между основным и
добавочным светоисточником.

Из-за этого схема полностью
никогда не размыкается, что часто является причиной мерцания светодиодной или
люминесцентной лампы в отключенном состоянии. Устранить ее можно либо полностью
убрав систему подсветки (отключить цепь), либо поставив в нее меньшее
сопротивление, чем в драйвере светильника.

Процедура удаления
светодиода подсветки или замены резистора состоит из следующих шагов:

1. Необходимо отключить сеть, проверив электрощупом, например, в розетке, и подготовить набор инструмента.
2. Демонтировать сам выключатель, снять верхнюю панель с клавишами.
3. В соответствии с инструкцией и схемой найти светодиод с резистором и либо отключить его, либо заменить на другой.
4. Собрать выключатель и проверить его исправность.

Как вариант, чтобы не
отключать полезный на практике светодиод выключателя, можно заменить его на
предварительно подобранный диод и резистор. К соотношению параметром последних
предъявляются строгие требования. Потому что, хотя и лампа перестанет
самопроизвольно мерцать, подсветка также может перестать работать.

Самый
простой вариант избавиться от моргания лэд-элемента – установить в схему лампочку
накала на 40 ватт. Ее сопротивления в холодном виде будет достаточно для
деактивации драйвера энергосберегающего светоисточника. Однако в таком случае
возникнет задача грамотного совмещения в одной люстре двух разных лампочек.

ПредыдущаяСледующая

Источник: https://svetilnik.info/svetodiody/kak-otklyuchit-svetodiod-v-vyklyuchatele.html

Почему не горит светодиод в выключателе?

Как трудно бывает зажечь лампочку

В статье подробно рассмотрю, когда и на каких контактах выключателя присутствует фаза или ноль. Эти знания нужны в том случае, чтобы быстро определить, почему не горит лампочка. И что в этом случае неисправно – проводка, выключатель, патрон, лампочка?

Предыстория, реальный случай.

На днях поступил мне вызов. Мне сообщили, что нужен электрик, что взяли мою визитку в магазине электротоваров, и что не горит лампочка в ванной.

Хозяин квартиры с той самой лампочкой предположил, что дело в выключателе.

Причин тут могло быть несколько – перегоревшая лампочка, нет контакта в патроне, действительно поломан выключатель, обломаны провода около выключателя или лампы, нет контакта в распред.коробке. Могло быть и что похуже, но в то время я об этом не думал.

Надеясь на самое лучшее (максимум 5 минут и минимум 300 рублей), пошел на вызов.

Как устроено освещение в санузлах

В этой квартире алюминиевая проводка, что уже большой минус. При вскрытии выключателя ванной оказалось, что он исправен и что квартира относится к таким случаям, когда сделано не совсем правильно – выключателем размыкается ноль, а не фаза.

Почему так сделано? Я уже не раз задавался таким вопросом. У меня в квартире тоже выключатель размыкает ноль.

Из соображений безопасности всегда существовало правило, что выключатель освещения должен размыкать фазу.

Достаточно выключить выключатель – и можно спокойно голыми руками менять лампу или даже копаться в патроне. Естественно, проверив перед этим отверткой-индикатором отсутствие фазы.

Так почему же электрики в старых домах (точнее, в домах, где используется амюминиевая проводка) не придерживались этого важного и простого правила? Оказывается, просто провод был с бесцветной (точнее, белой) изоляцией, и никто не заморачивался над тем, чтобы отличать фазу от нуля. Розетки работают? Лампочки горят? Что ещё надо? Фазу соблюдали только в щитке на площадке, при подключении счетчика и защитных автоматов. И то, не всегда.

Если делать по правилам, освещение должно идти через отдельную питающую линию, через отдельный автомат с током не более 10А, и все соединения должны выполняться в распределительной коробке над выключателем. Насчет размыкания фазы уже сказано выше.

Но это правила, а как на самом деле?

