Как правильно обрезать вводной кабель в квартиру?

Иногда, во время проведения ремонта, переноса электрощита или просто при повреждении, возникает необходимость наращивания медного вводного кабеля.  Конечно, наилучшим вариантном будет полная замена поврежденного или просто короткого вводного кабеля, от места его соединения в подъездном стояке или вводном распределительном щите, но далеко не всегда есть такая возможность.

Удлинение выполняется простым соединением короткого конца вводного кабеля с куском кабеля необходимой длины.

И это не было бы какой-то проблемой, ведь простых и удобных способов соединения медных проводов множество, но в случае вводных кабелей всё осложняется их большим сечением и особыми требованиями к надежности соединения.

Сейчас я расскажу об одном простом, но надежном способе наращивания медного вводного кабеля сечением 6-10мм.кв.

Итак, в качестве примера удлинения вводного кабеля, я использую случай из практики, когда двухуровневая квартира, переделывалась в две отдельные одноуровневые.

Так как изначально, это было одним помещением, то и вводной кабель, как и учетно-распределительный щит, был один общий на обе квартиры.

А теперь требовалось разделить вводную питающую трехфазную линию, на два направления, при этом получившиеся новые ЩУР (Щит учетно-распределительный) так же переносились и вводной кабель не доставал ни до одного из них.

По ряду объективных причин прокладка новых кабелей от стояка до квартир была крайне затруднительна, и представитель управляющей компании настаивал на том, что необходимо нарастить существующий вводной кабель.

Ввод в квартиру был выполнен медными проводами сечением 10кв.мм проложенными в общей гофрированной трубе (гофротрубе).

В первую очередь, было выбрано место, где будет располагаться соединение. Кроме общих требований безопасности, важно чтоб в случае необходимости доступ к этому месту был удобен и ничем не осложнялся.

По этой причине нельзя наглухо замуровывать соединение.

В нашем случае, было выбрано место в коробе из гипсокартона (гкл), в котором предполагалось, в случае необходимости ревизии соединения, установить люк доступа, что не нарушило бы общий вид помещения.

Еще одно обязательное требование – выполнять соединение необходимо в специализированной распределительной(разветвительной) коробке. В нашем случае, так как проводов будет достаточно много (в трехфазной сети каждый кабель имеет пять жил), а также из-за большого сечения кабеля, коробка выбрана большая.

Далее, в заранее закрепленную распределительную коробку, прокладываются кабеля, которые необходимо соединить и снять изоляцию с жил, как показано на изображении ниже.

Обязательно соблюдать цветовую маркировку, соединять кабеля согласно принятому соответствию цвета к типу (Синий – ноль, желто-зеленый заземление, остальные фазы).

Если вводные провода, как в нашем случае, все одинаковые, одноцветные, перед подключением обязательно промаркируйте их.

Затем скручиваем между собой соответствующие жилы, на это понадобиться достаточно сил и некоторая сноровка, но задача вполне выполнимая для нескольких проводов сечением 6-10мм.кв. Скрутка должна получится достаточно плотной.

После чего необходимо выровнять края, подрезав их. При этом лучше не делать скрутки сильно короткими, для обеспечения большей площади контакта жил между собой. Правильно выполненная скрутка, при наращивании вводного кабеля, это первая важная ступень, гарантирующая хороший и долговечный контакт между соединяемыми проводами.

Следующим этапом свариваем угольным электродом концы получившихся скруток. Для этого можно использовать обычный сварочный аппарат, при этом чаще всего вполне достаточно тока 90-110А.

Получившееся соединение уже соответствует правилам, предъявляемым к соединениям проводов, и на этом можно было бы остановится. Но мы перестрахуемся и используем зажим типа «орех», применяемый при наращивании проводов, он так же дополнительно защитит сварное соединение.

Затягиваем зажим «ОРЕХ» с краю скрутки, тем самым соединение надежно фиксируется, и мы получаем больше уверенности в том, что сварка механически не разрушится.

В конце изолируем соединение, для этого можно применить обычную изоленту или термоусадочную трбку, а затем аккуратно укладываем провода в коробке. Старайтесь разнести их друг от друга на достаточное расстояние так, чтобы при этом не было напряжения сводящего их. В конце закрываем крышку распределительной коробки.

На этом наращивание вводного кабеля завершено.

Как вы видите, этот метод для большей надежности объединяет в себе сразу три способа применяемых при соединении проводов, два из которых (сварка и клемма типа «орех») являются официально одобренными самодостаточными методами, применяемыми в электромонтаже.

Все это позволяет сделать соединение при наращивании вводного кабеля максимально надежным, и вы сможете быть уверены, что оно прослужит вам долго и не доставит никаких проблем, при условии правильного выбора остальных компонентов домашней сети – защитной автоматики и т.д.

Источник: https://RozetkaOnline.ru/podkljuchenie-i-ustanovka/item/112-narashchivanie-vvodnogo-kabelya

5 правил для подключения к проводу СИП под напряжением

• Подавляющее большинство работ на линиях электропередач, в том числе смонтированных изолированными проводами, выполняют с отключением напряжения, созданием видимого разрыва токоведущих цепей, да еще и установкой переносного заземления на рабочем месте.
• Однако встречается ряд ситуаций, когда требуется выполнить подключение кабельного ввода в дом с опоры линии электропередач, без снятия напряжения и необходимых отключений в комплектной трансформаторной подстанции.
• Если ВЛ выполнена проводом СИП, данная задача несколько облегчается. Когда же может понадобиться подключиться к СИП под напряжением:

• от линии питаются ответственные потребители — школа, больница, дома с автономными системами отопления и т.д. Отключение таких потребителей требует долгих согласований или переводов питания на резервное электроснабжение.

