Каждый проживающий в частном доме либо квартире сталкивался с ситуацией, когда в жилище неожиданно прекращается подача электроэнергии, причем у соседей в это время все исправно. Сначала следует проверить расположенные в щитке автоматические приборы, так как именно они в большинстве случаев являются причиной выключения домашней сети. статью ⇒ Защита от короткого замыкания.
Причины отключения
Причинами выключения автовыключателей могут быть различные факторы, начиная от неисправности самого прибора до проблем с электропроводкой или прибором.
Выбивание автоматов может происходить в силу множества причин, зависящих от различных факторов
Перегрузка сети
Если в щитке установлен автовыключатель на 25А, а в сеть одновременно включена нагрузка, превышающая эту величину, то вполне логично предположить, что спустя некоторое время произойдет отключение прибора. Таким способом обеспечивается защита проводки от перегревания и последующего воспламенения.
Одной из причин периодического отключения автомата является слишком большое количество подключенных электроприборов
Как определить, что прибор выключился именно из-за перегрузки? Скорее всего, устройство подключится вновь и заново отключится спустя небольшой временной промежуток. Процесс будет повторяться до тех пор, пока из розетки не выключится какой-либо электроприбор.
Совет №1: В таком случае крайне нежелательно заменять автомат на иную модель, с большим номиналом. Лучшее решение — устроить отдельную проводку и группу розеток запитать от нее на дополнительный автовыключатель.
статью ⇒ Что такое короткое замыкание и перегрузка сети?
Короткое замыкание
Причинами возникновения короткого замыкания могут быть:
- неисправность подключенных к сети приборов;
- повреждение домашней электропроводки.
Автомат отключается при коротких замыканиях, но при включении — мгновенно отключается вновь. Если причина кроется в неисправности электроприбора, то проблема решается достаточно просто — его следует отключить от питания. Когда приборов одновременно подключено несколько, то придется поочередно отключать их от сети до тех пор, пока автомат заново не включится.
Если выбивается автовыключатель по причине короткого замыкания в электропроводке, то поиск и устранение неисправности займет гораздо больше времени.
При наличии в щитке вводного автомата и нескольких отводящих, но при этом выбивает только вводный прибор, то, скорее всего, замыкание следует искать в самом щитке.
При выбивании отходящих устройств, следует выяснить, для питания какой именно группы он установлен и отключить либо группу розеток, либо группу освещения.
Срабатывает автомат группы розеток
В первую очередь следует вынять из розеток вилки всех подключенных электроприборов и попытаться включить автомат. Если устройство снова выбило, необходимо раскрыть все распредкоробки и розетки. 9 из 10 всех неисправностей связано с местами соединений контактов.
Если при визуальном осмотре никаких результатов в поиске добиться не удалось, необходимо заняться разъединением проводов в распредкоробках. Затем при помощи мультиметра придется прозвонить диоды — один щуп прибора соединяется с нулевой жилой, а второй — с фазной. Если замыкание обнаружено, мультиметр подаст звуковой сигнал, а на его дисплее отобразится сопротивление, равное нулю.
Таким нехитрым способом можно выявить отрезок поврежденной проводки на участке от распредкоробки до розетки либо меду двумя смежными коробками. Для включения автовыключателя потребуется отсоединить неисправный участок и по возможности заменить его.
Отключение автомата группы освещения
Для поиска повреждений в первую очередь необходимо отключить все осветительные приборы. Если автомат включился после этого, то следует выполнить поочередное отключение осветительных приборов. На поврежденном устройстве автомат снова выбьет.
Теперь остается только определить, в каком именно месте находится повреждение или дефект. Светильник следует разобрать, снять патрон и сам выключатель. Если замыкание происходит внутри самого осветительного устройства, причины его будут хорошо заметны невооруженным глазом.
Если причина кроется в группе освещения, необходимо искать причину в светильнике
Если же в светильнике ничего не обнаружено, причина может заключаться только в проводке — на участке от прибора до выключателя. Проверяется место расположения неисправности при помощи мультиметра.
Автомат отключается из-за собственной неисправности
Автомат может отключаться по причине наличия в нем некачественных деталей либо недостаточно хорошей сборки.
Наиболее распространенный вариант неисправности автомата — не выдерживание производителем параметров теплового расцепителя. При этом заявленный параметр на 25А не соответствует действительности.
Проверить параметры автомата можно при помощи токоизмерительных клещей, определив фактическую нагрузку.
Случай отключения автомата из-за собственного дефекта не такой уж и редкий
Если дома токоизмерительных клещей нет в наличии, то можно на некоторое время перебросить провода с подозрительного прибора на другой, сомнений в параметрах и работоспособности которого нет сомнений, и заново определить все показатели под нагрузкой.
Совет №2: Чтобы избежать подобной ситуации необходимо покупать автоматы только от проверенных производителей.
Выбивает автомат с УЗО
Автомат с УЗО может выбивать из-за системы электропитания по следующим причинам.
- Недостаточная емкость защитного устройства, низкое качество его сборки либо некорректное выполнение его регулировки. Это вариант является самым распространенным, отключение УЗО возможно даже при выполнении стиральной машинкой любой своей функции, даже такой наименее энергоемкой, как слив воды. Для решения такой проблемы необходимо либо заменить сам автомат либо корректно выполнить его регулировку. статью ⇒ Способы заземления стиральной машины в квартире и частном доме.
Отключение может произойти и при выполнении стиральной машинкой своих функций
- Слишком высокая нагрузка на счетчик. При подключении к сети стиральной машинки в таком случае потребуется отключение других мощных потребителей тока, например, электрическую плиту. кондиционер либо СВЧ-печь.
