Почему греются провода от муфельной печи и что можно сделать?

Проблема нагрева до высоких температур часто встает перед мастером – это может быть термообработка металлов в слесарном деле, плавка цветных металлов для утилизации обрезков или художественного литья, прокаливание материалов, проведение реакций при высокой температуре. В стеклодувном деле, высокотемпературная печь также является непременным атрибутом – после обработки стекла, обязателен отжиг для снятия внутренних напряжений, иначе, изделие с высокой вероятностью разрушается. Отжиг стекла, происходит как правило, при температурах не превышающих 600°С, это позволяет применять в том числе и распространенные, не специализированные материалы, что очень снижает стоимость конструкции. Ниже, описано изготовление прототипа такой печи. Муфель ее выполнен (выпилен) из двух огнеупорных шамотных кирпичей, нагреватель – нихромовая проволока (выровненные спирали – запасные части для электрических плиток), основная теплоизоляция – вспененный бетон в виде готовых блоков. В конструкции применены также материалы – немного асбестового картона (промежуточная изоляция компенсирующая расширение муфеля), жаростойкая кладочная смесь для печей (для обмазки проволочного нагревателя). Самой дорогостоящей частью печи был температурный ПИД контроллер с АлиЭкспресс – на его основе был собран блок управления.

• Что было использовано при работе.
• Инструменты.
• Материалы
• Нагреватель

Для распиливания пенобетонных кирпичей, применялась ручная ножовка. Сверление отверстия в пенобетоне (выводы нагревателя) – сверло по металлу. Для сварки выводов нагревателя, использовался небольшой сварочный инвертор с графитовым электродом, но можно и обойтись. Кроме готового муфеля, были использованы четыре блока из пенобетона. Немного асбестового картона, нихромовая проволока, смесь огнеупорная кладочная, сопутствующие мелочи.

Выполнен из нихромовой проволоки. Мощность рассчитывается по методике. Проще всего взять готовый нагреватель – новую (старые хрупки) спираль от электроплитки на подходящую мощность. Спираль выравнивается, измеряется ее длина и по геометрическим размерам муфеля, рассчитывается число витков и шаг намотки. Грани муфеля размечаются (шаг) карандашиком и наматывается нагреватель. Для фиксации шага намотки и вообще расползающихся витков, нагреватель обмазывается огнеупорным составом. Здесь был применен состав для кладки огнеупорных кирпичей «Терракот», обратите внимание на характеристики.

Толщина слоя обмазки получилась около 5мм, дополнительный вывод посредине муфеля – средний. Было намотано две обмотки от электроплитки, шаг намотки получился около 4мм. Намотки соединены последовательно. Получилось меньшее значение мощности из рекомендуемого диапазона для этого объема камеры – что-то около 300 Вт/л.

Выводы нагревателя

Короткие выводы нагревателя (нихром) были приварены к медным проволочкам сварочным инвертором отрегулированным на самый маленький ток – около 10А. Электрод графитовый, от вышедшего из строя гальванического элемента. Флюс – сухая бура или раствор буры в воде (вариант – в борной кислоте). Дополнительно, скрученная часть проволочек была изогнута петелькой и зажата в части винтовой клеммы.

1. Испытание, прототип печи
2. Бьётся в тесной печурке огонь,На поленьях смола, как слеза.
3. Мне в холодной землянке тепло… Дмитрий Хворостовский.

Для испытаний, муфель должен быть оснащен теплоизоляцией. Первый вариант теплоизоляции, был на скорую руку – из толстого асбестового шнура. Им в несколько слоев был обмотан муфель.

Температура контролировалась термопарой (тип К или хромель-алюмель) – в начале, штатной, входящей в состав мультиметра, затем, подключенной к самодельному блоку управления на основе температурного ПИД-контроллера.

Термопара мне досталась довольно короткая – около 300мм. На фото – ее концы пропущены сквозь стенку блока управления и подключены непосредственно к винтовым клеммам термоконтроллера. Муфель и блок управления, пришлось расположить Т-образно.Первое включение лучше проводить очень постепенно, чтобы плавненько испарить всю оставшуюся в материалах влагу – действовал так — нагрев до 100°С, выдержка 3…4часа, 200°С, еще 2 часа, 300°С – 2 часа, и так далее.

При испытаниях выяснился пренеприятный момент – асбестовый шнур, является «асбестовым» лишь условно – снаружи у него действительно были асбестовые пряди, внутри же, нечто вроде ваты.

Все это начинает сильно дымить и разрушаться при температуре выше 400°С, в то время, как «правильный» асбест работает до 800°С.

Именно этот шнур и подвел меня при испытаниях предыдущего муфеля – из талька с жидким стеклом.

Начавший разрушаться шнур удалил, заодно, можно было оценить повреждения глиняной обмазки нагревателя. Она оказалась в очень хорошем состоянии, нашлась одна несчастная трещина. В качестве испытательной теплоизоляции, решено было применить вспененный бетон – Юрий Николаевич Бондаренко – ученый, стеклодув, астроном в переписке, советовал применять теплоизоляцию из крошки пенобетона – дешево и уверенно работает до 600°С. Он применяет такую теплоизоляционную засыпку для цилиндрических керамических (керамическая труба от реостата) и металлических муфелей. Поскольку мой муфель с прямыми стенками и углами, решено было применить целые блоки из пенобетона. Кроме прочего, это позволило сложить без склеивания, из подогнанных блоков, некий прототип муфельной печи. Это дает возможность некоторое время, смиряясь с неудобством при эксплуатации, пользоваться печью, с тем, чтобы оценить темп разрушений не предназначенного для таких температур материала. По окончании испытательного срока, сделать вывод – стоит ли делать металлический каркас с дверцей и механизмом открывания. Поверх огнеупорной обмазки, обмотал муфель несколькими слоями асбестового картона. Это очень хороший, недорогой материал, вокруг которого несправедливо раздута совершеннейшая истерика. Бояться его не нужно, нужно с уважением относиться к некоторым особенностям работы с потенциально опасными веществами и материалами. В данном случае – не следует регулярно дышать асбестовой пылью. Любые операции по формовке асбестового картона, лучше проводить, предварительно намочив материал. Размочив его хорошенько, можно практически вылепливать из асбеста нужные детали. Здесь, был применен старый, бывший в употреблении асбест, двух сортов. До полного высыхания, изоляция скреплена бандажом из медной проволоки. На торцевом кирпиче, сзади, сделаны два пропила для медных выводов нагревателя и просверлено отверстие для термопары.