Реальный пример проводки освещения

В коридоре напротив входов в ванную и туалет устроены два выключателя. Слева (ближе к кухне) – двойной, включает свет в кухне и туалете. Справа – одинарный, на освещение ванной. Немного нелогично, учитывая, что ванная находится между туалетом и кухней.

Под выключателями – розетка, которая питается совсем от другой коробки.

Проверка правильности подключения выключателя

Самая важная часть статьи, в которой говорится, как определить схему подключения выключателя (проверить, что он рвёт – фазу, или ноль), и его исправность.

Какой признак того, что выключатель размыкает – фазу или ноль? Используя отвертку-индикатор, это легко определить.

Внимание! Отвертка-индикатор иногда (при обрыве цепи, или при наличии нагрузки) может дать неверную информацию. Рекомендую использовать универсальный пробник (прозвонку) типа Контакт-53М. Он показывает гораздо точнее, поскольку имеет подключение к нулю.

В обоих случаях при разомкнутом выключателе на одном его контакте должна быть фаза, на другом – ноль. Это при условии, что лампа (неважно, накаливания или люминесцентная) вкручена и исправна.

Проверка фазы на выключателе

Но при замыкании контактов выключателя возможны два варианта.

1. На обоих концах – ноль. Это говорит о том, что выключатель рвёт цепь нуля, и при разомкнутом выключателе на обоих выводах лампочки – фаза.
2. На обоих концах – фаза. Значит, сделано по правилам, выключатель прерывает фазу, при его размыкании, на лампочке только ноль. И, что логично и принципиально, при замыкании на одном выводе лампочке – ноль, на другом – фаза.

  Паразитное свечение светодиодов

Рассмотрим варианты подключения выключателя и наличие фазы на нём.

Правильное подключение, фаза на выключателе:

А что там свежего в группе вк самэлектрик.ру?

Вариант 1. На выключателе рвется фаза. Где и в каких случаях фаза есть или фазы нет.

Рассмотрим точки схемы, по каждой скажу свое мнение. Идём от фазы к нулю, по часовой стрелке.

1. Фаза есть всегда, это электрощиток.
2. Фаза есть всегда. Фазы может не быть, если разрыв в коробке 1.
3. Фаза есть, когда выключатель замкнут, и цепь до нуля собрана (есть лампочка, и все подключения в порядке). Когда выключатель разомкнут и цепь собрана, должен быть ноль. Если ноль где-то прерван (например, нет лампочки), то возможно наличие неопределенного напряжения, и отвертка-индикатор будет слабо светиться.
4. Это должен быть центральный контакт патрона лампы. То же самое, что и точка 3. Если отличается от точки 3, значит, нет контакта в коробке 2.
5. Всегда должен быть ноль. Если присутствует фаза, значит, обрыв в коробке 3.

Теперь рассмотрим “неправильный” вариант, когда выключатель рвёт ноль. Идём от фазы к нулю, против часовой стрелки.

Вариант 2. Выключатель разрывает ноль. Где и в каких случаях фаза есть или фазы нет.

1. Фаза всегда.
2. Фаза всегда, если есть контакт в коробке 3. Должен подключаться к центральной клемме патрона. N нарисована ошибочно.
3. Фаза, когда выключатель выключен.
4. То же, что и в точке 3. Если нет фазы на выключателе в точке 4, значит, он включен.
5. Всегда ноль, если исправно соединение в распред.коробке 1.

В данном случае размыкался ноль. Второй, “неправильный” вариант. Всё вроде нормально. Однако, насторожило то, что по сравнению с выключателем кухни и туалета, индикация фазы была не такой яркой…

Это говорило об обрыве между патроном лампы и выключателем, между точками 3 и 4.

Проверка светильника

Полез разбираться со светильником. Лампочка целая. Патрон тоже. По второму варианту – при размыкании на обоих выводах – фаза, но при замыкании – на лампочке полный ноль.

Всё ясно. До лампочки не доходит фаза.

Поиск распределительной коробки

Вспомнив, что у меня в квартире освещение устроено так же, я принялся искать коробку, в которую идет провод от выключателя ванной.