• когда ради одного абонента не желательно, или экономически не целесообразно отключать несколько десятков или даже сотен других потребителей. Тем самым вы не допустите большого недоотпуска электроэнергии.

• зачастую встречается ситуация когда человек самостоятельно решает починить контакт на линии (на столбе или фасаде дома) не дожидаясь представителей электросетевой компании.

Типичный случай — отгорает ноль на вводе. Происходит это в выходной день, электрик в другом населенном пункте, КТП на замке. Напряжения дома нет и появляется желание залезть туда куда не нужно.

Делать это категорически запрещено и чревато не только штрафами, но и несчастным случаем.

Никакие деревянные лестницы, резиновые сапоги, садовые перчатки или пальцы обмотанные изолентой вместо диэлектрика, здесь вам не помощники.

Во-первых, такие работы должны делать только квалифицированные электромонтеры с соответствующей группой допуска по электробезопасности и прошедшие специальное обучение.
Во-вторых, когда у вас нет контакта на опоре, то это уже считается работой на высоте. И в этом должны принимать участие минимум два человека с соблюдением отдельных правил.

Если на земле напряжение вас может просто «дернуть», то вот на опоре тоже самое приведет к падению с высоты, а это минимум 6 метров! Поэтому данную работу должны выполнять только специалисты.

Есть мнение, подтвержденное многолетней практикой зарубежных компаний, что работы под напряжением в отдельных случаях, даже безопаснее чем с отключением питания. У французских электриков распространена поговорка: «Лучше работать под напряжением, зная об этом, чем без напряжения, полагая что его нет.»

Например если вы работаете в дачном хозяйстве, нет никаких гарантий, что кто-то из нетрезвых садоводов любителей, имеющих минимальные познания в электричестве, не придет на КТП и наплевав на все ваши технические мероприятия, самовольно включит отключенный рубильник.

А еще у очень многих стоят генераторы, которые они тут же запускают как только погаснет свет. И не факт, что при этом напряжение не пойдет в питающую линию.

Работая под напряжением, вы изначально применяете все защитные средства и действуете с максимально осторожностью и безопасностью.

• Первое что вы должны запомнить — любые работы для подключения к СИП под напряжением запрещены в дождливую или сырую погоду. Даже имея все средства защиты нельзя выполнять такие работы в дождь, при грозе, тумане, в темное время суток.

• Второе — запрещается работать в одежде с короткими или засученными рукавами, как бы жарко на улице не было. Только спецодежда с термозащитой.

• Использование соединения типа «орех» для подключения кабеля на фронтоне дома не допускается. Их вообще нельзя применять для подключения к СИП на улице. Более подробно об этом можно ознакомиться в статье «Как правильно соединить провода СИП между собой и с медным кабелем». Нужно пользоваться только заводскими прокалывающими зажимами.

• Данную работу можно выполнять только если автоматы питающие дом отключены, то есть вводной кабель или СИП находятся без нагрузки, на холостом ходу, и вся аппаратура после счетчика отключена.

• Вся работа делается строго по технологическим картам и с применением средств защиты:
• технологические карты от Ensto — скачать
• технологические карты от Niled — скачать

Перед началом работы нужно проверить устойчивость и целостность опоры на которую придется подниматься. При подъеме не хватайтесь за повторные заземления или крюки. Работать на опоре с приставных лестниц не рекомендуется, а натягивать провода и вовсе запрещено.

Длина таких лестниц должна быть не более 5 метров, а приставлять ее к столбу можно под углом 60-75 градусов.

Правила работы с приставных лестниц

Если в самом начале обнаружатся какие-либо повреждения или дефекты на ВЛИ — не надежное крепление крюка, поддерживающего или натяжного зажима, все работы следует немедленно прекратить.

Вот основной перечень средств защиты которые необходимо иметь при себе для подключения ввода к СИП под напряжением:

• перчатки диэлектрические и рукавицы брезентовые (кожаные)

• хлопчатобумажные перчатки

• указатель напряжения

• инструмент с изолирующими ручками

• защитная маска с каской

• когти, гаффы или лазы монтерские, в зависимости от типа опор

• пояс монтерский

А это инструмент необходимый для подключения и выполнения работы на опоре:

• зажим для СИП прокалывающий с изолированной срывной головкой

• веревка 20м (толщина 10мм)

• клинья отделительные ST214 — 2шт

• нож электрика с изолированной ручкой

• изолированные ключи с головками для срыва гаек на зажимах

• держатель зажима ST34 (для Ensto)

• лопата, для подкопа основания опоры и проверки надежности ее установки

• прибор для проверки степени загнивания деревянной опоры ПОЗД

Минимальная же комплектация средствами защиты бригады, которая постоянно занимается работами под напряжением выглядит более чем внушительно:

Перво-наперво проводятся организационные мероприятия и получается разрешение от вышестоящего оперативного персонала на производство работ под напряжением.
Затем проверяется устойчивость и прочность опоры. Если она деревянная, то и степень ее загнивания.