Термопара

На Али Экспрессе был приобретен комплект из трех термопар К-типа. Безкорпусные, из толстых проволок, в специальных керамических «бусах» с двумя каналами в каждой. Длина каждой термопары – около 300мм. Применять их без специальных «компенсационных» проводов довольно неудобно.

Чтобы не ждать долгой доставки, сделал их, провода, из лишней родственной (также К-типа) безкорпусной термопары от мультиметра. Она недорогая и сделана из весьма тонких гибких проволочек.

«Тестерная» термопара уже неоднократно применялась в разных местах, в результате всех ее эволюций, существенно укоротилась, пришлось, скрепя сердце задействовать еще одну жесткую, освободив ее от керамики.

Получилось чудо как хорошо – жесткий конец удобно и надежно зажимается в клеммах контроллера, мягкая серединка позволяет расположить блок управления в нужном положении.

Тонкие проволочки заделаны в термотрубки, все соединения выполнены сваркой – по Бастанову («300 практических советов»), так же как и выводы нагревателя – 10А, графитовый электрод, бура. Не забываем соединять проволочки «по одинаковости» — хромель к хромелю, копель к копелю. Проще всего это сделать, сварив из каждой пары термопару (заодно и потренироваться) и подключив ее к контроллеру, пометить «+» и «-».

Заключение, выводы, ошибки

Печь в таком виде использовалась чуть больше месяца, практически каждый день. По сравнению с фото, между низом печи и столом организован зазор в 40…50мм, для вентиляции – при первых включениях испарялась влага из пористых пенобетонных блоков. Печь просто поставлена на два деревянных бруска – при рабочей температуре 550°С, внешние стенки нагревались весьма умеренно – не выше 40°С при многочасовой работе. Разрушения теплоизоляции также незначительны – на внутренней поверхности, блоков неглубокие трещины. В целом, состояние хорошее, можно делать металлический каркас. На фото самая «разрушенная» плита – верхняя, на ней единственной, глубокая трещина, остальные части выглядят существенно лучше. Теплоизоляция исследовалась периодически и можно сказать, что основные ее разрушения появились в первое время эксплуатации, в соответствии с теорией надежности. Существенных ошибок, как будто бы, допущено не было, тем не менее, кое-что можно улучшить. Во первых низковат «темп нагрева» – чуть маловата мощность нагревателя. Печь набирает рабочую температуру, но за два с хвостиком часа. Это явилось следствием применения готовых спиралей от электроплиток. Их две, соединены последовательно. Можно соединить параллельно, но особенной нужды нет. Низкий темп нагрева позволит удобнее работать со стеклом, снижает термоудар, что в нашем случае (применение дешевых материалов общего назначения) весьма полезно. При штатной работе в мастерской никаких неудобств не испытывается.Выводы нагревателя. Надо сказать, что красивое соединение медь-нихром сделать так и не удалось – удовлетворительное, но и только. Вероятно, дело в сильно разных материалах. Медь-медь или нихром-нихром сваривается значительно лучше, и здесь есть интересная возможность – сделать не греющийся вывод от греющегося нагревателя. Вывод следует сделать также нихромовой проволокой, но значительно большего сечения (двумя-тремя сложенными такими же). Сопротивление вывода будет намного ниже, греться он не будет, а сваривать придется однородные материалы. Ну, или вовсе не возиться со сваркой и сделать выводы той же проволокой, что и мотали нагреватель – оставить длинные концы, потом заделать их в керамические или глиняные «бусы».

Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.

Источник: https://USamodelkina.ru/11907-prototip-mufelnoj-pechi-iz-dostupnyh-i-nedorogih-materialov-dlja-otzhiga-stekla.html

Как открутить совсем закисший болт без wd40! Резистивный нагреватель из трансформатора от Микроволновой печи СВЧ. — DRIVE2

Снова кто то пожаловался (дай бог тебе здоровья) на интересную и полезную запись в бж и ее заблокировали! Ну что же перезальем в блог, пусть тут и меньше подписчиков

НЕ ПОВТОРЯТЬ, ОПАСНО! Я не несу ответственности за ваши действия если вы руководствовались Данной записью! Все делаете на свой страх и риск!

Сподвигло меня вот это видео несколько лет назадС 3минуты можно

Смысл данного устройства нагреть болт или гайку и потом без труда открутить (основное для чего я его и собрал). Сросшаяся пара ( диффузия металла за много лет) разойдётся и ее можно открутить, удобно что нет открытого огня!

