Можно ли менять проводку в квартире по частям?

Было бы нерационально делать замену старой проводки без сопутствующего капитального ремонта, особенно если речь идет о скрытом ее типе. Это большие расходы на материалы, оплату электромонтажников и ремонтников.

Однако можно сэкономить круглую сумму на оплате чужого труда. Для этого нужны минимальные представления об электрике и масса свободного времени. Вы найдете время, а мы расскажем, как поменять электропроводку своими руками.

Этапы работ

Все работы по замене электропроводки нужно выполнять друг за другом, не меняя последовательности. Иначе в конце может оказаться, что вы купили слишком мало или слишком много материалов, сделали неправильное соединение кабеля или проложили провод вовсе не там, где следовало. Чтобы этого не произошло, выполняйте работы в следующем порядке:

1. Определение масштаба работ;
2. Составление схемы;
3. Расчет и закупка материалов, подготовка инструмента;
4. Демонтаж или обрезка старой проводки;
5. Разметка новой проводки;
6. Монтаж новой проводки;
7. Контрольная проверка.

Если проверка проводки прошла успешно, то можно завершать капитальный ремонт. Однако к замене старого провода он никакого отношения уже не имеет.

Когда пора менять проводку? И какую ее часть?

По масштабу работ замена проводки бывает:

Частичная замена оправдана в случаях, когда:

• Повреждена механически или от пожара только одна линия нестарой проводки;
• Нагрузка на одной или нескольких линиях существенно возросла, а провод не выдерживает ее, в то время как распределительный щиток и остальная часть проводки еще годятся для эксплуатации;
• До планового капитального ремонта осталось немного, а проводка требует починки прямо сейчас. Это касается только старой проводки в случае, когда в данный момент начало ремонта невозможно, и нужно подождать.

Признаки, указывающие на необходимость полной смены старой электропроводки:

• Ссохшаяся и потрескавшаяся изоляция;
  
• Старая проводка (более 20 лет алюминиевой и более 30 медной);
  
• Старые розетки;
  
• Несоответствие мощности проводки с нагрузкой, которая на нее возлагается (тонкие провода, но много одновременно работающих электроприборов).

Особенно нуждается в замене проводка в хрущевке. Такая квартира эксплуатируется более 50 лет. В прошлом веке всю проводку выполняли из алюминиевого провода, не защищенного гофрой.

Но в то время его было достаточно: много ли нужно лампе, плите и телевизору? Сегодня к ним добавились стиральные и посудомоечные машины, микроволновые печи, пылесосы, чайники и прочие бытовые приборы.

Поэтому в хрущевках со старой проводкой создается пожароопасная ситуация и постоянно вышибает пробки.

Схема электропроводки

До того, как поменять проводку в квартире своими руками, нужно составить схему новой. И она не обязательно должна совпадать со старой, которая часто противоречит требованиям пожарной безопасности.

Схема составляется произвольно с использованием условных обозначений. Вам понадобится различать пометки для розеток, выключателей, распределительных и соединительных коробок. Для них обозначения придумываете сами. А вот трассу, по которой будет проложен провод, обозначайте линией. Причем для каждого провода (ноль, фаза, земля) придумайте свой цвет.

• Может получиться примерно так.
• 
• Фантазия, которую вы можете применить при составлении схемы новой электропроводки, ограничивается правилами:

• Нельзя соединять заземляющие розеточные контакты с трубами водоснабжения и отопления, с общим проводом. Для этого должен предусматриваться заземляющий кабель;
• Трассу электропроводки прокладывают только вертикально или горизонтально, допускаются углы только в 90 градусов;
• Провода не должны пересекаться, а между ними нужно оставить хотя бы 0,3 см;
• От трассы до пола/потолка расстояние не должно быть менее 15 см, а между ней и дверным/оконным проемом – 10 см;
• Выключатели с внешней или внутренней стороны комнаты, но обязательно со стороны ручки.