Далее нужно обязательно проверить кабель или СИП который вы подключаете к дому, и убедиться в его исправности.

Если жилы в нем окажутся замкнуты или нарушена изоляция, то при подсоединение к магистральной линии, вы перед своими глазами рискуете создать реальное короткое замыкание! Особенно это касается если кабель не новый, а б/у.

Сопротивление изоляции проверяется мегаомметром на 1000 Вольт, а об отсутствие КЗ между жилами можно узнать с помощью обычного мультиметра.

После этого, один из двух работников поднимается по опоре, а второй ведет постоянный надзор и контролирует его работу. Подниматься на опору нужно с боковой или противоположной стороны, от той где подвешен провод СИП. Делается это для того, чтобы в случае его падения, он не утянул вас за собой.

Всю работу на опоре изначально нужно проводить в диэлектрических перчатках с надетыми поверх них брезентовыми рукавицами.
СИП может элементарно перетереться с течением времени в поддерживающем зажиме и потенциал фазы будет перенесен на крюк и бандажную ленту, до которых вы можете случайно дотронуться.

Если в процессе работы возможно соприкосновение с проводом СИП любых частей тела или экипировки, то эти участки провода необходимо закрыть защитными изолирующими накладками. 

Для подключения нового отпаечного ввода (кабелем или другим проводом СИП, сечением 16мм2), ниже существующей линии устанавливается дополнительный крюк. Делается это с помощью бандажной ленты и скреп.
Очень подробный пошаговый разбор по работе с лентой и инструментом для этого, все ошибки монтажа рассмотрен в статье «Правила и ошибки при работе с бандажной лентой и выбор скреп».

Если на ж/б опоре есть отверстия или стойка изготовлена из дерева — применяют сквозные крюки. Бандажная лента в этом случае не нужна.

В анкерном зажиме закрепляется провод, при этом оставляется запас в виде шлейфа сантиметров 40-60 для подключения к основной магистральной линии. Анкер одевается на кронштейн.

Весь монтаж, включая ввод провода в автомат или распредщиток, нужно выполнить до момента подключения концов на опоре.

Если у вас используется для ввода кабель, то первым делом вы должны его натянуть и закрепить от опоры до здания, использую несущий трос. Дальнейшее подключение происходит аналогично самонесущему проводу.

Чтобы отделить жилу от общего жгута на магистральный СИП устанавливаются разделительные клинья. Процесс подключения начинается с нулевого провода. Если же вы отключаете ввод под напряжением, то начинать нужно наоборот с фазы.

На самонесущем изолированном проводе найти ноль бывает проблематично, в отличие от ВЛ-0,4кв выполненных голыми проводами (там он обычно идет нижним).
Очень хорошо помогает в этом деле бесконтактный указатель напряжения.

Если на опоре выполнено повторное заземление, то можно сориентировать по нему. Та жила к которой подключен заземляющий спуск и есть ноль.

На жилу одевается прокалывающий зажим, в него же до упора заводится ноль отходящего ввода в дом. Изоляция с него не снимается.

Поддерживая зажим снизу, чтобы не допустить его перекоса на магистральной линии, начинаете затягивать верхнюю гайку. Затяжка происходит до момента срыва. Аналогично подключается и фазный проводник.

Прокалывающие зажимы устанавливаются на расстоянии 10см друг от друга. Хотя производители и уверяют что зажимы абсолютно надежные и верхняя срывная гайка изолирована от прокалывающих зубьев, для обеспечения безопасности, работа выполняется с применением изолирующего инструмента.

Почему все эти работы нужно обязательно выполнять в перчатках, причем поверх диэлектрических, для защиты резины еще одевают и брезентовые?

По окончании установки прокалывающих зажимов остается снять раздвижные клинья, спуститься с опоры, собрать инструмент и проверить наличие напряжения на вводном коммутационном аппарате в распредщитке.

Источник: https://domikelectrica.ru/5-pravil-dlya-podklyucheniya-k-provodu-sip-pod-napryazheniem/

Соединение проводов в домашней электропроводке — блог СамЭлектрик.ру

Последствия соединения проводов через клеммы Ваго

В статье расскажу про реальный случай соединения проводов в квартире. Таких статей у меня уже много, по ходу буду давать на некоторые ссылки. Как обычно, будет много фото, советов и наставлений)

Итак, история началась с того, что меня позвал к себе клиент, которого затопили соседи сверху. Дом – старый двухэтажный барак, довоенной постройки, проводка – ужас. А именно – алюминий и медь в разных комбинациях. Дом и квартира многократно достраивалась и перестраивалась, и проводка переделывалась соответственно.

Поэтому, когда на электропроводку попала вода, это привело к тому, что квартира оказалась полностью обесточена.

Ситуация была усугублена тем, что в квартире только что был проведен ремонт с хорошей отделкой, стены оклеены дорогими обоями и декоративным камнем.

И, как всегда, перед тем, как делать ремонт, хозяева не подумали о том, что проводка оставляет желать лучшего. То есть, находится в неудовлетворительном состоянии.

У русского человека, как водится, пока гром не грянет… А пока работает – и ладно!