• Так вот хороший друг, Витя, подогнал мне трансформатор от СВЧ и я собрал такое устройствоИтак нам понадобится:
• Трансформатор от СВЧКлемыТолстый медный многожильный кабель в изоляции, желательно двойной так как провод греется, толщиной думаю от 8-10мм именно медиТермоусадкаОбжимные клещи
• Руки голова мозг) и пару роликов с ютуба

Этот англоязычный парень делал такой же трансформатор)) я это увидел только после написания данной записи)) ТыкНу и еще одна ссылка на драйв тык

1. Все очень просто, разбираем корпус трансформатора, я распилил болгаркой, что бы достать вторичную обмотку, она нам не понадобится.
2. Так же выкидываем железные ограничители.

Полный размер

Ограничители и отмотка

• Оставляем первичную,

Оставляем

1. Засовываем первичную обмотку на место вторичной, добавляем туда медный кабель в качестве вторички, делаем 1-2-3 витка.

Кабель

Чем больше витков тем меньше ток и больше напряжение, слабее устройство нагрева, я делал 1.5 витка и получил 1.85 В . Далее приклеиваем или привариваем ту часть трансформатора которую отделяли.Обжимаем клеммы, я брал медные клеммы покрытые защитным слоем, фирменные немецкие)))

Полный размер

Одолжил клещи Вещь!

Готово

Изолируем термоусадкой. Все устройство готово!

Включаем в розетку и нагреваем болт)

Полный размер

Красный светодиод говорит о легкой перегрузке)))

• Моя сборка и проверка, Витя решил поучавствовать во второй половине при нагреве болта)

1. Можно использовать как точечную сварку, как сварку споттер, некоторые варят медным электродом)) но я пока ещё не нашёл такого видео в живую, то есть ведёт медь и она плавится)) НО ПОМНИТЕ ПРОВОДА И ТРАНСФОРМАТОР ГРЕЕТСЯ И ОЧЕНЬ СИЛЬНО! более 1 минуты может сгореть обмотка)Позже добавлю кнопку
2. Я же собрал в основном для того что бы открутить закисший болт или гайку, нагрев его до красна, приложив клеммы с обеих сторон, позже может доработаю клеммы) что бы были как на видео вверху.
3. Как только протестирую в реальных условиях с закисшей гайкой, то добавлю сюда ниже видео)))
4. Кота вам

Балдеет)

Источник: https://www.drive2.ru/b/499385538025881672/

Муфельные печи – применение и принцип работы муфельных печей

Муфельная печь предназначена для равномерного нагревания веществ до разных температур. Присутствующий в ней муфель, защищает нагреваемый предмет от прямого воздействия продуктов горения.

Навигация:

1. Принцип работы муфельной печи
2. Применение муфельных печей

Различают муфельные печи по нескольким критериям.

• По источнику нагревания.
• По режиму обработки.
• По конструктивным данным.

Источником нагревания муфельной печи может быть газ или электричество.

Режим обработки бывает:

• в обычной (воздушной) атмосфере;
• в особом газовом окружении – водород, аргон, азот и другие газы;
• при вакуумном давлении.

Конструктивно муфельные печи делятся на печи:

• верхней загрузки;
• горизонтальной завалки;
• колпаковые – печь отделается от пода;
• трубчатые печи.

Кроме этого, существует несколько видов печей по тепловым показателям:

• печи с небольшой температурой: 100 — 500 градусов;
• печи со средней температурой: 400 — 900 градусов;
• печи с большой температурой: 400 — 1400 градусов;
• печи с очень высокой температурой: до 1700 — 2000 градусов.

Примечание. От температурного режима муфельной печи прямо пропорционально зависит ее стоимость, т.е,, чем выше максимальная отметка температуры, тем дороже будет печь.

К преимуществам муфельных печей относится защита обогреваемого вещества от продуктов горения топлива или испарений нагревательных элементов и равномерный его нагрев по всей камере.

Недостатком является небольшая скорость нагрева (хотя это не всегда необходимо). В муфельной печи невозможно производить скоростные режимы нагрева. Это связано с тем, что необходимо время для нагрева муфеля. Что влечет за собой еще один недостаток – дополнительные затраты энергии на разогрев.

Принцип работы муфельной печи

Основная составляющая муфельной печи – это муфель, который изготавливается чаще всего из керамики. Этот материал является универсальным для изготовления печи разного рода. Бывают еще корундовые муфели, но их применяют только в химической среде.

Вокруг муфеля наматывается обогревательный элемент в виде проволоки и замазывается это керамической обмазкой.

Вокруг муфеля располагается теплоизоляционный материал и все это обшивается металлическим корпусом из листа металла толщиной 1,5-2 мм.

Так как нагрев печи начинается вокруг муфеля, то достичь больших температур (выше 1150 градусов) не представляется возможным.

В связи с этим производители разработали специальный волокнистый материал для изготовления муфеля, который позволяет располагать нагревательные элементы изнутри. Это дает возможность увеличить температурный предел муфельных печей.

Но недостатком волокнистого материала является его недолговечность: под действием газовых испарений, солей и масел от нагреваемого материала волокно разрушается.

Сегодня для высокотемпературных муфельных печей применяют японские очень качественные нагревательные элементы, которые позволяют достигать в печи температуры до 1750 градусов.

Печи, работающие на газообразном топливе, изначально имеют более высокие температурные показатели.

Для более равномерного нагрева рабочей камеры некоторые производители встраивают вентиляцию. А для вывода продуктов сгорания существует вытяжной механизм, который через трубу выводит дым и пар из печи.

Для контроля и регулирования температуры в печи используется электронный терморегулятор, который соединяется с нагревателем и термопарой.

Терморегулятор позволяет контролировать не только температуру, но и время выдержки изделия в печи.