Все, что вы видите ниже – только рекомендации, к которым желательно прислушаться, но выполнять их необязательно:

• Выключатели и розетки располагают в ряд на одном уровне;
• Старый стандарт: установка розеток на высоте 0,8-0,9 м, а выключателей – 1,5 м. Новый стандарт: все на уровне 0,8-0,9 м, но на кухне обязательно между нижним и верхним ярусом гарнитура с отступом от столешницы в 10 см. Допускаются розетки на расстоянии 15 см от пола;
• Для комнаты на каждые 6 квадратов – 1 розетка. Для кухни – 1 розетка на каждые 2 квадрата;
• В соседних комнатах розетки и выключатели делайте друг напротив друга.

Наглядно правила составления схемы представлены на рисунке ниже.

Приборы и материалы

По схеме вы увидите, какие материалы, и в каком количестве они вам понадобятся. Но закупите на 20% больше. Так вы себя подстрахуете от неточных расчетов и возможной порчи материалов во время работ.

Вам понадобится:

• Распределительный щиток – 1;
• Кабель. Для полной замены любой проводки – медный. Для частичной смены проводов из меди – тоже медный, а для частичной замены алюминиевой проводки – алюминиевый. В большинстве случаях выбирают медь с поперечным сечением 2,5 кв. мм для розеток, 4 кв. мм для плиты и 1,5 кв. мм для светильников. Оптимальное сечение проводника можно выбрать, пользуясь таблицей, данной под списком;
• Защитная автоматика (устройство защитного отключения и автовыключатель) для предотвращения перегрузок, утечки электричества и короткого замыкания. Можно купить устройство «2 в 1»: дифференциальный автомат. Для линии освещения автоматику берут на 16А, для розеточных семей – на 25А, а для мощных потребителей – 32А. Вводное УЗО должно срабатывать при 62А, а автовыключатель – при 50А. Для каждой линии – по УЗО и выключателю, или просто автомату;
• Распределительные коробки (круглые просто монтировать, но квадратные вмещают больше соединений). Их количество соответствует числу разветвлений проводки;
• Розетки. Желательно с заземлением, а для ванной – с УЗО;
• Выключатели;
• Клеммы для соединения кабелей.

1. 
2. Дополнительно может понадобиться гофра (при скрытой проводке) или кабель-каналы (при открытой).
3. Для электромонтажных работ нужен инструмент:

• Перфоратор или дрель с тремя режимами работы;
• Различные насадки для перфоратора;
• Болгарка или штроборез (необязательно, так как можно использовать для этого перфоратор);
• Стандартный набор электрика (кусачки, плоскогубцы, ножницы, изолента, отвертки, ножовка и нож);
• Мультиметр с функцией «прозвонка».

Это инструменты для скрытого типа электропроводки. Для открытого типа понадобится еще длинная проволока толщиной около 1,5 мм. С ее помощью удобно протягивать кабель через канал.

Избавляемся от старой проводки

Внимание! С этого этапа все работы производятся после обесточивания всей квартиры!

Новая проводка в квартире своими руками укладывается только после удаления старой. Для этого:

1. Осмотрите стены в поисках старой трассы проводов. Так как монтаж кабеля начинают от коробок распределения, нужно найти пластиковые крышки или выступы под обоями в стенах. Крышку нужно снять. В случае открытой электропроводки поиск несложен;
2. Разъедините кабели в распредкоробках;
3. Вытяните провода из штроб.

Иногда для демонтажа старой электропроводки требуется серьезно повредить стены или пол, если она проходила под напольным покрытием.

В таком случае допускается сохранить отделку, но тогда провода обрезают и тщательно изолируют их концы. Однако разметка новой проводки не должна совпадать со старой схемой, иначе придется все рушить.

Актуален такой метод, когда на полу дорогое покрытие, которое служит десятки лет. Тогда новый кабель укладывается по стене.

Как сделать разметку?