Итак, я пришел в тот вечер, и восстановил квартиру с точки зрения электрики, соединив провода в распределительной коробке тем, что у меня имелось при себе в арсенале – Wago разных моделей, соединители СИЗ.

Но сразу сказал, что никакой гарантии не даю – возможно, через день всё опять погорит! И надо будет все соединения проводов делать по-нормальному.

И вот, через пол года – звонок! Пора! Погорело в прямом смысле слова, фото в начале статье, и здесь:

Последствия соединения проводов в коробке через клеммы Wago. Вверху – дыра в натяжном потолке.

Дело в том, что автоматы на всю квартиру стояли на 25А. Точнее, фактически стоял 1 автомат, поскольку один был на фазу, второй – на ноль. Вот такой щиток стоял на всю квартиру:

Электрощиток на питание квартиры

Напомню, что так делать нельзя, эта дурная традиция пошла с тех времен, когда после счетчика ставились круглые такие пробки-предохранители.

Чем это опасно – если выбивал ноль (а тут шансов 50/50), и вроде как “света” в доме нет, но вся электропроводка находится под потенциалом фазного напряжения. Даже нулевая часть, которая до этого была не опасна.

Поэтому, в данном случае должен быть двухполюсный автомат, но никак не два однополюсных.

Это пошло также и потому, что раньше фактически нуля могло и не быть, а реально было две фазы, с линейным напряжением между ними 220В. А если и были ноль и фаза, то различия между ними не делали. Бедность и техническая отсталость…

Рекомендую мою статью про выбор автоматов в квартирный щиток.

Понятное дело, что соединение проводов в коробке с такой защитой погорело. Тем более, что провода, которые соединялись через клеммы – старые, окисленные, разного сечения.

Важно помнить, что клеммы для соединения проводов тут виноваты в последнюю очередь, поэтому сразу хочу предостеречь противников Ваго – если их использовать правильно, то и прослужат они долгие годы!

Погорела не только коробка вводных проводов (над счетчиком), но и распред.коробка в коридоре, через которую шло питание на кухню и сан.узел. Вот, что с ней случилось:

Сгоревшее соединение алюминиевых и медных проводов между собой.

Как видно, для соединения проводов использована целая коллекция различных клеммников.

Это фото можно охарактеризовать словами из песни – “Я его слепила, из того, что было…”

Клеммники Ваго при этом приняли причудливые формы техно-арта:

Во что могут превратиться клеммы для соединения проводов 1

Во что могут превратиться клеммы для соединения проводов 2

Во что могут превратиться клеммы для соединения проводов 3

Во что могут превратиться клеммы для соединения проводов 4

Повторюсь, эти фото – ничуть не антиреклама. Скорее, это предупреждение, что применять Ваги нужно правильно!

Замена соединений

Итак, имеем две распределительные коробки, соединения проводов в которых совершенно никуда не годятся. Что надо делать в таких случаях? Вот основные пункты:

• Вырезать кусачками старые клеммники,
• Зачистить провода до хорошего, не потемневшего от температуры металла. Если надо, обрезать провод ещё короче,
• Если нужно, дорастить провода, чтобы их можно было соединить,
• В течение всех этих манипуляций понять ход мыслей электрика, который действовал тут 20-40-60 лет назад. Иными словами, понять схему соединений,
• Установить новую распределительную коробку,
• Соединить провода между собой с помощью клеммников.

Вот, как я делал ремонт электропроводки в данном случае.

А что там свежего в группе вк самэлектрик.ру?

После счетчика исходно шли два автомата на 25Ампер, с их выходных клемм я запитал вот такой электрощиток:

Электрощиток, в котором установлена правильная защита электропроводки от перегрузки

Точную схему подключения сейчас не помню, но это сейчас не суть важно.

Установил такие коробки:

Устанавливаем распределительные коробки для соединения проводов

Почему две коробки вместо одной? Нужно будет всё вместить – все провода и клеммы. Кроме того, при обрезке горелых концов проводов они становятся короче.

Из этого места расходятся провода на всю квартиру (и медные, и алюминиевые), а приходят два кабеля ВВГ 3х2,5:

Соединение проводов в распределительной коробке различными клеммниками

В данном случае я использую для соединения розеточных цепей клеммную колодку TB2504.

О таких клеммах расскажу ниже в этой статье.

Для соединения цепей освещения – клеммы Ваго. Вот, поближе:

Соединение медных и алюминиевых проводов с помощью клемм

За такие соединения я вполне спокоен, и могу дать многолетнюю гарантию на такой ремонт электропроводки.

Соединение проводов клеммными колодками

Почему я люблю делать соединения клеммными колодками? Дело в том, что в таких соединениях я могу быть вполне уверен, в отличие от клемм Ваго (см. фото, что бывает, в этой статье)

В таких клеммах очень низкое переходное сопротивление и весьма высока надежность, если их правильно применять. Почти так же обстоит дело с обжимными соединительными гильзами. Но для гильз нужен специальный инструмент – пресс-клещи, а для клеммной колодки зачастую достаточно отвертки.

Для более качественного монтажа нужно постараться, чтобы площадь соприкосновения провода с площадкой клеммы была максимальной, а сам провод – максимально чистым. В идеале гибкий многожильный провод нужно оконцевать наконечниками.