Причем эти показатели имеют очень высокую точность, особенно в лабораторной муфельной печи, ведь от их значения и полученного результата зависит точность проводимых исследований.

Применение муфельных печей

Муфельная печь нашла широкое распространение, в первую очередь, как оборудование для термообработки металлов. Но, благодаря своим достоинствам, муфельная печь (купить которую можно в любом регионе России) намного расширила область своего применения, и это:

• термообработка металлов (закалка, отпуск, отжиг, старение);
• обжиг керамических материалов – окончательный этап обработки керамики;
• озоление – превращение в золу исследуемого вещества без сгорания для проведения обследования;
• кремация;
• пробирный анализ – способ выявления и отделения драгоценных металлов (золота, серебра, платины) из руды, сплавов, готовых изделий;
• высушивание – отделение влаги в виде воды или другого жидкого вещества из материалов;
• стерилизация инструментов в медицине (стоматологии).

Термообработка металлов может производится в домашних условия, в лабораторных или в промышленных масштабах. Исходя из этого существует целый модельный ряд муфельных печей с разными объемами рабочей камеры, мощностями и максимальной температурой нагрева. Для личного применения можно купить муфельную печь для закалки ножей, для исследований подойдет муфельная печь лабораторная.

Для термообработки металлов и сплавов муфельная печь должна обладать особыми характеристиками.

В первую очередь, муфельная печь для закалки металла, отпуска и прочего должна иметь очень хорошие изоляционные характеристики. Обычно они обеспечиваются несколькими слоями: огнеупорным кирпичом, волокном из керамического материала и защитным кожухом из листового металла.

Дно печи должно быть оборудовано специальными карбидокремниевыми плитами и добавочным поддоном для защиты от ударов обогревательных элементов при загрузке и выгрузке.

И самое главное, электрическая муфельная печь должна иметь специальные нагревательные спирали из высококачественного сплава для обеспечения достаточно большой температуры обогрева – до 1400 градусов.

Муфельная печь лабораторная (цена зависит от мощности и конструктивных особенностей) может быть использована для нагревания материалов разного состава.

Муфельная печь для обжига керамики применяется в художественных и гончарных мастерских. Кроме обжига в ней проводится нагревание опок, расплавление стекла.

Муфельная печь для керамики обладает температурным режимом до 1300 градусов и оснащается автоматическим регулятором, позволяющим медленно нагревать и охлаждать изделия без температурных скачков.

Такой плавный переход необходим и когда производится обжиг глины в муфельной печи.

Купить муфельную печь для керамики можно прямо у производителя, что значительно снижает ее стоимость.

Примечание. Муфельная печь для обжига часто снабжается съемными нагревательными элементами, которые легко можно заменить при выходе из строя.

Муфельная печь для обжига керамики (цена зависит от размеров, мощности, способа загрузки и комплектации) может быть объемом внутренней камеры от 1л до 200 л и даже больше.

Конструкция печи может быть круглой с загрузкой сверху, камерной с загрузкой впереди, есть колпаковые печи.

Поэтому муфельная печь для обжига керамики, купить которую можно даже для домашнего использования, доступна для обширного поля деятельности любого мастера.

Для работы с драгоценными металлами, а также в стоматологии отлично подойдет маленькая муфельная печь или даже мини муфельная печь, объем рабочей камеры которой около двух литров.

Широкий модельный ряд позволяет выбрать муфельные печи РФ разной конструкции: горизонтальные и вертикальные муфельные печи с необходимым расположением загрузки, лабораторные муфельные печи (в Самаре находится производственная база).

Известны своим качеством муфельная печь Накал. Такая муфельная печь (купить в Москве ее можно сразу с доставкой), получила много положительных отзывов от ведущих предприятий различного направления.

Муфельная печь (купить в СПб можно разные модели) компании Электроприбор также хорошо себя зарекомендовала среди покупателей.

Хорошего качества является белорусская муфельная печь (купить в Минске ее не будет проблемой, так как есть много интернет-магазинов, имеющих в ассортименте такие печи).

Некоторые мастера берутся за изготовление муфельной печи своими руками, так как заводская муфельная печь (цена которой все-таки не маленькая) им не по карману. Изготавливая печь самостоятельно необходимо большое внимание уделить выполнению муфеля.

Для домашнего пользования муфель можно выполнять из огнеупорной глины, формируя рабочую камеру вокруг картонного каркаса. Когда глина высохнет, картон убирается. Только перед дальнейшей сборкой обязательно нужно обжечь глиняный муфель, чтобы он затвердел и приобрел необходимую твердость.

Дальнейшая сборка ничем не отличается от заводской.

Но таких специалистов самодельщиков не так много, большинство потребителей все же предпочитают муфельную печь купить, цена выбирается по своим возможностям.

Источник: http://cialis20.ru/mufelnye-pechi/

Почему греется проводка?

Многие сталкивались с ситуацией, когда электрический кабель (провод) нагревается. Нагрев провода в течение длительного времени- весьма нежелательное явление. Он (нагрев) вызывает разрушение изоляции, что чревато коротким замыканием возникновением пожаров.

Кабели могут греться не только в старых домах с изношенной проводкой. Даже при подключении новых электроустановок (электроприборов) случается значительный прогрев в проводах. И так, давайте разберёмся, почему же происходит нагрев проводов и как с этого избежать..

Почему происходит нагрев проводника?

Провод (проводник) имеет электрическое сопротивление. Ток пробегая по проводнику преодолевает это сопротивление. Чем больше сопротивление проводника, тем «труднее пройти через него току».

  Нужно отметить, что электроны в процессе движения по проводнику сталкиваются  с атомами вещества (проводника). В результате множественных столкновений выделяется тепло — провод разогревается. А с повышением температуры провода его сопротивление возрастает.