Откуда берется фаза на лампочке в данном случае? правильно, напрямую из коробки, в которую приходят и “нулевые” провода от выключателя. Но сначала её надо найти.

Любой электрик скажет, где должна находиться коробка – над выключателем. Но опытный электрик не будет столь уверен в ответе. Похоже, я становлюсь опытным…

Коробки нет. Провода уходят в потолочную плиту. Стена зря разломана. Хозяева в шоке.

Коробка найдена

Позвонил другу, поделился проблемой. Он подсказал, что заветная коробка может быть в другом конце коридора, в районе звонка. Визуально там ничего нет, хозяева категорически против разрушения ещё одной стены.

Снимаю лампу, которая на стене в коридоре. О счастье! Под ней – та самая коробка. В ней разведено освещение кухни, туалета, ванной (!), коридора, звонок.

В коробке – скрутки жесткий алюминиевый провод+многожильный медный…

Коробка исправна

Но история не была бы столь душещипательной, если бы сейчас счастливо закончилась. Провода (две алюминиевые жилы) уходят в ванную, неся на себе полноценные ноль и фазу.

Взялся за фазу – не говори, что не электрик

Что дальше? Тут не лишне напомнить некоторые трагические обстоятельства этого происшествия.

1. одна стена – как после пулеметной очереди
2. с другой стороны этой стены разрезаны обои и вскрыта силовая коробка, к которой подключена розетка коридора. Кстати, скрутки там были горелые, подтянул их
3. в ванной (и не только там) сделан дорогой ремонт, провод на лампу выходит из дорогого кафеля над дверью
4. хозяин квартиры – зам.начальника МЧС города
5. через несколько дней у хозяина День рождения
6. неизвестно, кто будет платить теперь за ремонт (были намёки, что я, т.к. зря разломал)
7. известно, что ни один электрик теперь не возьмется продолжить (а главное – довести до конца) мои изыскания

  Светодиоды 10 Вт характеристики

Вывод – надо доделать начатое. Смотри названия этой статьи и этого подзаголовка.

Что делать дальше

• На момент написания статьи лампочка в ванной не горит.
• Что планирую:

1. Прозвонить линию от коробки к светильнику.
2. Несмотря на то, что от коробки уходит алюминий, на светильник приходит медный гибкий провод. (На этом месте многие усмехнутся и скажут – с этого надо было начинать, что ты голову морочишь!) Кроме того, ещё есть лампочка над зеркалом над раковиной. Так вот, добраться до места этой скрутки. Для этого под светильником вырезать коронкой в плитке отверстие. Если повезёт, проблема будет обнаружена.
3. Перетянуть провод в плите. Для этого: раздолбать стену в коридоре до отверстия в плите, в которое уходят провода на ванную. Просверлить перфоратором потолочную плиту, где должен проходить этот провод, перетянуть провода. Но всё равно, надо добраться до места скрутки, ведь лампа над зеркалом тоже должна гореть…

Зажгу – допишу статью.UPD:Пишу через несколько дней.

Как выяснилось действительно пропал контакт под плиткой в ванной. Строители пару лет назад устроили подлянку. Какой ценой это было устранено – писать не хочется…

Вывод: Надо иметь опыт и интуицию чтобы не браться за некоторые дела. Или сразу договариваться о рисках и оплате.

Статья понравилась?Добавьте её в свою соц.сеть и дайте оценку!

(11 5,00

Источник: https://1000eletric.com/pochemu-ne-gorit-svetodiod-v-vyklyuchatele/

Лампы и выключатели с индикаторами – решение проблем с мерцанием | Полезные статьи — Кабель.РФ

Выключатели с индикатором (с подсветкой)– это удобные устройства, которые позволяют быстро найти выключатель в темной комнате. Подсветка осуществляется при помощи неоновой лампы, установленной в корпусе выключателя.

С их появлением функциональность выключателей возросла, но и проблем не уменьшилось. Ведь каждый механизм имеет свои особенности.

Как устроен выключатель?