Про наконечники для многожильных проводов я уже писал в статье про практическое применение клемм Ваго, ссылка была выше. Кроме того, про многожильные провода речь идёт в статье про изготовление электрических жгутов.

Названия для таких клемм много, и иногда возникает путаница.

Возможны такие названия: линейка винтовых клемм, блок зажимов, клеммная колодка, колодка клеммная, и, в конце концов, черный карболитовый клеммник.

В английском варианте это название звучит как Screw Barrier Terminal Block. Сокращенно  – Terminal Block, первые буквы этих слов (TB) входят в торговое название. Далее идут две цифры, обозначающие номинальный ток, ещё две цифры – количество клемм в колодке.

Например:

• TB1512 (15Ампер 12 клемм),
• TB3504 (35А, 4 клеммы),
• TB45, TB60 – клеммники на 45 и 60 Ампер.

Вот пример, как я применял такие клеммные колодки для питания целого офиса:

Применение клеммных колодок для соединения вводных проводов

Применение клеммных колодок TB4504 для соединения вводных проводов

Подробнее от таких важных соединениях – в статье про подключение трехфазных реле напряжения.

Именно такие клеммы я использую там, где большие токи и большая цена ошибки. Например, в труднодоступных местах, на вводе в жилища, и т.п.

Вариант соединения есть ещё один – через клеммы защитных автоматов, где надежность ничуть не меньше, и применяется этот способ повсеместно.

Сжим типа “Орех”

А для больших токов и сечений (более 63А и более 10 мм2 по меди) – совсем другая история и философия.

Тут часто бывает, что нужно соединить провод разного сечения и материала (медь+алюминий). И лучше, что придумано для этого – Орешки. Вот, как на этой фото:

Орехи для соединения проводов

Вот ещё пример соединения проводов орехами:

Соединение орехом в этажном щитке

Чаще всего их ставят на ввод в частные дома и в квартирных домах в щитках.

Видео по соединению проводов

Резюме статьи – соединяйте провода так, чтобы быть уверенным на все 100! Желаю всем хорошего контакта!

Статья понравилась?Добавьте её в свою соц.сеть и дайте оценку!

(9

Источник: https://SamElectric.ru/elektrika/primer-soedineniya-provodov-v-domashnej-provodke.html

Замена питающего провода от щитка до квартиры | Полезные статьи — Кабель.РФ

Часто, не дожидаясь муниципальных служб, хозяева стараются заменить проводку в квартире и за ее пределами (от щитка до квартиры) своими руками. Так ли это сложно, и какие меры безопасности должен принимать владелец при самостоятельной замене проводов?

Нормы прокладки питающих кабелей

В соответствии с требованиями, указанными в СП 256.13258000.2016 прокладка кабельных линий питания квартир на лестничных площадках должна, как правило, производится скрыто.

Однако при необходимости замены вводного кабеля в существующих зданиях допускается открытая прокладка в стальных трубах, обладающих локализационной способностью, если выполнение скрытой проводки не возможно.

Таким образом, жильцы самостоятельно открыто прокладывать кабель от щитка до квартиры при условии, если кабель будет надежно защищен металлической трубой имеющей определенную толщину стенки. Выбор трубы с определенной толщиной стенки, которая обеспечивает локализационную способность, можно выполнить по таблице указанной ниже.

Монтаж проводки от щитка до квартиры

Часто возникает вопрос о согласовании с домовладением таких мероприятий, как прокладка кабеля или замена проводки. Ответ прост: никогда ранее и сейчас согласовывать эти мероприятия не требуется. Исключением становится только перекоммутация в самом щитке – дополнительное подключение источников питания к клеммам счетчика.

Для этого необходимо обратиться в энергосбытовую организацию (ЭСО)  и сообщить о намерении произвести переподключении питающего кабеля. Данная организация в свою очередь отправит к вам электромонтера, который произведет «снятие» пломб со счетчика, а после подключения кабеля – установит новые.

Однако, перед тем как вызывать представителя ЭСО необходимо проложить соответствующий кабель.
Итак, первым делом необходимо произвести замер расстояния от распределительного щита в квартире до щита учета на лестничной клетке.

Кроме того, необходимо учесть длину кабеля для разделки и подключения жил к клеммам автоматов, а так же для аккуратной укладки в щитах. 

Далее необходимо определиться с маркой кабеля и его сечением. Для замены питающего кабеля в домах старого жилого фонда можно использовать медный двухжильный, а в новостройках — трехжильный кабель с жилами сечением 10 кв. мм. Для этих целей подойдет кабель кабель ВВГнг или ВВГ-Пнг. 

Источник: https://cable.ru/articles/id-1023.php

Ввод электричества в квартиру

Ввод электричества в квартиру.

Электропитание квартир в многоквартирных домах осуществляется по-разному. В домах старой постройки оно поступает в квартиру от общего этажного распределительного щита по двухпроводной системе (проводам L и PEN).

В большинстве случаев распределительные щиты в квартирах не предусматриваются, а электричество сразу распределяется через распаечные коробки по помещениям. Безусловно, в этом есть большие неудобства.

Поэтому в случае серьезного ремонта перед владельцем остро ставится вопрос о современной организации электрообеспечения внутри квартиры. Сюда могут входить и монтаж новой проводки, и установка внутреннего распределительного устройства, и замена элекгроустановочных изделий.