- Повреждения электропроводки либо розетки. Для проверки и обнаружения причины потребуется подключение прибора с примерно такой же мощностью. Если автомат с УЗО выбивает повторно, значит, причина кроется в проводке.
Замена либо регулирование УЗО должны выполнять специалисты. В противном случае при самовольном вмешательстве в конструкцию и настройки автомата, пробок либо счетчика возможен перегрев электросети и ее возгорание.
Почему выбивает без подключенной нагрузки?
Часто в индивидуальных домах и квартирах автомат выбивается даже без какой-либо подключенной нагрузки без причин. Помимо уже приведенных факторов, приводящих к отключению, такая ситуация может возникнуть по причине перегружения розеточной группы.
При разработке проекта и прокладке проводки с идеальной точностью определить нагрузку на каждую из групп розеток невозможно. Как правило, на любую группу из 3-4 розеток устанавливается один автовыключатель. Но при установке мощного защитного прибора, величина номинального тока имеющихся розеток существенно снижается.
Перегрузка при этом возникает, если к одной группе розеток единовременно подключаются утюг, электроплита, микроволновая печь и любые другие мощные приборы. В итоге автовыключатель обязательно сработает.
Такие случаи можно исключить только способом распределения мощной нагрузки равномерно по нескольким группам розеток.
Если же такая возможность отсутствует, то включение в сеть нескольких мощных потребителей следует исключить и подключать их поочередно.
Причины отключения дифавтоматов
Дифавтомат предназначен для обесточивания сети по тем же причинам, что и обыкновенный в тех случаях, когда произошло короткое замыкание или проводка сильно перегревается. Но так как в его конструкции, помимо расцепителей, присутствует еще и УЗО, то дифавтомат срабатывает также и на ток утечки, потому выявить причины его сработки — дело не такое уж и простое.
Совет №2: При сработке дифавтомата без видимой на то причины следует провести самую тщательную проверку, заключающуюся в следующем.
Сначала нужно осмотреть размыкатель, при необходимости подтянуть клеммы. Далее проверяется состояние проводки в распредщитке. Касание фазной жилой находящегося под заземлением стального корпуса щитка может служить причиной сработки дифавтоматом, хотя к замыканию привести не может.
При возникновении короткого замыкания дифференциального автомата может возникнуть сильное искрение
Если в щитке не обнаружено каких-либо неисправностей, делаем вывод о том, что в электрической цепи имеется утечка тока. Причинами утечки могут быть:
- неисправность самого прибора;
- замыкание между собой нулевой фазы и жилы защитного заземления;
- сильная грозовая активность, приводящая к выбиванию дифавтомата;
- изношенность изоляции электропроводки, при которой утечка тока происходит сквозь микротрещины даже без перегревания кабеля;
- западание тестовой кнопки;
- неверная установка устройства с нарушением схемы подключения.
Дифавтомат необходимо периодически проверять нажимом кнопки «Тест» при неподключенной нагрузке.
Работоспособный аппарат должен при этом отключиться. Если дифавтомат продолжает функционировать, то это свидетельствует о неисправности защиты. В таком случае прибор подлежит замене.
Оцените качество статьи:
Источник: https://vse-pro-stroyku.sqicolombia.net/pochemu-vybivaet-vvodnoj-avtomat-a-ne-gruppovoj/
Отключается автомат в щитке: причины и способы борьбы с этим
Постоянное отключение автоматического выключателя может довести до белого каления любого человека, привыкшего к комфорту. Если отключение автомата является частым событием, значит, пришло время разобраться в том, что не так организовано в вашем жилище.
АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ В РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОМ ЩИТКЕ
Отключение автомата может быть связано с различными причинами, от неисправности самого выключателя до короткого замыкания в проводке. Однако самой распространённой причиной обычно является перегрузка сети. Впрочем, давайте разберёмся во всём по порядку. Можно определить причину срабатывания механизма расцепления питания самостоятельно или доверить это дело опытному электрику. В этой статье мы расскажем вам о возможных причинах отключения автомата, а вы сами решите, чьей помощью вам воспользоваться на практике.
Перегрузка сети является, как мы уже сказали, самой популярной причиной отключения автомата. Для того чтобы более наглядно представить себе этот процесс, стоит дать отсылку к общей информации об автоматических выключателях.
РЕГУЛЯРНАЯ ПЕРЕГРУЗКА ЭЛЕКТРОСЕТИ И ЧАСТОЕ СРАБАТЫВАНИЕ АВТОМАТА ВЕДУТ К ПОЖАРУ
Что такое автоматический выключатель и зачем он нужен?
Автоматический выключатель – это механизм, призванный включать и отключать ток в электрических цепях.
Включение и проведение тока происходит с его помощью в том случае, если напряжение в электрической сети не превышает норму, а автоматическое отключение производится при аномальном состоянии цепи (при превышении допустимой нормы и в некоторых моделях – при её чрезмерном понижении).
Автоматический выключатель является прибором многократного использования, в отличие от плавкого предохранителя. Автомат после его произвольного отключения можно включить заново, и он возобновит работу.
Впрочем, многократность использования автоматического выключателя в итоге выходит боком владельцам дома. Часто люди считают нормой постоянные отключения электричества, не задумываюсь об износе автомата.
В какой-то момент происходит прикипание кнопки устройства, оно перестаёт отключаться, как положено, и создаёт пожароопасную ситуацию при превышении напряжения в сети.
Большая часть пожаров, возникших из-за электропроводки, происходит по вине хозяев, не обративших вовремя внимания на «сигналы бедствия» от автомата.
Как происходит перегрузка сети и выключение автомата?
Главная задача автомата, как мы уже выяснили, это предохранение проводки от перегрузок электрической сети. Автомат выключается в момент такой перегрузки, а предваряется он обычно превышением норм, происходящим за счёт суммы потребляемой бытовыми приборами мощности.