Фаза, приходящая к данному выключателю, подключается на L — входящий контакт (рис.2), а с выходящих контактов уходит на освещающие лампы. Подвижные контакты при этом замыкаются между собой.

Устанавливается цепь подсветки, которая включает резистор и «неонку» — неоновую лампочку, и припаиваются к контактам L1 и L. Таким образом, когда контакты L и L1 разомкнуты, неоновая лампочка горит, а при включении света данные контакты замыкаются подвижным контактом, что исключает из схемы цепь подсветки.

На что обратить внимание?

При выборе выключателя с индикатором необходимо оперировать мощностью потребления всех осветительных приборов, подключаемых к выключателю. На внутренней стороне выключателя указывается маркировка и номинальный ток (максимально допустимый) ток. В основном выключатели производятся на ток 10 и 16 А и соответственно максимальная мощность подключения для них составляет 2,2 и 3,5 кВт.

Так же необходимо отметить, что не стоит использовать выключатели с подсветкой для работы с энергосберегающими (люминесцентными) лампами. Потому как в выключенном состоянии мерцает энергосберегающая лампа, а такое «поведение» лампы вряд ли кого-то обрадует.

В настоящее время есть специальные виды осветительных приборов — лампа мерцающая свеча, которые имитируют трепетание пламени на ветру.

Почему мигает лампа при установке выключателя с подсветкой?

У многих пользователей возникают проблемы с энергосберегающими лампами, при установке выключателя с индикатором, и возникает вопрос о том, почему мигает энергосберегающая лампа.

Дело в том, что когда выключатель находится в отключеном состоянии, ток, проходя через цепь сигнальной неоновой или светодиодной лампочки, заряжает конденсатор ЭПРА, который находится внутри лампы.

Это является распространенной причиной, почему мерцают энергосберегающие лампы – напряжение достигает величины срабатывания и лампа вспыхивает, после чего конденсатор разряжается и процесс повторяется снова, по мере заряда.

• Если выключенная лампа мигает, можно убрать подсветку из выключателя или параллельно лампе поставить резистор, либо другой конденсатор.
• В настоящее время некоторые производители осветительных приборов учли проблему, когда после выключения лампа мигает, и решили её посредством шунтирования ламп либо увеличения времени задержки включения – плавный пуск.
• У многих пользователей возникают проблемы с энергосберегающими лампами, при установке выключателя с индикатором, и возникает вопрос о том, почему мигает энергосберегающая лампа.

Данный вариант решения проблемы, когда мигает светодиодная лампа, является оптимальным. На набор мощности данных ламп технологически отводится 1-2 секунды, однако к недостаткам данных ламп можно отнести набор полной яркости только через 1-1,5 минуты.

Еще одной причиной, почему мерцают лампы, может быть неправильное подключение, когда через выключатель идет ноль, а не фаза.

Таким образом, если светодиодные лампы мерцают, можно произвести переподключение выключателя самостоятельно или вызвать для этого специалиста.

Кроме того, если мигает люминесцентная лампа, это может не зависеть от качества самой лампы. В таком случае нужно попробовать отключить индикатор.

Таким образом, приобретая выключатель с индикатором, лучше всего подобрать лампы с плавным включением, а при установке тщательно проверить правильность подключения проводов, в таком случае проблемы, когда энергосберегающая лампа мигает после выключения, будут не страшны.

Источник: https://cable.ru/articles/id-687.php

Лампочка продолжает тускло гореть после выключения света. Есть простое решение

Светодиодные лампочки экономно расходуют электроэнергию и имеют большой срок службы, поэтому стали активно использоваться вместо ламп накаливания.

И все вроде хорошо, но иногда при их эксплуатации возникает необычное явление. Лампочки, даже после выключения выключателя, продолжают тускло светить или мерцать.

Такое явление не только раздражает, но и сокращает срок их службы.

Поэтому желательно эту проблему постараться устранить.

Тем более, что сделать это возможно достаточно просто. Как? Рассмотрим ниже.

Тусклое свечение лампочки при выключенном выключателе.