В современных домах ноной постройки от этажного щита электропитание подается по трехпроводной системе (провода L, N и РЕ) на квартирный распределительный щит.

В домах старого фонда часто применяется четырехпроводная система питания TN-C.

В этой системе по стояку проходят три фазных провода (LI, L2, L3) и провод PEN, совмещающий функции нулевого защитного и нулевого рабочего проводников.

В квартиру же приходят один фазный провод и PEN-проводник Такая система не предполагает создания защитного заземления, что при нормальном режиме работы оборудования не представляет никакой опасности.

Но в случае соприкосновения токоведущих частей с токопроводящим корпусом какого-либо устройства существует высокая вероятность поражения электрическим током. Единственным способом защиты в этом случае становится УЗО.

Зачастую (при отсутствии на вводе проводника РЕ) для организации защитного заземления защитные провода от розеток сводят в отдельную коробку, откуда провод сечением не менее 2,5 мм2 проводят к этажному щиту и присоединяют к его металлическому корпусу. Такое решение может представлять опасность для окружающих (в случае плохого заземления самого корпуса щита) и требует обязательного согласования с владельцем электрических сетей дома.

Внутридомовые сети многоэтажных квартир чаще всего принадлежат жилищно-коммунальным управлениям или другим подобным организациям, выполняющим сходные функции. Там можно получить акт разграничения балансовой принадлежности, где указывается выделенная мощность на квартиру, схема подключения квартиры и т. д.

В современных многоквартирных домах питание осуществляется по системе TN-C-S. В этом случае проводник PEN разделяется на проводники РЕ и N, как правило, на вводном устройстве всего дома и с этажного щита в квартиру вводятся три провода (L, N и РЕ), что позволяет создать эффективную систему защиты.

Квартирные распределительные щиты устанавливаются рядом с вводом кабеля в квартиру на высоте 1,4—15 м от пола в зоне свободного доступа. Рядом со щитом не должно быть нагревательных приборов и источников открытой воды.

Навесной щит крепится на стену. Для его монтажа не требуется проводить «грязных» и шумных работ. Современные навесные щитки вполне эстетичны и несмотря на то что выступают за плоскость стены, очень часто используются при ремонте проводки.

Выбираются они по количеству устройств защиты и управления для соответствующих групп электропитания. Щиты обычно комплектуются элементами крепежа, DIN-рейками для установки защитных устройств и соединительными колодками для подключения проводов.

Выбирая то или другое защитное устройство, следует получить от продавца исчерпывающую информацию о характеристиках и качестве изделия. Уважающий себя производитель всегда дает достаточный объем технической информации. Если же ее не удается получить, лучше воздержаться от покупки и поискать необходимое устройство в другом месте.

Распределительный щит можно смонтировать и в закрытой нише, но при этом нужно предусмотреть достаточное пространство для размещения всех необходимых устройств, а также их коммутации.

Схема организации электропитания стандартной квартиры с однофазным вводом по системе TN-C, т.е. нулевой рабочий и нулевой защитный проводники объединены в одном проводнике на всем его протяжении.

На входе на фазный и нулевой провод установлены однополюсные автоматы для защиты всей цепи от токов перегрузки и короткого замыкания Для одновременного срабатывания от объединяются при помощи специальной насадки на рычаги управления От главных автоматов провода электропитания через счетчик подключаются к устройству защитного отключения (УЗО), что является ошибкой.

Простое УЗО должно устанавливаться в схему электропроводки после защитного автомата. Причем номинал УЗО по рабочему току должен быть больше или равен номиналу автомата защиты. Делается это для того, чтобы при перегрузке первым отключался автомат защиты, а не УЗО.

Описанный выше процесс ввода электричества в квартиру предполагает наличие необходимых комплектующих и инструментов, которые можно приобрести в специализированном магазине et-market.com.ua. Остается пожелать нашим читателям успехов, и «да будет свет» в вашем доме!

Источник: http://electro-remont.com/vvod-elektrichestva-v-kvartiru.html

Как провести проводку в квартире своими руками от щитка: схемы, правила, порядок выполнения работ

Электричество – неотъемлемый энергетический ресурс современных строительных объектов, предназначенных, в частности, под жильё. Трудно представить современный дом без электрики.

Традиционно домашняя сеть устраивается по умолчанию специалистами-электриками в процессе стройки объекта. Однако в некоторых ситуациях заниматься электрофикацией приходится самостоятельно. Возможно ли выполнить работы без соответствующего опыта?

Мы расскажем вам, как делается проводка в квартире своими руками от щитка, каких схем и вариантов обустройства лучше придерживаться, обозначим правила и требования электромонтажа. Кроме того, опишем этапы выполнения работы – начиная от выбора и протягивания провода, и заканчивая установкой розеток, выключателей и счетчика.

Как провести квартирную проводку?

Предположим, есть построенный частный дом или новая квартира с грубой отделкой, где требуется инженерное оснащение – электропроводка и вся входящая в комплект атрибутика.

Развести электрическую сеть внутри частного дома (квартиры), конечно, желательно доверить профессиональным исполнителям.