В технических характеристиках автоматов всегда указывается номинальный ток расцепления, его стоит соотносить с нагрузкой от бытовых приборов в вашей квартире. Обычно у автоматов это 6, 10, 16, 25 А и т.д.
Если одновременно включить несколько бытовых приборов, сумма мощности которых превысит установленный размер, автомат отключится, защищая тем самым электропроводку. 
РАСШИФРОВКА ОБОЗНАЧЕНИЙ НА АВТОМАТИЧЕСКОМ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ
Допустимая сила тока в старых домах составляет 6-16 А, в домах новой постройки 25 А, но точный показатель можно получить, зная материал и сечение проводов в доме. Если проводка алюминиевая, площадь её сечения (мм2) нужно умножить на 6, если проводка медная – площадь сечения умножается на 10.
Как решить проблему отключений автомата из-за перегрузки в сети?
Существует несколько способов решения этой проблемы.
- Поочерёдное включение мощной бытовой техники;
- Замена автомата на более мощный (25 А), при условии, что проводка выдержит эти изменения – она должна быть медной с площадью сечения ≥ 2,5 мм2;
- Замена электропроводки на новую, способную выдерживать мощную бытовую технику.
Неисправность бытового прибора
Поломка бытовой техники также может стать причиной срабатывания защитного механизма. Обратите внимание на время, в которое происходит отключение автомата. Если существует определённая закономерность и автомат срабатывает при совершении определённого действия, скорее всего, виноват один из электроприборов.
К примеру, если отключение электричества случается во время запуска стиральной машины, электрической плиты или бойлера, отключите их и понаблюдайте за поведением автомата. Если он не отключается, ищите поломку в этих бытовых приборах. 
НЕ СЛИШКОМ ЛИ «ПРОЖОРЛИВА» ВАША СТИРАЛЬНАЯ МАШИНА?
Вычислять «больного» лучше всего методом исключения. Вытащите все вилки из розеток и поочерёдно включайте каждый из приборов. Тот, который будет коротить и отключать автомат, и является виновником проблем с электричеством.
Неисправность бытового прибора
Ещё одной причиной частого выбивания автоматического выключателя является короткое замыкание в электрической проводке. В каком-то месте фаза прикасается к нулю и происходит короткое замыкание. Автомат в этот момент выполняет свою вторую роль – защиту от короткого замыкания – и выключается.
Узнать о том, что причина именно в этом, можно, если заметить, что при выключении всех приборов в доме автомат всё равно продолжает выбивать. В таком случае придётся проверить всю проводку, а это занимает немало времени. Кроме того, нужно быть достаточно внимательным и обладать минимальным опытом, чтобы заметить неисправность.
Лучше всего в этом случае воспользоваться услугами профессионального электрика.
КОРОТКОЕ ЗАМЫКАНИЕ – ЭТО ВОВСЕ НЕ ТАК УВЛЕКАТЕЛЬНО, КАК ВЫГЛЯДИТ НА КАРТИНКЕ
Как происходит проверка проводки при коротких замыканиях?
Прежде всего, разбираются все розетки и выключатели света, проверяется исправность подключения жил к клеммам. Если вы заметили, что провода свободно болтаются, подтяните винты.
ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ В ЭЛЕКТРОПРОВОДКЕ
После осмотра розеток приходит черёд распределительных коробов. Соединения проводов в них должны быть качественными, оголённые части должны отсутствовать, так как именно они могут коротить. Закончив осмотр распределительных коробок, приступайте к светильникам. Плохой электрик при проведении такого исследования может забыть проверить люстру, и это может стать серьёзным упущением. Люстры проверяют аналогично розеткам. Уже после того, как проведён осмотр розеток, выключателей света, распределительных коробов и люстр, нужно заняться проверкой электропроводки. В большинстве современных домов электропроводка скрытая, то есть, спрятанная в стене. Для проверки её нужно использовать специальный прибор, точно определяющий место короткого замыкания. Впрочем, специальной техникой обычно обладают лишь электрики, а обычному человеку придётся довольствоваться мультиметром. Может случиться так, что с помощью него вам не удастся обнаружить место «икс», и тогда стоит вызывать мастера с тепловизором и другими приборами. 
ТАК ВЫГЛЯДИТ ЭЛЕКТРИКА НА ЭКРАНЕ ТЕПЛОВИЗОРА
Поломка самого автоматического выключателя
Выход автомата из строя, пожалуй, самая редкая из причин, но её исключать не стоит. Автомат может быть бракованным или некачественным. Если вы выяснили, что ни проводка, ни бытовая техника не виноваты в выключениях, попробуйте сменить автомат на другой.
Выбирайте автомат с максимальным качеством – для этого можно воспользоваться рейтингами производителей автоматических выключателей, которые представлены в интернете в свободном доступе.
ВЫБИРАЙТЕ КАЧЕСТВЕННЫЙ АВТОМАТ ДЛЯ СВОЕГО ДОМА
Именно поэтому в процессе проведения электричества в квартиру стоит тщательно проверять правильность своих действий. А самым лучшим решение в данном случае будет вызов квалифицированного мастера, который избавит вас от хлопот и неуверенности в верности своих действий в поиске неисправностей.
Какие ещё причины могут выбивать автомат в щитке?