Тут можно вспомнить  Джоуля-Ленса (он это явление описал первым и вывел закон имени себя).

Как избежать нагрева провода?

Сначала выясняем греется весь кабель или же отдельный его участок (чаще в местах соединений, например в розетке или вилке.) И, если кабель греется целиком, то вернее всего причина кроется в превышении силы тока для данного сечения провода. Провод в данном случае не справляется с конкретной нагрузкой.

В старых домах проводка была расчитана  по потребностям электроприборов прошлого века.  Решение проблемы в старом фонде; – уменьшить количество потребителей (включать по очереди мощные), либо заменить электропроводку на медную необходимого сечения. Для квартиры стандартным сечением кабеля считается 2,5 кв.

мм (брать только ГОСТ!)на розеточные группы – максимальная мощность нагрузки 4,5 кВт при закрытой проводке и 1,5 кв.мм на освещение.

Если нет возможности проложить медную проводку, то соединение выполняются через специальные клеммники, типа WAGO,ещё через так называемые»орехи», либо болтовое соединение используя шайбы между жилами проводов. В случае нагрева розетки или вилки вскройте розетку, протяните контакты, или замените розетку при необходимости.

Помните что современные розетки и вилки (тройники) имеют диаметр штыря (гнезда) 4.8мм, а штыри вилок старого образца (времен СССР) имеют диаметр 4мм и расчитаны были зачастую на ток 6А. Если вставить в современную розетку вилку старого образца, то она будет прилегать в розетке с зазором, в результате, через время можете получить возгарание ..

Что делать если греется удлинитель?

(Выбросьте удлинитель) Не рекомендуется использовать (китайский) удлинитель для мощной нагрузки, особенно если он имеет большую длину и небольшое сечение жил, как правило 0,75 кв.мм. Длинный удлинитель с тонкими жилами имеет некоторое сопротивление, из-за этого на нем происходит небольшое падение напряжения, которое выделяется в виде тепла.

Чем меньше длинна кабеля и чем больше сечение провода, тем меньше его сопротивление. Электрический удлинитель нужно выбирать исходя из мощности потребителя.

Длина кабеля и сечение бывают разные, будьте внимательны при выборе! Может купить все необходимые детали в специализированном магазине электрики и сделать удлинитель самостоятельно (или обратитесь к электрику за помощью, телефон знаете где взять).

И так, подведём итоги, как избавиться от перегрева кабеля:

• увеличитье сечение провода (заменить проводку — полная или частичная);
• уменьшите нагрузку (мощность электроприборов- чередовать включение);
• выбирайте удлинитель исходя из паспортной мощности потребителя (закажите если нет в магазинах электрику — он сделает);
• греющиеся места соединения кабеля (вилка, розетка, болтовые соединения, клеммники) подтянуть или заменить;
• используйте розетки и вилки с диаметром штырей 4.8мм (у нас их называют евророзетками и евровилками ) и расчитанные на ток 16А:

Всем удачи и безопасной электрики!

Источник: https://elektrik52.ru/pochemu-greetsja-provodka.html

Муфельная печь ремонт своими руками

Подробно: муфельная печь ремонт своими руками от настоящего мастера для сайта olenord.com.

Сообщение #1 sergey1960 » 13 май 2016, 20:04

Сообщение #2 VVKV » 13 май 2016, 20:47

4000 р.), проволока для нагревателя тоже, теплоизолирующая засыпка тоже не проблема(её добавить надо будет, она или слежалась или частично высыпалась), регулятор температуры также можно купить. Обмазка для муфеля снаружи также имеется в продаже. Технология ремонта хорошо освещена на известном всем форуме, да и наверняка не только там.

Единственно, с чем может быть проблема, так это с теплоизоляционной накладкой на дверку(её состояния не видно по фото, возможно, что она расколота и часть обломков потеряна). Вот её я в продаже никогда не видел. И корпус может быть сильно помят(также не видно по фото). Что касается целесообразности восстановления, то новая с хранения ПМ-8 стОит 10. 12 тыс. руб.

Единственно, что с ней надо сделать перед вводом в работу – досыпать засыпку, она со временем слёживается. И современный электронный регулятор температуры будет не лишним, хотя можно и без него обойтись, используя штатную систему с переключателем и резисторами.

И ежели возьмётесь восстанавливать, будьте осторожны – края корпусных деталей, изготовленные из стального листа, очень острые: одно неосторожное движение, и глубокий долго не заживающий порез гарантирован.

Муфельная печь предназначена для нагрева и обжига разного рода материалов. Особенностью является наличие муфеля – главный элемент печи, позволяет оградить обжигаемый материал от продуктов горения и топлива, работать с чистым материалом, обеспечивать равномерное температурное поле. Это и есть рабочая поверхность печи. Изготавливается он из керамики, керамического или специального волокна.

Видео (кликните для воспроизведения).

Служит муфельная печь для:

1. Выплавки и выжига воска из форм;
2. Обжига литейных форм;
3. Обжига керамики;
4. Плавления и пайки металлов;
5. Высокотемпературной обработки материалов.

Разделяют муфельные печи по следующим характеристикам:

• Температура (муфельные печи умеренной температуры – 100-500 градусов Цельсия, средней – 400-900 о С, высокой – 400-1400 о С, сверхвысокой — 400-1700 о С);
• Защита режима обработки;
• Конструкция;
• Нагрев.

На практике широко применяются печи для обжига керамики, в лабораториях используют такие печи для исследования свойств материалов.