• Причины, по которым светодиодная лампочка продолжает тускло светить или мерцать при выключенном выключателе, могут быть разные.
• Но чаще всего эта проблема возникает при использовании выключателя с подсветкой.
• Дело в том, что во внутренней части этого выключателя находится светодиод с токоограничивающим резистором.

На фото карандашом указан токоограничивающий резистор.

Даже при выключенном выключателе через них все равно продолжает проходить напряжение и этого оказывается достаточно для тусклого свечения светодиодной лампочки.

Выключатель с подсветкой-это одна из частых причин тусклого свечения лампы после выключения света.

1. В данном случае решить эту проблему можно двумя способами.
2. Первый из них кардинальный.
3. Устранить тусклое свечение лампочки поможет замена выключателя на более простой вариант без подсветки.
4. Но не всегда есть желание решать проблему таким способом, тем более, что есть более простое решение.
5. Для этого необходимо демонтировать корпус имеющегося выключателя с подсветкой.

Удаляем из выключателя подсветку.

Затем с помощью кусачек или ножниц нужно перерезать провод, который идет к резистору и можно монтировать выключатель на место.

Источник: https://zen.yandex.ru/media/id/5a92c6919b403c729c7845c1/5d5ae36604af1f00acd6a055

Почему светодиодные лампы горят при выключенном выключателе: причины и решения

Вы не знаете, почему светодиодные лампы горят при выключенном выключателе? Согласитесь: проблемы в функционировании системы освещения мало кого порадуют. Вы предпочитаете самостоятельно отыскать причину свечения светодиодов, не привлекая электрика? Однако не знаете, где слабое место?

Мы подскажем, как справиться с непростой проблемой. В статье приведены наиболее распространенные ситуации, вызывающие свечение ламп после их выключения. Рассмотрены пути решения задачи, даны рекомендации по выбору надежного источника света от проверенного производителя.

Рекомендованные нами мероприятия позволят при дальнейшей эксплуатации подобных устройств избежать ряда затруднительных ситуаций. Особая конструкция LED-светильников гарантирует экономичное потребление электричества и долгий срок службы.

Конструкция светодиодной лампы

Для того чтобы выяснить причину свечения устройства после выключения, нужно внимательно рассмотреть устройство LED-прибора, а также выяснить принцип его работы.

Конструкция такой лампы достаточно сложна; она состоит из следующих элементов:

• Чипы (диоды). Основной элемент лампы, обеспечивающий излучение потока света.
• Печатная алюминиевая плата на теплопроводной массе. Этот компонент предназначен для отвода излишнего тепла в радиатор, благодаря чему в приборе поддерживается температура, которая необходима для корректной работы чипов.
• Радиатор. Устройство, на которое подается теплоэнергия, отведенная от других узлов LED-лампы. Обычно эта деталь выполняется из анодированного сплава алюминия.
• Цоколь. Основание лампы, предназначенное для соединения с патроном светильника. Как правило, этот элемент выполняется из латуни, покрытой сверху слоем никеля. Нанесенный металл противодействует коррозии, одновременно содействуя контакту прибора с патроном.
• Основание. Нижняя часть, прилегающая к цоколю, выполняется из полимера. Благодаря этому корпус защищается от пробивания электротоком.
• Драйвер. Узел, обеспечивающий стабильную бесперебойную работу прибора даже в случае резкого изменения показателей перепадов напряжения в электросистеме. Функционирование этого узла происходит аналогично гальванически развязанного модулятора стабилизатора электротока.
• Рассеиватель. Стеклянная полусфера, покрывающая прибор сверху. Как следует из названия, деталь предназначена для максимального рассеивания светового потока, который излучают диоды.

Все узлы прибора связаны друг с другом, что обеспечивает его надежное функционирование.

Принцип работы оборудования

Конкретные схемы LED-приборов, выпускаемых различными производителями, могут значительно отличаться друг от друга. Однако все они основаны на общем принципе работы, который схематично можно отобразить следующим образом.

Схема работы светодиодной лампы.