Здесь мы представляем вашему вниманию редкие и практически единичные случаи, информация о которых, тем не менее, может оказаться полезной:
- Сгорание лампочки. Однократное выключение автомата при перегорании лампочки можно отнести к категории «штатных» ситуаций, так как при сгорании лампы в сети создаётся кратковременная нагрузка, которую не выдерживает автомат на 6-10 А. Кстати, светодиодные и люминесцентные лампы не оказывают такого действия на сеть;
- Включение стабилизатора. Есть информация, что иногда случается и такое – автомат выбивает при включении стабилизатора напряжения. Причиной может стать некачественный стабилизатор или реакция автомата на кратковременную величину тока, превышающую номинал;
- Неправильное подключение автомата. Если жилы плохо притянуты к клеммам, они могут нагреваться в этом месте и запускать тепловой расцепитель. Здесь рекомендуется проводить визуальный осмотр на предмет обнаружения подплавленного корпуса и изоляции. В зависимости от степени расплавленности пластика решают вопрос – заменить на новый иди просто подтянуть жилы в имеющемся;
- Последствия затопления квартиры. При затоплении вода, попадая на изоляцию, смывает клейкий слой с изоленты, в результате чего она расклеивается. Всё это приводит к замыканию контактов. Потому после потопа рекомендуется проводить тщательную ревизию, чтобы предупредить отключения автомата.
Если в вашем щитке установлены вводной и групповой автоматы, поиск причин выключения становится значительно проще. Выбивает вводной автомат? Причину ищите в щитке – насколько правильно он собран? Выключается автомат ниже главного? Неисправность стоит искать в его группе.
ИНОГДА ЭЛЕКТРИКУ ЛУЧШЕ ДОВЕРИТЬ ПРОФЕССИОНАЛАМ
Пожалуй, вот и все причины, почему может выбивать автомат в щитке. Происходить это может как в квартире, так и в частном доме. Аналогичным образом стоит искать неисправности и тогда, когда выключается автомат на столбе.
Остались вопросы?
Закажите консультацию,и мы подберем для вас идеальное решение!
Источник: https://admiral-oz.ru/blog/kak-byt-esli-postoyanno-vybivaet-avtomat-v-shchitke
Селективность: Краткие заметки и идеи
Макеты модульки ABB
Делаю мелкую заметку, потому что давно пора ей появиться: задрался я одно и тоже в х рассказывать. И сразу предупреждаю: я сам учусь (и рад делать это всю жизнь, познавая мир), поэтому я пока не разобрался глубоко в том, как это всё работает.
Но я достаточно понял, чтобы объяснить себе и всем на пальцах, почему в некоторых случаях автоматы будут срабатывать одновременно при коротком замыкании, а не друг за другом. Наука, область расчётов и само свойство того, чтобы при нештатных ситуациях отрубился только нижестоящий автомат в щите, называется селективность.
Можно говорить «селективность соблюдается», а можно «рассчитать селективность», а можно «селективный автомат».
То, что я хочу пояснить, на самом деле просто и тупо. Но почему-то много народа на этом моменте спотыкается. Нас интересует, почему в варианте щита «вводной автомат на 50А и автомат в щите на 16А» не всегда будет вырубаться только мелкий автомат на 16А (например при замыкании в розетке), а часто ещё и весь вводной автомат.
Вокруг этого тоже ходится всякая мистика, как вокруг УЗО.
На форумах тоже дерутся на тему «А у меня вот стоит 50А на вводе и всё хорошо работает» или «А у меня стоит 32А на вводе и тоже сначала первым 16А выбивает, это потому что у меня ИЭК» или «А у меня и 50А выбивает и 10А выбивает одновременно и я затрахался производителей подбирать, чтобы не выбивало; поставил в квартирном щите ещё один автомат на 40А на ввод — так теперь все три выбивает». А ещё из-за этого народ начинает мыслить в немного не ту сторону. Например хочет поставить на ввод автомат категории отключения D (тут можно вспомнить про эти буквы), шоб не выбивало. И не понимает, что такой автомат вообще не сможет вырубить вводной кабель щита, если что-то случится.
А на самом деле всё крутится вокруг одной простой штуки: ТОК КОРОТКОГО ЗАМЫКАНИЯ. Вот именно из-за него у нас то соблюдается селективность, а то нет, и то все автоматы в цепочке срабатывают, а то только групповой. А то и групповой может не сработать, если он неверно выбран. Попробуем разобраться?
Вспоминаем простую физику из средней школы. Если кто помнит, там были всякие скучные задачки вида «В цепи с питанием 12 вольт находятся три сопротивления номиналами по 10, 3 и 8 ом. Рассчитайте ток в цепи и напряжение на каждом из сопротивлений». Все эти задачки были скучны, потому что они абстрактны.
Вообще, абстрактное обучение — это жопа.
Считается, что оно должно развивать широту и ассоциативность мышления, но на деле оно их убивает: нахрен запоминать что-то, если не понимаешь зачем запоминать? А вот когда тебе поясняют на примере, а потом говорят «действуй по тому же принципу», то обучение идёт в сто раз легче и интересней.
Так вот давайте попробуем сообразить, чего у нас будет в цепи, если случится короткое замыкание. Сначала надо понять, а вообще что для нас эта «цепь» и какая она. И вот тут-то и лежит самое интересное, про которое все и забывают. То что цепь питания нашей розетки начинается от силовой подстанции (ТП — трансформаторная подстанция или некоторый вид дур)! Вот как это всё может выглядеть:
Схема питания розетки от подстанции
Если это всё сообразить, то сразу же уже отметается куча идиотов, которые, например, заставляют ставить два автомата в вводном щитке дачного дома: один до счётчика, а другой — после.
И поясняют это как «ну так при замыкании ток до счётчика не дойдёт, его этот автомат, который после счётчика стоит, и отключит и дальше не пустит». Это всё — полный бред и маразм.
Вот как пойдёт ток: от подстанции, по кабелю, который питает дом, через щитовую дома, через этажный стояк, через этажный щиток, вводной автомат там, через кабель до квартирного щита, через его провода, через автомат в нём, через кабель розетки — и до самой розетки и до места замыкания.