Разметка выполняется согласно составленной схеме с использованием линейки или отбивочного шнура. Она должна быть ровной и точной: именно по ней впоследствии будут выполняться штробы или укладываться кабель-каналы.

Чтобы сделать линию шнуром, нужно приложить его свободный конец к начальной точке трассы провода и протянуть его до крайней точки. В ней шнур нужно зажать пальцем, а свободной рукой – оттянуть его посередине, а затем резко отпустить. Он ударится о стену, оставив на ней четкую линию.

Монтаж новой проводки

Теперь непосредственно о том, как самому поменять проводку в квартире. Новый кабель можно уложить двумя способами: открыто и скрыто. Но независимо от типа электропроводки первым делом устанавливается щит.

Монтируем распределительный щиток

В современных квартирах для распределительного щита есть специальное место в виде ниши, к которой подходит силовой кабель. Тогда все хлопоты сводятся к закреплению в ней щитка и установки в него автовыключателей и УЗО, подключенных к кабелю.

В советских квартирах щит делают навесным в месте, которое выбирают самостоятельно. Оно должно быть удобным для доступа. Так как в квартиру силовой кабель не заведен, то в выбранном месте необходимо пробурить стену для протягивания кабеля, с помощью которого подключаются к подъездному щиту. Для этих целей подходит только ВВГнг 5*6.

Стандартно внутренности щитка располагают так:

• Снизу – земля;
• Сверху – ноль;
• Между ними – автоматы.

Вводной кабель нужно зачистить и соединить синий провод с нулем, а желтый с землей. Провод белого цвета подсоединяется к автоматному контакту сверху, где дополнительно будет установлена перемычка, ведущая к автомату по соседству.

Кабели ВВГнг 3*2,5 и 3*1,5 подключают по схеме: фазная жила – к нижней автоматной клемме, а ноль с землей аналогично первому проводу. Если вы предусмотрели установку УЗО, то сначала фаза с нулем подключаются к нему. К клеммам автомата они подводятся через устройство отключения.

Монтируем скрыто

Замена проводки в панельном доме своими руками – дело нехитрое. В панелях уже предусмотрены пазы для проводов. И штробить ничего не нужно. В других квартирах придется попотеть:

1. С помощью болгарки пробейте трассу для электрокабеля глубиной 3 см;
   
2. В местах, где размечены коробки и розетки, выключатели, необходимо проделывать глубокие (порядка 7-10 см) отверстия круглой формы;
3. В штробы уложите кабель согласно схеме. Если вместо кабеля вы используете отдельные провода, то перед укладкой протяните их через гофру;
   
4. В разводящих коробках с помощью специальных клемм соедините землю с землей всех проходящих там кабелей, соответственно и ноль с нолем, фазу с фазой;
5. Установите розетки и выключатели. Но если для розеток нужно подводить все три провода, то на выключатель пускают только фазу, поскольку нулевой провод должен дойти до коробки через люстру, минуя замыкающий ключ.

Внимание! Работы по проделыванию штроб очень пыльные. Поэтому нужно защитить себя респиратором и специальными очками.

Монтируем открыто

В квартирах открытую проводку делают редко, поэтому исключать ее полностью нельзя. И в обязательном порядке ее делают в офисах и других общественных местах. Пусть она не очень эстетична. Зато у нее есть важное достоинство – это возможность работы с ней в любое время независимо от ремонта, так как для демонтажа не требуется порча отделки стены.

В случае с открытой проводкой все проще: не нужно делать штробы. Просто по стене согласно разметке нужно протянуть кабель. Что касается распределительных коробок – тут все так же. Только устанавливаются они не внутрь стены, а укрепляются на ее поверхности.

Если вам захотелось эстетики, вам подойдет кабель-канал. Сегодня их расцветка выполняется даже под натуральное дерево. Тогда кабель сначала нужно протянуть сквозь канал, а затем укрепить его на стене согласно нанесенной разметке.

Проверка проводки

После прокладки кабеля воспользуйтесь мультиметром с функцией прозвонки.