Однако профессиональный сервис сопоставим с неизбежными серьёзными затратами. К тому же есть регионы, где профессионалы-электрики – реальный дефицит.

Устройство электрической сети квартирного назначения с помощью профессионалов-электриков стоит недешево. Однако такой подход снимает массу проблем по электромонтажу

Здесь выход из положения однозначный – самостоятельная электрификация собственной квартиры/дома. Но как провести электрическую проводку в квартире своими руками, не имея за плечами наработанного опыта?

Пожалуй, только при помощи нужной информации – понятной, соответствующей действующим нормам и правилам.

Рассмотрение схем и монтажных вариантов

Серьёзное строительство всегда начинается с плана. Электрификация собственной квартиры (дома) также изначально предполагает создание схемного решения.

Квартиры городского типа, как правило, строятся типовым образом. То есть, по сути, к типовому проекту уже должна прилагаться типовая схема электроснабжения.

Пример схемного варианта для квартирной электропроводки. Это стандартное проектное исполнение схемы, предусмотренное для большинства классических городских строений (+)

Черновая отделка квартир включает прокладку каналов под электрическую схему. Каналы снабжаются тяговой проволокой, специально для протяжки проводов.

• В этом видится определенное преимущество для потенциального владельца жилплощади, планирующего проводить электропроводку в новой квартире самостоятельно.
• Потребуется только изучить схему расположения каналов, после чего приступить к прокладке (протяжке) проводников.
• Сложнее решается вопрос прокладки электропроводки в квартире, когда системные каналы отсутствуют в структуре постройки.
• В таком варианте квартирного (домашнего) проекта придётся выполнять дополнительные работы:

Правда, не исключается эксклюзивный вариант схемы – «открытой» проводки. Этот вариант технологически и технически устаревший, но с точки зрения «ретро» дизайна сегодня обладает определенным уровнем популярности, особенно в домах загородного типа.

Фрагмент монтажа электрической линии открытого типа с «ретро» уклоном в плане дизайнерского оформления.

Как правило, подобные решения чаще применяются для условий загородной недвижимости

Итак, будем считать, что потенциальный владелец квартиры столкнулся с обычной схемой закрытого (сделанного внутри стен) монтажа коробов под электрические проводники и решил заняться проводкой самостоятельно.

Тогда на следующем этапе, обязательно следует изучить правила и требования.

Следование правилам и требованиям ПЭУ

Электричество не прощает ошибок. Эта истина должна стать прописной для самого себе электрика.

Правилами и требованиями электромонтажа затрагивается масса деталей исполнения работ, начиная от корректного подбора сечения проводников и заканчивая устройством заземляющих конструкций.

Пример, где показаны проводники на основе алюминия, изолированного полимерным материалом. Это экономичный вариант квартирной проводки, но не гарантирующий высокой надёжности и безопасности

Не стоит экономить на безопасности и если есть возможность, всегда рекомендуется делать выбор в пользу медного провода относительно провода из алюминия.

1. Суммарная нагрузка (кВт) для квартирного варианта подсчитывается простым сложением мощности всех электроприборов, которые предполагается использовать в быту, с учётом коэффициента:
2. P = (P1+P2+…Pn)*0,8,
3. где:

• P1…Pn – мощность каждого из потребителей электричества в квартире (электроприборов);
• 0,8 – поправочный коэффициент – считается, что одновременно в квартире может работать только 80% всей техники.

Зная мощность в сумме, по таблице для бытового варианта несложно подобрать нужное сечение (диаметр проводов).

Сечение, мм2	Диаметр провода, мм	Медь / мощность, кВт	Алюминий / мощность, кВт
1,5	1,38	3,3	2,2
2,0	1,60	4,2	3,1
2,5	1,78	4,6	3,5
4,0	2,26	5,9	4,6
6,0	2,76	7,5	5,7
10,0	3,57	11,0	8,4

Так как мощность электроприборов бытового применения относительно мала, диаметр проводов без учёта изоляции для монтажа подводки от щитка составляет в среднем не более 2,5-3 мм для алюминия, и 2,0-2,5 мм для меди.

Исключение – квартиры, оборудованные электрическими плитами и другим мощным оборудованием. В любом случае, требуется точно просчитать сечение под нагрузку с небольшим запасом.

Таблица явно показывает разницу в сечении жил применительно к типу проводника (медь/алюминий), что опять же отмечается преимуществом выбора медного провода. Чем меньше сечение, тем тоньше проводник, тем проще его протягивать в канале.

Дополнительная информация о выборе кабеля и провода для организации проводки в квартире представлена в этой статье.

Как протягивать провод в канале?

Каждый участок канала под электропроводку по умолчанию содержит тяговую нить – металлическую проволоку диаметром 0,5-1 мм. Концы этой нити выведены наружу по входным и выходным отверстиям канала.

Достаточно связать электрическую проводку с тяговой нитью на входе и затем подтяжкой с обратного конца канала аккуратно протянуть проводники по каналу.

Если тяговой нити в канале нет, по сути, несложно пропустить её самостоятельно, учитывая малый диаметр и достаточную упругость стальной проволоки.