Путь тока короткого замыкания (от подстанции)
Вот мы и получили нашу задачку из физики. Ведь кабели имеют внутреннее сопротивление, а подстанция способна выдать очень большой ток (представляете — мощный трансформатор в ней, который питает несколько домов, замкнуть накоротко). И вот этот вот ток течёт по всем кабелям и проводам, и ограничивается только внутренним сопротивлением этих кабелей.
Что нам там физика говорит про последовательное соединение? Она говорит, что общее сопротивление цепи будет равно сумме отдельных сопротивлений, а ток… а вот ток будет ОДИНАКОВЫЙ на всех участках этой цепи! То есть, получаем вот чего: ток, который потечёт от подстанции до розетки (через все щиты и автоматы в них) будет зависеть от:
- Мощности подстанции: чем она больше, тем меньше сопротивление самих обмоток трансформатора и больше ТКЗ.
- Сечения питающих кабелей: чем больше сечение кабеля (а оно зависит от того тока, который мы будем по нему гонять), тем меньше его сопротивление и опять же больше ТКЗ.
- Длины кабелей. Чем она больше — тем больше сопротивление кабелей и меньше ТКЗ.
Есть определённые методы, как всё это подсчитать. И в некоторых случаях (для всяких офисов и промышленных фигней) этот ТКЗ ОБЯЗАТЕЛЬНО надо считать. Этот момент я не изучал и хочу как-нибудь взять урок у камрада Alexiy.
В любом случае для этого расчёта надо или докопаться до главного инженера здания, который должен поднять проект этого здания и вытащить оттуда данные.
А если ему лень, не может или этого нет — то надо поднимать все данные на кабели, на модель трансформатора в подстанции — и считать всё самому.
Величина ТКЗ и отключающая способность
Сначала потрепемся про этот момент. Вот все знают, что на автомате в квадратике есть некоторые цифры. Обычно это «6000» или «4500» для бюджетных серий.
Это число тока замыкания в амперах (тот самый наш ТКЗ), который автомат сможет нормально и штатно отключить много-много раз.
Представляете, как интересно и круто: маленький автомат в 17,5 мм шириной может погасить адскую плазму с током до 6000 ампер!
Причём оказывается, есть номинальная отключающая способность и предельная. Ток номинальной отключающей способности автомат должен отключить три раза за минуту и при этом должен и дальше работать как обычно. А в предельной — три раза за минуту выключить и дальше работать не обязан.
Это знание меня навело на интересную мысль: в некоторых форумах про ИЭКовские и аналогичные китайские автоматы писали то, что они три раза замыкание отключают и потом ломаются.
Так вот не мухлюет ли кто-то там с этими параметрами и не выдаёт ли предельную способность за номинальную?
Возвращаемся к ТКЗ. Так вот в некоторых случаях может быть вот какое западло. Например, снимаем мы помещение на каком-нибудь старом заводе. Подстанция там мощная, потому что рассчитана на кучу адских станков. Положим, нам выделили автомат на 50А.
НО линия у нас длинная (например, метров 100 от щитовой цеха), и вместо кабеля сечением в 10..
16 квадратов мы должны заложить кабель сечением на 35 квадратов, чтобы из-за длинной линии у нас не было потерь напряжения (эти сечения взяты от балды для примера).
И из-за этого может получиться так, что благодаря большому сечению кабеля мы получим большой ТКЗ. И иногда может ДАЖЕ не хватить обычной модульки: она просто не пройдёт по отключающей способности. То есть, обычный автомат на 50А просто ВЗОРВЁТСЯ при замыкании, а не отключит ввод.
В этом случае нам понадобятся автоматы с большей отключающей способностью. Например, есть автоматы серии S200P, у которых она 10 кА (или дифавтоматы серии DS202C тоже на 10 кА) или серии S800 (10..25 кА). А в некоторых случаях вообще понадобится ставить автомат в литом корпусе (20..
100 или выше кА), например TMax и TMax XT.
Тут тоже есть хитрая задумка производителей: например кабель из нашего примера на 35 квадратов вы просто не сможете запихать в обычную модульку на 6 кА.
И вот не надо жилы кабеля для этого спиливать! Лучше задумайтесь, почему оно туда не лезет: может быть это сделано не просто так? Поэтому, когда мы собирали щит в СИТИ, то хоть нам и нужен был вводной автомат на 40А, но кабель у нас приходил туда на 70 квадратов.
И вот поэтому для перестраховки (потому что данные про ТКЗ так и не удалось не из кого вынуть) был поставлен автомат с большой отключающей способностью. Во как!
Почему не всегда соблюдается селективность при замыкании?
Ну а теперь возвращаемся к нашей цепочке автоматов. Пущай у нас будет вводной автомат на 63А (поставим ПОБОЛЬШЕ, хехе, ШОП НЕ ВЫБИВАЛО) и автомат на розетку на 16А. Применим наши знания о том, что ТКЗ зависит от всех-всех цепей, начиная от подстанции и то что в момент замыкания ТКЗ будет ВЕЗДЕ одинаковый (цепь же последовательная!).
Ещё раз. За счёт того, что у нас последовательная цепь, ТКЗ в момент замыкания ВЕЗДЕ одинаковый: и в трансформаторе подстанции, и в проводах стояка, и в проводах к розетке.
Что получается? Я точно не знаю, какие ТКЗ бывают в каких домах, но знаю что в некоторых при КЗ рубится и автомат на 16А и ввод на 63А, а в некоторых — нет. Поэтому возьмём значение от балды так, чтобы пример сошёлся. Пусть ТКЗ будет равен в 600А. Это значит что 600А пошло через наш вводной автомат на 63А и через автомат на розетку на 16А.