Главной особенностью такой печи, естественно, является сам муфель, о нем мы уже рассказали. Также отличает эти печи и расположение нагревательного элемента. В зависимости от вида печи, нагревательные элементы расположены либо на муфеле, либо внутри него. Это позволяет обеспечивать равномерный нагрев деталей и изделий.

Короб муфеля изолирует детали обжига от горячих газов и паров. Они огибают его и обволакивают печь и рабочую поверхность, тем самым передавая тепло стенкам муфеля, который и тратит его на нагрев и обжиг заготовок. Это позволяет избежать окалины на изделиях, что позволяет не портить их внешний вид, особенно керамических изделий.

Муфельная печь отводит вредные вещества, которые выделяются при обжиге и нагреве материалов, при помощи вентиляции в конструкции.

В хороших печах имеется регулятор температуры. Самый простой вид – индикатор текущей температуры. В более сложных и качественных моделях можно встретить индикатор текущей, заданной температуры, позволяет задать скорость нагрева и длительность выдержки. Дорогие модели имеют 30 режимов нагрева.

Купить муфельную печь несложно, много известных производителей предлагают данный товар. Цена на муфельные печи зависит от объема, сложности технической составляющей, наличия дополнительных элементов (вытяжка, решетки и т.д.).

Цена на муфельные печи в России колеблется в пределах от 30 000 до 140 000 рублей. Цена на вытяжные шкафы для муфельной печи в среднем составляет 30 000 — 37 000 рублей.

Источник: https://olenord.com/mufelnaya-pech-remont-svoimi-rukami/

Почему греются провода?

Нагрев провода или кабеля – весьма нежелательное явление. Постоянный нагрев провода в течении длительного времени вызывает разрушение изоляции, что в будущем чревато коротким замыканием и возгоранием.

Кабели могут греться не обязательно в старых домах с алюминиевой проводкой. Даже при подключении новых электроустановок и электроприборов нагрев подводящей проводки частое явление.

Разберёмся, почему происходит нагрев проводов и как с этим бороться.

Почему происходит нагрев проводника?

Любой провод имеет электрическое сопротивление. Ток проходя по проводнику преодолевает это сопротивление.

При повышении температуры проводника его сопротивление возрастает. Явление нагрева проводника описывает закон Джоуля-Ленса.

Как устранить нагрев провода?

Первым делом необходимо разобраться, греется сам провод по всей длине или какой-то конкретный его участок, как правило место соединения, например, вилка с розеткой. Если кабель греется по всей длине, то одна из причин – это превышение силы тока для данного значения сечения проводника.

Или иными словами, провод не справляется с наложенной на него нагрузкой. В старых домах, не предусматривали такого количество электроприборов, как сегодня, и прокладка кабелей делалась по потребностям электроприборов прошлого века.

Решение – это уменьшить количество потребителей или выбрать потребители меньшей мощности, или заменить электропроводку на современную, как правило медную необходимого сечения. Для квартиры оптимальным считается медная проводка 2,5 кв.

мм на розеточные группы – максимальная мощность нагрузки 4,6 кВт при закрытой проводке и 1,5 кв.мм на освещение – 3,3 кВт.

Если соединяются медный и алюминиевый провод, то важно помнить, что по причине различной электропроводности меди и алюминия, эти два провода запрещается соединять обычной скруткой, то есть с прямым контактом двух металлов.

Что делать если греется удлинитель?

Не рекомендуется использовать удлинитель для мощной нагрузки, особенно если он имеет большую длину и небольшое сечение жил, как правило 0,75 кв.мм.

Длинный удлинитель с тонкими жилами имеет некоторое сопротивление, из-за этого на нем происходит небольшое падение напряжения, которое выделяется в виде тепла. Чем меньше длинна кабеля и чем больше сечение провода, тем меньше его сопротивление.

Электрический удлинитель намотанный на катушке хуже охлаждается и сильнее греется, поэтому рекомендуется его размотать.

• И так, подведём итоги, как избавить от перегрева кабеля:
• увеличить сечение провода уменьшить нагрузку (мощность электроприборов) создать лучшие условия для охлаждения кабеля, если это возможно, к примеру, замурованный в стене кабель нагревается сильнее, чем проложенный вне стены. Размотать намотанный на катушку удлинитель
• греющиеся места соединения кабеля (вилка, розетка, болтовые соединения, клеммники) подтянуть или заменить

Нагрев провода или кабеля – весьма нежелательное явление. Постоянный нагрев провода в течении длительного времени вызывает разрушение изоляции, что в будущем чревато коротким замыканием и возгоранием. Кабели могут греться не обязательно в старых домах с алюминиевой проводкой. Даже при подключении новых электроустановок и электроприборов нагрев подводящей проводки частое явление.

Разберёмся, почему происходит нагрев проводов и как с этим бороться.

Почему происходит нагрев проводника?

Любой провод имеет электрическое сопротивление. Ток проходя по проводнику преодолевает это сопротивление.

При повышении температуры проводника его сопротивление возрастает. Явление нагрева проводника описывает закон Джоуля-Ленса.

Как устранить нагрев провода?

Первым делом необходимо разобраться, греется сам провод по всей длине или какой-то конкретный его участок, как правило место соединения, например, вилка с розеткой. Если кабель греется по всей длине, то одна из причин – это превышение силы тока для данного значения сечения проводника.

Или иными словами, провод не справляется с наложенной на него нагрузкой. В старых домах, не предусматривали такого количество электроприборов, как сегодня, и прокладка кабелей делалась по потребностям электроприборов прошлого века.