Для создания большего эффекта p-n-перехода в конструкциях применяется полупроводники, поверхность, которых легируется различными материалами

При включении светодиодной лампы, подсоединенной к электросети, внутри баллона начинается хаотичное движение электронов. Сталкиваясь между собой и дырами в области p-n-перехода, — контакта двух полупроводников с разными типами проводимости — частицы преобразуются в фотоны, благодаря которым и происходит световое излучение.

Для оптимизации процесса могут также применяться дополнительные устройства, например, разные типы резисторов или токоограничивающие элементы.

Плюсы и минусы работы светодиодов

Подобные изделия завоевали популярность у населения, благодаря ряду положительных качеств. Главным их достоинством является экономичность: лампы имеют долгий срок службы, что подтверждается гарантийными обязательствами на три года. К тому же для их функционирования требуется минимальное количество энергии.

Важным преимуществом является и экологическая безопасность. Светодиодные устройства не излучают ультрафиолетовых волн, которые могут нанести вред живым организмам. В их конструкции не используются опасные материалы, что облегчает утилизацию.

К недостаткам LED-устройств в первую очередь можно отнести высокую стоимость. Следует также учесть, что их работа имеет специфические черты: порой светодиоды мигают или не отключаются даже после того, как выключен коммутатор.

Эти недостатки вызываются сохранением заряда, который накапливается в конденсаторе. Слабый пульсирующий ток приводит к миганию, а более сильный – создает продолжительное свечение.

Насколько вредны горящие лампы?

Как сказано выше, одним из часто встречающихся нарушений в работе светодиодов является невозможность полного отключения источника света. Лампы продолжают гореть, используя примерно 5% от обычной мощности в течение нескольких минут или даже часов.

Порой тусклое освещение утомляет обитателей квартир, однако некоторые используют приглушенно горящие светильники в качестве ночников.

Стоит добавить, что дефект не оказывает вредного влияния на состояние проводки, а расход энергии повышается крайне незначительно, так как светодиоды потребляют малое количество электричества.

Все манипуляции с проводкой, включая отсоединение провода, подключение либо замену деталей, необходимо проводить только после отключения подачи электрического тока

Тем не менее, специалисты советуют как можно раньше устранить проблему, поскольку остаточное свечение светодиодов значительно сокращает срок их службы. Кроме того, причины, вызывающие это явление, могут привести к серьезным неприятностям.

Основные причины остаточного свечения

Причины, провоцирующие горение светодиодов, могут быть различны.

К числу наиболее распространенных можно отнести:

• Проблемы, связанные с электропроводкой, которая проложена в квартире. Это может быть неработающий участок электроцепи или нарушение изоляции одного из проводов.
• Неправильная схема подключения прибора к коммутатору или электрощитку.
• Применение выключателя с подсветкой, а также использование других сложно совместимых приборов: датчиков, модулей, таймеров, прочих.
• Низкое качество используемых устройств либо индивидуальные особенности моделей.

Ниже мы подробно рассмотрим каждую из причин, указав также меры, способствующие решению неполадок в различных случаях.

Причина #1 — выключатель с опцией подсветки

При возникновении проблемы постоянно горящих ламп следует прежде всего взглянуть на выключатель. По мнению электриков, наиболее частой причиной этого феномена является использование коммутатора с подсветкой.

Выключатель света с функцией подсветки не позволяет полностью разорвать цепь, поэтому лампы будут тускло светиться долгое время.

При отключении этой опции система разомнется и LED-прибор погаснет

В этом случае устройства вступают в конфликт: даже выключенный выключатель не может полностью разомкнуть электроцепь из-за подсветки, которая запитывается через сопротивление.

Поскольку система остается незамкнутой, небольшое напряжение доходит до лампы, что и вызывает тусклое свечение.

Подобные же проблемы могут вызываться и при использовании других электрических приборов: фотоэлементов, таймеров, подключаемых к лампам датчиков движения и света.

Способ решения этой проблемы. Поскольку такой дефект со светодиодными лампами, которые горят даже при выключенном выключателе, довольно часто встречается, специалисты-электрики накопили большой опыт в исправлении ситуации.