Значения тока короткого замыкания и автоматы
Внимание, щас будет фокус! В последовательной цепи ток везде одинаковый. Это значит что в одну и ту же секунду 600А прошло через автомат на 16А. И он вообще прям гарантированно обязан отключить линию (даже если это будет D16, то при токах 160..
320А он сработает). И в тот же самый момент времени те же 600А идут через вводной автомат на 63А. C63 сработает в диапазоне 315..630А, а наш ток в 600А в эти пределы попадает. И поэтому вводной автомат на 63А тоже совершенно честно ОБЯЗАН сработать.
Причём если воткнуть групповые автоматы категории B, то ничего может и не измениться: ток-то всё равно течёт одновременно через всю цепь из двух автоматов, и всё. Максимум на что мы можем рассчитывать — это на то, что Bшный автомат успеет сработать быстрее, разомкнуть цепь, и вводной автомат не успеет досработать. А может и успеет.
Вот так и работает эта фишка. Просто? Да до ужаса просто и логично. Но понять это тяжело было даже мне. Точнее, мне было тяжело объяснить другим. Повторю ещё раз: в некоторых случаях ТКЗ настолько большой, что его хватает на то, чтобы сработали оба автомата. Соберём выводы и разные варианты:
- Вводной автомат мы обязаны выбирать по выделенной мощности и по сечению вводного кабеля. Поставить его ПОБОЛЬШЕ мы не сможем: не выдержит вводной кабель.
- Заменить категорию вводного автомата (например воткнуть D) мы, может быть, и не сможем: есть риск что такой автомат при настоящем замыкании ввода просто не выключится — не хватит величины ТКЗ для этого.
- Если стояк гнилой, провода слабые и подстанция старая (или просто линия очень длинная), то в некотором случае ТКЗ может быть вообще очень низким (да хоть 100-150 А), и его просто не хватит, чтобы сработал автомат категории C. И тогда надо ставить автоматы категории B, чтобы они могли сработать. Или дали такую надежду =)
С тем, как всё это проектировать, учитывать и рассчитывать, я пока не разобрался, как уже писал. Существуют специальные программы, которые могут построить кривые срабатывания каждого конкретного автомата и наложить их друг на друга. Если эти кривые перекрываются друг с другом — то автоматы могут сработать одновременно.
А если не пересекаются — то с селективностью всё будет хорошо. А ещё в каталогах модульки есть специальные таблицы, в которых показано при каком ТКЗ какие автоматы могут быть селективными друг с другом. Вот на примере ниже я взял автомат на C63А (красная кривая), на B16 (синяя кривая), C16 (розовая пунктирная кривая).
Программа ABB Curves для построения кривых
И вроде как по этим графикам видно, что при ТКЗ до ~500-600А (шкала там логарифмическая) селективность будет. А при ТКЗ в 1 кА — вообще ни фига не будет. Вот как-то так это можно прикинуть. Этому я ещё хочу поучиться.
Что делать?
А ничего! Есть два варианта: один сложный, а второй — дорогой, но брутальный. Сложный вариант — это поднять докуму и рассчитать ТКЗ на линии.
И после этого посмотреть, чего такого можно воткнуть на ввод так, чтобы и выделенную мощность не превысить, и селективность получить. Или же просто купить на ввод автомат серии ABB S750DR.
Они заморочились и специально разработали хитрую серию автоматов, которая имеет задержку срабатывания, чтобы дать время отрубиться обычной модульке. Автоматы эти имеют размеры в 1,5 раза больше обычных и им надо оставить побольше свободного места сверху и снизу рейки.
Но зато если взять такой автомат на 16А и обычный автомат на 16А, то при глухом КЗ (два гвоздя в розетку) первым всё равно сработает обычный. А если коротнуть линию на самом S750DR — то он и сработает.
Основное западло, которое случается — это селективность на трёхфазном вводе с вводным автоматом на 25А — те самые 15 кВт трёхфазной мощности. ХРЕН вы его с обычной модулькой заселективите. Тут поможет ТОЛЬКО S750DR, и больше ничего. И вам надо решить, что лучше: бегать на улицу при КЗ, или поставить S750DR, но бояться что его могут с уличного щита спереть.
У меня сложилась вот какая методика:
- Однофазные щиты я собираю на УЗОшках и автоматах категории B всегда. На большом номинале вводного автомата это может дать попытку изобрести селективность по методу «B может быть успеет сработать раньше C», а на хилом стояке (ведь однофазный ввод бывает в старых домах с газом и гнилыми стояками) автомат категории C вообще может не сработать.
- Трёхфазные щиты я собираю почти всегда на дифавтоматах (в кризис я родил бюджетную схему, но дифы рулят), и использую их категории С, потому что на трёх фазах линия чаще всего новая, ТКЗ для C10..C16 хватит, а при таком номинале вводного автомата категория B всё равно ни фига не поможет. Да и дифы и двухполюсные автоматы категории C проще достать, чем дифы категории B.
- Я стараюсь плодить как можно меньше цепочек из автоматов. В том числе и поэтому я не дублирую вводной автомат в квартирном щите, а ставлю там только рубильник, оставляя такую цепочку: вводной автомат в щите на столбе или в этажном щите и сразу групповые автоматы отходящих линий. А всякие уроды-сбытовики с «поставим автомат до счётчика и после счётчика» всё портят!
И помните, что цепочка «На лестнице 63А, в квартире 50А» почти не поможет. Только если вам повезёт, и ТКЗ будет на границе срабатываний этих двух автоматов. Вот такие пироги!
Источник: http://cs-cs.net/selectivnost-zametki
Поиск данных по Вашему запросу:
Заголовок статьи получился какой-то сумбурный Просто бывает такое, что автоматический выключатель начинает периодически срабатывать вроде как без причины, но на самом деле причина есть.