Решение – это уменьшить количество потребителей или выбрать потребители меньшей мощности, или заменить электропроводку на современную, как правило медную необходимого сечения. Для квартиры оптимальным считается медная проводка 2,5 кв.

мм на розеточные группы – максимальная мощность нагрузки 4,6 кВт при закрытой проводке и 1,5 кв.мм на освещение – 3,3 кВт.

Если соединяются медный и алюминиевый провод, то важно помнить, что по причине различной электропроводности меди и алюминия, эти два провода запрещается соединять обычной скруткой, то есть с прямым контактом двух металлов.

Что делать если греется удлинитель?

Не рекомендуется использовать удлинитель для мощной нагрузки, особенно если он имеет большую длину и небольшое сечение жил, как правило 0,75 кв.мм.

Длинный удлинитель с тонкими жилами имеет некоторое сопротивление, из-за этого на нем происходит небольшое падение напряжения, которое выделяется в виде тепла. Чем меньше длинна кабеля и чем больше сечение провода, тем меньше его сопротивление.

Электрический удлинитель намотанный на катушке хуже охлаждается и сильнее греется, поэтому рекомендуется его размотать.

1. И так, подведём итоги, как избавить от перегрева кабеля:
2. увеличить сечение провода уменьшить нагрузку (мощность электроприборов) создать лучшие условия для охлаждения кабеля, если это возможно, к примеру, замурованный в стене кабель нагревается сильнее, чем проложенный вне стены. Размотать намотанный на катушку удлинитель
3. греющиеся места соединения кабеля (вилка, розетка, болтовые соединения, клеммники) подтянуть или заменить
4. (Просмотрено 34112 раз)

Источник: http://destrezaelekter.com/elektrik/elektromontazh/38-pochemu-greyutsya-provoda.html

Почему греются провода электропроводки

Нагрев электропроводки — тревожный знак того, что произошли нарушения или монтаж выполнен с ошибкой.

Если Вы заметили нагрев проводов на наружном участке или же ощущается нагрев розеток, вилок бытовой и электрической техники, нужно срочно обратиться к мастеру для диагностики неисправности.

При серьезных поломках, греющиеся провода станут причиной нарушения работы электроснабжения, могут повредить работе бытовой техники или стать причиной пожара.

Основные причины нагрева

Нагрев проводов происходит из-за повышения сопротивления на отдельных участках. Причины повышения сопротивления различны, рассмотрим их подробней:

• Недостаточная площадь сечения кабеля — если для проводки выбран кабель небольшого сечения, она будет греться, особенно при подключении к мощной потребляющей техники;
• Некачественные стыки и соединения — сопротивление возникает на участках стыковки и скрутки токопроводящих элементов. Причина в недостаточно площади контакта двух проводников, из-за чего повышается сопротивление. Для того чтобы избежать проблемы, нужно использовать клеммные соединения вместо скруток;
• Неправильно выбранные автоматы — при использовании автоматов мощность тока на разрыв которых значительно превышает показатели в сети, краткосрочные короткие замыкания и прочие недостатки не станут причиной их отключения. но провода при этом будут перегреваться;
• Низкое качество кабелей — при покупке, обратите внимание на качество кабельной продукции. Слишком низкая цена, говорит о плохом качестве.

Какой бы не была причина, устранить нагрев следует незамедлительно! Электрик

Как устранить причину нагрева

В зависимости от проблемы, причина нагрева устраняется заменой проводов с малым сечением на их аналог с большей площадью сечения. Заново выполняются соединения и стыки, заменяются подозрительные участки, с проводами, целостность которых могла быть нарушена в ходе ремонтных и других работ. Заменяется автоматика и прочее оборудование.

Почему греется удлинитель?

Нагрев удлинителя неприятный недостаток китайских и прочих недорогих переносок. Часто нагрев наблюдается при подключении мощной бытовой и прочей техники. Происходит он по следующим причинам:

• Недостаточная площадь сечения проводника;
• Ненадежное соединение с контактными элементами розеток или вилки переноски.

Нагрев проявляется в случае, если удлинитель намотан на катушку или бобину. Это происходит в следствии индукционного воздействия, когда нагрев катализируется появлением магнитных колебаний. При подключении мощной техники через переноску, убедитесь в том, что она размотана по длине, не образует множественных складок и участков пересечения, способных создать негативное воздействие.

Внимательное отношение к нагреву токопроводящих элементов, позволит избежать пожароопасных ситуаций, продлит срок службы бытовой техники. Исключить проблемы, можно изначально доверив расчеты и монтаж компетентному мастеру.

Источник: https://220-nn.ru/articles/418032

Почему греется провод и как это исправить

17.09.2019

Причины нагрева электрических проводов и методы устранения неполадки

Ситуация, когда греется электрический провод или розетка, опасна. От температуры плавится изоляция, что может стать причиной короткого замыкания, выхода из строя проводки или бытовой техники, привести к пожару. Оставлять это без внимания нельзя, необходимо как можно быстрее найти причину происходящего и устранить неполадку.

Почему греется провод

Причина, по которой происходит нагрев, самым непосредственным образом влияет на то, как ее исправить. Поэтому работы по ремонту начинаем именно с поиска ответа на вопрос – почему греется кабель/розетка/электрическая вилка.

Согласно теоретическим основам электротехники, ток – это направленное движение электронов. Оно преодолевает сопротивление токопроводящего материала, а нагрев происходит, если это сопротивление слишком велико.

Но в том, что касается не нагревающихся частей бытовой техники и тем более розеток, щитков и проводки – нагрева быть не должно.