Это могут быть следующие варианты:

• замена выключателя;
• отключение подсветки;
• монтаж дополнительного резистора;
• замена одной из ламп в люстре на более слабый аналог;
• использование сопротивления с большим показателем мощности.

Наиболее простым способом является замена имеющего выключателя с подсветкой на стандартную модель выключателя без дополнительной функции. Однако такое решение связано с добавочными денежными затратами, а также с переустановкой прибора.

Сохранение горения лампы после выключения коммутатора может быть связано также с использованием в приборе конденсатора повышенной емкости, где остается заряд, достаточный для слабого свечения

Если наличие подсветки на коммутаторе не принципиально, можно просто перекусить кусачками сопротивление, которое задает подачу питания для нее. Добиться выключения светодиода с сохранением подсветки поможет добавление шунтирующего резистора. Прибор с сопротивлением, превышающим 50 кОм, и мощностью 2-4 Вт можно приобрести в специализированном магазине.

Для его подключения требуется снять плафон со светильника, после чего прикрепить отходящие от устройства провода к клеммнику с сетевыми жилами, что позволит выполнить подключение параллельно лампе.

Для коррекции работы многорожковой люстры достаточно установить один дополнительный резистор. Нет необходимости подсоединять такую деталь к каждой из ламп

Если проблема выявлена в многорожковой люстре, можно установить в одном из отделов лампу накаливания с минимальной мощностью, которая соберет весь поступающий из конденсатора ток.

Подобное решение можно применить для однорожковой люстры, установив переходник с одного на два патрона. В то же время при использовании этого метода все же будет сохраняться слабое свечение одной лампочки.

Желаемый результат также даст замена обычного сопротивления в выключателе на его аналог с большим количеством Ом. Однако для выполнения подобной манипуляции потребуется консультация электрика.

Причина #2 — неисправности электрической проводки

Довольно часто источником невыключающихся ламп является вышедшая из строя проводка. При подозрении нарушения изоляции нужно на несколько минут подать на прибор высокое напряжение, чтобы имитировать условия, вызывающие пробои в электросети.

Для поиска места повреждения скрытого кабеля можно использовать также самодельные или профессиональные изделия, предназначенные для этой цели.

Если проблема действительно заключается в износившейся изоляции, в квартире необходимо частично или полностью заменить электропроводку. При открытой прокладке кабеля процесс займет минимум времени и сил. Более сложная работа предстоит, если в жилье была смонтирована скрытая проводка, замурованная в стенах.

Некачественная изоляция может стать причиной нарушений в работе светодиодных осветительных приборов.

Подобный фактор часто встречается при долгом сроке эксплуатации электропроводки

В этом случае с вертикальных поверхностей придется убрать декоративную отделку, например, обои, а также штукатурку.

После вскрытия штроб, где размещаются провода, производится замена всего кабеля или поврежденного участка. В заключение необходимо заделать каналы гипсом, а затем оштукатурить и заново отделать стены.

Альтернативным временным решением может стать подключение к сети прибора, например, резистора или реле, дающего дополнительную нагрузку. Подобные аппараты, сопротивление которых слабее, чем у светодиодов, подсоединяются параллельно к светящимся лампам.

При этом происходит перенаправление тока, из-за чего регулируется работа LED-приборов: свет гаснет сразу же после выключения коммутатора. Вновь подключенный элемент также не будет функционировать из-за низкого показателя сопротивления.

Причина #3 — неправильное подключение светильника

Причина непрекращающегося горения лампы может скрываться в ошибках подключения. Если при монтаже коммутатора вместо фазы был подсоединен ноль, он будет отключаться при размыкании цепи.

В то же время, из-за сохранившейся фазы, проводка по-прежнему будет находиться под напряжением, из-за чего прибор будет светиться при выключенном коммутаторе.