Пример закрепления кабеля металлической струной-протяжкой для последующего протягивания внутри кабельного канала. Это распространенный способ устройства разводки квартирной электропроводки – протяжки внутри кабель-каналов

Таким способом электрическая проводка «загружается» на каждый отдельный участок квартирной схемы, включая каналы подвода к традиционным электроточкам:

• счётчику потребления электроэнергии;
• электрическим розеткам;
• выключателям приборов света;
• квартирным звонкам и т.д.

Далее останется только смонтировать все электроточки по месту с подключением выведенных концов провода к соответствующим терминалам.

Следует отметить, что действующие правила требуют разводки вместе с терминальными проводами кабеля заземляющей шины. Подключение терминалов рекомендуется делать в определённом порядке.

Порядок выполнения работ с электропроводкой

Работы по монтажу электроустановочных изделий и подключения терминальных узлов рекомендуется начинать от точки, наиболее удалённой от центральной распределительной коробки.

Как правило, такой точкой выступает электрическая розетка (розетки) самой дальней комнаты.

Работы по подключению квартирных электроточек традиционно стартуют от розеток самой удаленной комнаты. Современные требования монтажа таких электроустановочных изделий требуют трехпроводной конфигурации

Этап #1 – подключение квартирных розеток

Терминалы розеток соединяются с проводниками электрической линии (фаза – ноль), плюс к этому каждую из розеток, по правилам, требуется подключать на заземляющий терминал к проводнику заземления.

Проводники – фазный, нулевой, заземляющий, как правило, различаются по цвету:

• фаза – коричневый;
• ноль – синий;
• земля – желто-зеленый.

К тому же, заземляющий проводник, опять же согласно правилам, всегда имеет увеличенный диаметр по отношению к двум другим проводникам.

Завершив установку и подключение, следует проверить целостность линий текущего участка квартирной электропроводки с помощью тестера электрика.

Тестирование подключенных терминальных точек посредством измерительного прибора-тестера. Проверка простая – через функцию измерения сопротивления на «короткое замыкание» цепи

Для выполнения теста:

1. На другом конце канала в распредкоробке соединить вместе фазный и нулевой провода.
2. Включить в розетку щупы измерительного прибора, включенного на измерение сопротивления.
3. Убедиться, что тестер указывает «короткое замыкание».

Аналогичную проверку также выполняют для заземляющей линии, соединив её с любым из линейных проводов. Один из щупов прибора при этом перемещают на шину заземления.

Таким образом, перемещаясь ближе к точке основного ввода, последовательно расключаются все входящие в квартирную схему розеточные терминалы.

При этом после тестирования каждого из двух участков, выполняются соединения проводов внутри распределительных коробок. Завершив работы с розетками, переходят к выключателям – приборам коммуникационного действия.

Этап #2 – монтаж выключателей квартирного освещения

Этот вид монтажа в целом мало чем отличается от работ с квартирными розетками. Тем не менее, свои технические моменты при установке выключателя света.

Так, если розетки предусматривают непосредственное параллельное включение в цепь, схемой выключателя формируется разрыв цепи через один провод (фазный) – то есть включение последовательно.

Пример устройства коммутационного блока, состоящего из двух выключателей однотипного (одинарного) исполнения.

Обычно такое расположение приборов характерно для санузла квартиры

Выключатели также монтируются в ниши стеновых панелей, но при этом учитывается, что каждый коммуникационный прибор работает с конкретным прибором освещения. Отсюда выбирается исполнение выключателя – одинарная клавиша, две клавиши.

В замкнутом состоянии тестер покажет «короткое замыкание», в разомкнутом состоянии – отсутствие контакта.

Часть схемы с выключателями и светильниками также предполагает наличие распределительных коробок, где после тестирования отдельных участков выполняются соединения с остальной частью электропроводки.

Этап #3 – работы на месте установки счетчика

Большая часть вариантов монтажа предусматривает установку счётчика электроэнергии внутри квартиры. Обычно этот контрольный прибор монтируется в непосредственной близости от точки ввода проводников, исходящих от щитка.

Здесь требуется монтаж не только самого счётчика, но также установка защитных автоматов, рассчитанных по нагрузке, – теоретически, коммутирующих каждый функциональный участок квартирной электропроводки, как в примере ниже:

Схема эффективно защищенной квартирной электропроводки посредством установки автоматических выключателей на каждом отдельно взятом сегменте (+)

Такая схема обеспечивает надёжное функционирование электропроводки в квартире, позволяет устранять возможные неисправности без снятия напряжения на всей домашней сети.

К тому же, удобным становится тестирование квартирной электропроводки при первом включении, последовательно включая каждый отдельный сегмент.

Выводы и полезное видео по теме

Для более полной информации относительно устройства электрической проводки на площади квартиры рекомендуется просмотреть ролик-описание процессов.

Ознакомление с видео позволит обогатить имеющийся опыт, что лишь положительно отразится на качестве исполнения работ.

Электрическая проводка, выполненная собственноручно в условиях городской квартиры, – вполне допустимый вариант. Однако есть свои «но» в решении вопроса таким способом.

Во-первых, не стоит браться за это дело, если нет ни малейшего опыта электромонтажа. Во-вторых, замышляя самостоятельное исполнение работ, изначально думать нужно о собственной безопасности и только во вторую очередь о собственной выгоде.

Источник: https://sovet-ingenera.com/elektrika/provodka/provodka-v-kvartire-svoimi-rukami-ot-shhitka.html