Основные возможные причины перегрева:

• Неправильное сечение токоведущих жил – маленький диаметр жилы при большой силе тока в нем. Это происходит когда по тонкому проводу запитано большое количество мощных приборов. Это одна из основных причин перегрева электропроводки в старых домах, что объясняется возросшими в несколько раз нормами потребления электроэнергии за последние 20-30 лет.
• Ошибки, допущенные при монтаже. Одна из таких – выбор большого по номиналу автоматического предохранителя, который не срабатывает и не отключает аварийную цепь питания.
• Плохой контакт в местах соединения из-за окисления контактов, некачественной скрутки.
• Применение низкокачественного кабеля.

Как исправить опасную ситуацию, зависит и от места нагрева. Рассмотрим основные методы ремонта по месту возникновения проблемы.

Бытовая техника

Мощная бытовая техника – основная причина перегрева и выхода из строя цепи питания. Когда греется провод водонагревателя или другого прибора, вначале устанавливаем, где именно происходит нагрев. Это может быть электровилка, розетка, шнур питания (весь или его часть).

Проблема в вилке

Если повышена температура в вилке электрического прибора, то плохое соединение в самом штепселе – в месте, где соединены провод и контакты электровилки. Необходимо разобрать ее корпус, проверить качество контактов и соединения проводов в ней. Ситуация нормализуется если хорошо зачистить место соединения, плотно затянуть крепления.

Розетка

Причиной нагрева может быть слабая розетка, рассчитанная на подключение нагрузки с меньшей мощностью.

Так для современных электрочайников, обогревателей, бойлеров требуется розетка на 16 Ампер или подключение напрямую в щиток через автоматический выключатель (если мощность потребления выше 3,5 кВт).

Стандартная 10-амперная розетка при подключении такого прибора, будет греться и за небольшое время может расплавиться или даже загореться. Для безопасной и бесперебойной работы электрооборудования розетку необходимо заменить.

Можно встретить и вариант несоответствия электровилки и розетки – даже небольшая разница в расстоянии между штифтами штепселя и отверстиями в розетке приводит к тому, что контакт слабый.

Так бывает у разных производителей или если техника (или розетка) устаревшей модели. Возникает нагрев, со всеми опасными последствиями.

В этом случае потребуется подключить прибор к другой розетке, применить переходник, или провести замену вилки или розетки.

Кабель электрооборудования

Нагреваться может и кабель питания – провод от стиральной машины или водонагревательного бака. Изначально устанавливаем – нагрев происходит равномерно по всей длине кабеля или в каком-то его участке.

Если шнур горячий целиком, то причина в маленьком сечении жилы. При прохождении по ней тока большой силы, ее температура повышается.

Такой проводник необходимо заменить, правильно рассчитав сечение жил по мощности.

Возможен и плохой контакт на клеммной колодке прибора. Действия аналогичны повреждению электровилки – убедиться в надежности соединения.

Электропроводка

Определить, что перегревается квартирная или офисная проводка можно не только по повышению температуры стены в месте, где она проходит, а и по характерному запаху гари. Он появляется от плавления пластиковой изоляции. Основные причины и методы устранения неполадки:

• Недостаточное сечение токопроводящих жил. Так бывает при ошибках, допущенных на этапе проектирования электромонтажных работ или в старых домах, проводка которых не была предусмотрена для современного уровня электропотребления. Возможные решения – менять проводку или уменьшать количество одновременно работающих мощных приборов (например, не включать сразу чайник, утюг и кондиционер).
• Разные материалы жил кабеля. Соединять напрямую алюминиевые и медные жилы нельзя. В месте такой скрутки нагрев неизбежен, что опасно расплавлением изоляции, коротким замыканием и возгоранием. Материал проводки выбирается одинаковым для всех комнат дома/квартиры. Однако, при необходимости сделать соединение медных и алюминиевых жил, допустимо применить специальные клеммники производителя WAGO
• Плохой контакт в распределительной коробке или щитке. Ремонт выполняется зачисткой жил, новым соединением (скруткой или применением клемм для лучшего контакта).
• Ошибка при выборе устройства защитного отключения (УЗО) в щитке, который не срабатывает при неисправной электроцепи.

Удлинители

В них также могут возникнуть проблемы, которые опасны перегревом и даже возгоранием. Основные:

• Некачественный удлинитель с плохим контактом провода и клемм вилки или розетки. Элементы удлинителя необходимо проверить (насколько это возможно при неразборных блоках) и затянуть контактные клеммы.
• Малое сечение провода, которое не рассчитано на работу мощной нагрузки. Кабель потребуется заменить, правильно рассчитав необходимое сечение жил.
• Эксплуатация удлинителя в скрученном состоянии из-за такого электрического явления, как индуктивность. Выйти из строя может даже качественный удлинитель с достаточным сечением жил, если его шнур в рабочем состоянии скручен в катушку.

Перечисленные выше причины – это основные проблемы перегрева проводов электроприборов и проводки. Как найти и устранить неполадку, вы теперь знаете. Напомним о соблюдении техники безопасности при работе с электрооборудованием, находящимся под напряжением. Даже кратковременное прикосновение к проводу, в котором течет ток, опасно для здоровья и жизни.

Как защитить себя от возможного перегрева проводов? Не хочется ждать пожара, тем более, всегда возможно предпринять превентивные меры.

Лучший ремонт – это профилактика, поэтому периодически стоит проверять качество соединений в распределительных коробках, щитках, розетках и других доступных местах.

И, конечно, необходимо грамотно подойти к вопросу подбора сечения кабеля, номиналов защитных автоматов на этапе проектирования и ремонта.

Источник: https://www.electrodus.ru/article/pochemu-greetsya-provod-i-kak-eto-ispravit/