Просто так он не будет же отключаться? Говорят «без причины» — это когда точно нет короткого замыкания и нагрузка, подключенная к нему, маленькая, а он все равно отключается.
Также периодичность срабатывания вообще может не поддаваться какой-либо логике.
Поиск данных по Вашему запросу:
Схемы, справочники, даташиты: Обсуждения, статьи, мануалы:
Дождитесь окончания поиска во всех базах.По завершению появится ссылка для доступа к найденным материалам
ПОСМОТРИТЕ ВИДЕО ПО ТЕМЕ: Почему выбивает автомат
Ночью без нагрузки выбивает автомат
У Вас два вопроса в одном 1 автомат может выбивать не обязательно из-за перегрузки по току. Он может быть просто неисправен. Если он старый или сомнительного производителя существуют подделки , то лучше его заменить.
Отвлекаясь от темы, скажу, что правильно поставленный диагноз важен не только у врачей, например, знаете ли вы, что если человек задыхается ему тяжело дышать — это ещё не значит, что у него астма.
Это может быть сердечная недостаточность и лечит нужно не лёгкие, а сердце Судя по вопросу в заголовке и исходя из своего опыта, Вам нужно заменить автоматический выключатель они тоже ломаются или узнайте предельно допустимую мощность потребления на данном участке цепи, умножив порог срабатывания Вашего автомата на при однофазной цепи. Например, шести амперный автомат рассчитан на ватт мощности и если Вы включите утюг, мощностью W он будет срабатывать Помните, что некоторые фены потребляют в ДВА раза больше мощности, чем например, стиральная машина!
Если же автомат исправен, то проверяем все цепи по очереди, Но начиная со счетчика. Выключаем все автоматы пробки и наблюдаем за показаниями счетчика, если они изменяются, значит вызываем Киевэнерго если в Киеве так как это их собственность и они должны следить за его исправностью, если нет, то включаем по очереди по одной цепи электропроводки, предварительно выключив все электроприборы.
Та цепь, при включении которой электросчетчик начинает отсчитывать потребление электроэнергии — неисправна. При нахождении неисправной цепи, отключаем от неё участок за участком до тех пор пока не определим тот, в котором происходит утечка p.
Если использовать дифавтоматы , то утечку тока можно упредить. Здравствуйте,подскажите пожалуйста,выбило пробки когда работала стиральная машина и вентелятор,пробки есть в доме,и счетчик на улице,так выбило те пробки что на улице,основные,включаем назад а свет не включает,что делать?
Раджу за порадами звертатися до пана Вячеслава. Помогите разобраться в ситуации. На парадной в щитке на фазе стоит механическая электропробка. В квартире, на щитке у счётчика две механические электропробки. Всепробки новые.
Днём и вечнром работают и холодильник и стиральная машина и кофе машина, телевизор иосветительные приборы. Пробки невыбевает.
А ночью в одно и то же время около часов , когда работает только холодильник, выбивает все пробки: и на парадной моя входящая фаза и внутри квартиры.
После их включения, начиная с парадной, затем в квартире все как бы нормально. И такая картина уже несколько суток — днём все при разной нагрузке нормально, ночью выбивает.
Исходя из вашего опыта, в чем может быть причина? Добрый день! Периодически выбивает автомат! Даже когда работает один холодильнтк. Вызывала электрика, поменяли автомат. С холодильником все нормально. А причина осталась.
Ваш e-mail не будет опубликован. Подписаться на комментарии.
Как найти утечку тока в скрытой электропроводке частного дома? Ответ У Вас два вопроса в одном 1 автомат может выбивать не обязательно из-за перегрузки по току. Если он старый или сомнительного производителя существуют подделки , то лучше его заменить 2 Утечка тока: А как Вы определили, что у Вас утечка тока? Добавить комментарий Отменить ответ Ваш e-mail не будет опубликован.
Выбивает пробки (автомат, УЗО): при включении приборов и по другим причинам – устраняем неполадки
У Вас два вопроса в одном 1 автомат может выбивать не обязательно из-за перегрузки по току. Он может быть просто неисправен.
Если он старый или сомнительного производителя существуют подделки , то лучше его заменить.
Отвлекаясь от темы, скажу, что правильно поставленный диагноз важен не только у врачей, например, знаете ли вы, что если человек задыхается ему тяжело дышать — это ещё не значит, что у него астма.
В большинстве случаев УЗО выбивает по причинам, которые я разделяю на Должно быть вот так: ноль от вводного автомата идет на.
Почему выбивает автомат в щитке
Теория и практика. Кейсы, схемы, примеры и технические решения, обзоры интересных электротехнических новинок. Уроки, книги, видео. Профессиональное обучение и развитие. Сайт для электриков и домашних мастеров, а также для всех, кто интересуется электротехникой, электроникой и автоматикой. Что делать, если срабатывает автомат в электрощите.
Если в квартире погас свет, отключились розетки, или перестала работать электроплита , то любой мало-мальски знакомый с электротехникой человек идет на площадку проверять в электрощите состояние автоматических выключателей. Чаще всего, устранение неисправности сводится к повторному включению автомата.
Для включения достаточно повернуть эту ручку вверх, тогда появится горизонтальная черта, и можно будет считать, что миссия выполнена.
Почему срабатывает автоматический выключатель?
Въехали в квартиру. Дом сталинка. В нем заменен щиток, подключен к старой проводке. При этом кинут один кабель на кухню, но старыми хозяевами не испльзовался.
Бывает такое, что автоматы защиты электропроводки в частном доме или квартире выбивает.
Ставить ли автомат на ноль?
Как только исчезает напряжение в квартире, первым делом вы побежите к эл. Потому что если виновата проводка или приборы в квартире, выбивает автомат.