Нарушение полярности при прокладке вызывает постоянную подачу тока, что приводит к свечению LED-приборов даже при выключенном коммутаторе

Подобная ситуация достаточно опасна для обитателей квартиры: поскольку устройство находится под напряжением, даже если оно выключено, можно случайно получить удар электрическим током. Для исправления ситуации необходимо отключить подачу электроэнергии, после чего отсоединить провода, а затем смонтировать их правильным образом.

Причина #4 — низкое качество лампочки

Достаточно часто причиной неисправности является низкое качество используемого светодиода, который необходимо заменить на исправный. Чтобы как можно реже сталкиваться с подобными проблемами, лучше покупать сертифицированную продукцию таких марок как Philips, Gauss или ASD,

Хорошо зарекомендовала себя российская продукция марки JAZZway и Эра.

Правда сохранение свечения может наблюдаться также в устройствах, изготовленных авторитетными производителями. Оно может быть вызвано функциональными особенностями в работе резисторов ламп.

Светодиодные лампы выпускаются в большом ассортименте.

При их выборе следует обращать внимание как на внешний вид, так и на технические характеристики и условия эксплуатации

Так, при подаче электротока в устройстве может накапливаться тепловая энергия, из-за чего светодиод будет гореть и после выключения, правда, непродолжительное время. Компании борются с подобным явлением, используя при изготовлении оборудования резисторы, выполненные из материалов, препятствующих накоплению избытков теплоэнергии.

Рекомендации по выбору электроприборов

Одним из важных факторов бесперебойной работы светодиодных ламп является выбор изделий надлежащего качества. При этом следует учесть особенности, при которых им придется функционировать устройствам, а также их совместимость с иным оборудованием, подключенным к электросети.

Перед покупкой рекомендуется тщательно прочитать приложенную к LED-приборам инструкцию, где указываются правила эксплуатации. Следует учесть, что ряд популярных приспособлений, таких как диммеры для светодиодок, таймеры, фотоэлектрические модули могут вызвать неполадки в работе светодиодов.

Важно также внимательно осмотреть внешний вид лампочки, обращая внимание на стык между корпусом и цоколем, который должен надежно и без каких-либо дефектов примыкать к основной детали. При наличии царапин, вмятин или неаккуратного шва вероятность возникновения проблем со свечением значительно возрастает.

Существуют также усовершенствованные технологии LED-ламп, например, с использованием светодиодных нитей. Хотя их стоимость несколько выше, она компенсируется большим сроком службы и отличным качеством

Важное значение имеет такой элемент, как радиатор.

Лучше всего выбрать светодиод, в которых он выполнен из алюминия, однако высокие характеристики имеют также керамические и графитовые аналоги.

Немаловажен и размер этой детали, несущей ответственность за отвод тепловой энергии, выделение которой может происходить и при выключенном свете.

Для корректной работы светодиода большой мощности необходимо использовать крупный радиатор, тогда как для слабого устройства достаточно будет и компактного.

Поскольку невооруженным глазом оценить этот фактор достаточно сложно, лучше заснять включенное устройство на видеокамеру мобильного телефона. Запись позволит лучше оценить его работу.

Выводы и полезное видео по теме

Видеоролик раскрывает две наиболее распространенных причины горения светодиодных ламп даже после выключения электропитания. Предложены также подробные инструкции по их устранению:

Свечение ламп при выключенном коммутаторе не только неприятно для глаз, но и резко сокращает срок работы светодиодов. Для устранения проблемы нужно установить причину, которая вызывает нарушение в функционировании приборов, а затем устранить ее.

В большинстве случаев для исправления ситуации понадобится минимум времени и сил. Необходимые работы можно выполнить самостоятельно, используя элементарные инструменты.

Оставляйте, пожалуйста, комментарии в расположенном ниже блоке. Поделитесь полезной информацией, которая может пригодиться посетителям сайта. Задавайте вопросы, расскажите о личном опыте в устранении сведения светодиодок после выключения, публикуйте фото по теме статьи.

Источник: https://sovet-ingenera.com/elektrika/svetylnik/pochemu-svetodiodnye-lampy-goryat-pri-vyklyuchennom-vyklyuchatele.html