По большому счету, если у вас отключился автомат, вы должны радоваться, так как это означает что защита исправна и работает. Причины отключения могут быть совершенно разными. Рассмотрим их в этой статье.
Отключение автомата говорит о какой-то неисправности в эл.
Выбивает автомат – причины и способы решения проблемы
Здравствуйте, гость Вход Регистрация. Правила Форума «Электрик». Файловый архив форумов. Искать только в этом форуме? Дополнительные параметры.
Что делать если выбивает автомат в щитке? Основные причины отключения автоматического выключателя в доме и квартире.
Почему выбивает автомат: ищем причины при включении, в щитке, без нагрузки
Срабатывание автоматического выключателя электропроводки — не такое уж редкое явление. В этой ситуации нельзя просто возвращать рычаг включения автомат в рабочее положение. Предварительно необходимо ответить на вопрос: почему выбивает автомат, так как без неисправности тут не обошлось. Срабатывание автоматического выключателя происходит по различным причинам.
Выбивает автомат, причины
ВИДЕО ПО ТЕМЕ: Зачем раньше ставили «пробку» в ноле? Электрики были идиоты?
Нельзя вешать всё освещение на один автомат, вы же сами пишете, что тогда вообще всё выключится и придётся гулять в темноте наощупь. Золотое правило если хочется по-минимуму — две линии на одно помещение, одна свет, вторая розетки. А дальше уже как пойдёт — тёплые полы, неотключаемые линии приоритетных потребителей, мощные приборы и т. Сейчас с освещением ещё проще стало, так как светодиодные лампы потребляют очень мало. Автомата C6 должно хватить на всю квартиру, да и на проводке не придётся особо разоряться.
Тема в разделе » Электрооборудование, электромонтаж «, создана пользователем larush , Искать только в заголовках Сообщения пользователя: Имена участников разделяйте запятой.
Почему на счетчике выбивает фазу, а не ноль?
Добрый день! Свою проблему постараюсь описать максимально подробно. Пару месяцев назад начали ремонт в двух комнатах и ванной комнате. Начали с электрики. Перенесли и добавили розеток и включателей. Всю проводку алюминий не меняли, необходимое наращивание делали медными проводами, соединяя клеммами. Проводка лежит в штробах в бетоне.
Пользователи обычно не затрудняют себя ответом на вопрос, почему выбивает автомат в щитке, а часто меняют его на больший по номиналу аппарат. Здесь важно понимать, что устройство служит для защиты проводки, когда возникает короткое замыкание или перегрузка. Если часто выбивает автомат в электрощитке, выбор более мощного не решает проблему.
Источник: https://all-audio.pro/c30/dokumentatsiya/pochemu-vibivaet-nol-na-avtomate.php
Почему не срабатывает АВ на 25 А, а срабатывает на 40 А?
Начну ответ с пояснения, что такое (КЗ) или короткое замыкание в электрической цепи. Объясню, как говориться «на пальцах». Короткое замыкание в сети — это внезапное, случайное, или незапланированное соединение проводников с разным электрическим потенциалом — в квартире это «фаза» и «ноль». Любое КЗ приводит к возникновению тока разрушительной силы и обязательно с выделением большого количества тепла. Другими словами — в месте КЗ происходит разрушение изоляции проводников, возникает сильная электрическая дуга, проводники оплавляются, а электрический прибор, в результате КЗ, может быть разрушен и выйдет из строя.
Это я всё к тому, что АВ срабатывают не от КЗ в квартире (за исключением случая с з/у), а от перегрузки основного АВ 32А Следовательно, ваш квартирный АВ на 32 А иногда перегружается и выключается. Нагружают этот АВ две линии одновременно — линия розеток и линия квартирная (освещение). Сама по себе линия розеток исправна, в т.ч. и ваша варочная панель — иначе бы сработал АВ на 25А.
Срабатывание АВ 32А происходит при максимальной нагрузке на него, когда в сеть включено максимальное число электроприборов и эл.ламп — т.е. нагрузка по 2 линиям суммируется и при возрастании тока до предельно допустимой величины — АВ срабатывает.
Как вариант — перегрузка может возникать и при включении варочной панели в розетку. ВП достаточно мощный электроприбор( обычно от 3 до 10 кВт) и при вкл/выкл ВП, в розетке возникает кратковременная электрическая дуга со всеми вытекающими.
Что бы исключить этот момент — обычно ВП подключаются кабелем на прямую к квартирному щитку (выделенная линия) и на отдельный АВ.
Думаю, что я вас убедил в том, что у вас в квартире нет КЗ в электросети и в частности в линии розеток. У вас, время от времени, перегружается основной АВ в квартире. Почему это происходит? Следите за количеством электроприборов одновременно подключенных к сети.
Возможно — неисправна розетка в которую вы включаете ВП, или холодильник, или микроволновку. При ослаблении, подгорании контактов в розетке, в которую регулярно включаются мощные бытовые приборы — повышается сопротивление, происходит сильный нагрев, возникает элекрическая дуга — это не КЗ, но нагрузка на сеть значительно возрастает.
Так же, по этой причине, следует проверить и все штепсельные вилки — не горят ли контакты.
Что касается одновременного срабатывания квартирного АВ 32А и АВ 40А в подвале, то такого быть не должно. АВ в подвале на 40А рассчитан на более высокий ток отсечки и срабатывать одновременно с АВ на 32А не должен. Нужно разбираться с ним — возможно вам поставили АВ б/у с подгоревшими контактами. Обратитесь в ЖЭУ — это оборудование у них на обслуживании.
Источник: http://www.remotvet.ru/questions/32963-pochemu-ne-srabatyvaet-av-na-25-a-a-srabatyvaet-na-40-a.html
Загрузка...