Прозвонив каждый кабель и не найдя ошибок (ноль не должен соединяться с фазой и землей, земля — с нулем и фазой, а фаза с ними) в электропроводке, можно начать проверку работы розеток и выключателей.

Если все работает, пора заделывать штробы. Для этого подойдет шпатлевочная смесь. Когда состав просохнет, стены можно будет отделать любым материалом.

Неправильная электропроводка стала причиной многих пожаров и смертей. Поэтому перед тем как заменить проводку в квартире своими руками хорошо подумайте, а справитесь ли вы? Если есть хоть доля сомнения, доверьте дело специалисту. Безопасность стоит дороже расходов на квалифицированную помощь электромонтажника.

Источник: http://ElectricDoma.ru/elektroprovodka-i-soedineniya/kak-pomenyat-provodku-svoimi-rukami/

Зачем менять электропроводку?

Люди делятся на два типа – те, кто уже поменял электропроводку в квартире, и те, кто не знает, зачем это нужно делать. Лучше относиться к первому типу, и вот почему.

ЭЛЕКТРОПРОВОДКА В ДОМЕ ДОЛЖНА БЫТЬ В ИДЕАЛЬНОМ СОСТОЯНИИ

Как правило, далёкий от электротехники человек, не просто не знает, когда стоит заменить проводку в доме. Скорее всего, он даже не думает о том, что это нужно сделать до того, как она окончательно выйдет из строя. Как любая важная «артерия» в организме квартиры, проводка нуждается в профилактике и заботе. Ей нужно регулярное техобслуживание, профилактические осмотры и – иногда полная замена. Ведь и у неё есть свой срок эксплуатации.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НУЖНО ПРОВОДИТЬ РЕГУЛЯРНО

Когда обычно меняют электропроводку?

В большинстве случаев замена электропроводки происходит во время проведения капитального ремонта. Однако если его проводили не вы сами, вы не можете быть уверены в качестве электротехнических работ, а, стало быть, не сможете рассчитать, сколько ещё протянет она до того, как начнутся проблемы – перебои, короткие замыкания и т. д.

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ – ЛУЧШЕЕ ВРЕМЯ ДЛЯ СМЕНЫ ПРОВОДКИ

По статистике наших электриков, проводящих техобслуживание в домах и квартирах, большая часть населения и не подозревает о том, в каком состоянии находится их проводка

Последствия эволюции электропотребления

Если капитальный ремонт в вашем доме проводился 20 и более лет назад, ваша проводка уже, без всяких проверок, подлежит замене. И дело здесь даже не в том, что конструктивные элементы сети просто устарели. Главной причиной становится различие в нагрузке от бытовых приборов.

Представьте, насколько сильно изменились потребности в электричестве за последние 20 лет – ещё нашим родителям хватало пары розеток на кухне и столько же в гостиной, в то время как нам требуется уже гораздо больше, и проводка, монтированная 20 лет назад, просто не готова к таким нагрузкам.

СПРОС НА ЭЛЕКТРИЧЕСТВО РАСТЁТ С КАЖДЫМ ГОДОМ

Нагрузочный лимит на квартиру в советское время составлял не более 8-10 А. Для современной квартиры этого недостаточно. Фактически такая проводка сделает невозможным использование одновременно нескольких приборов средней мощности.

К примеру, вы не сможете в одно время запустить стиральную машину, вскипятить электрический чайник и при этом смотреть телевизор. И это не говоря о том, что приборы с высоким потреблением вообще не получится использовать, даже по отдельности.

Придётся забыть о проточном водонагревателе, электрическом бойлере и даже электроплите – ведь в них номинальный ток превышает допустимые 10 А.

Чтобы защитить старую советскую проводку, можно установить автомат номиналом не более 16 А, при современных 25 А

Почему нельзя просто заменить автомат на более мощный?

Многие люди, не слишком близко знакомые с электротехникой, решают проблему частого выбивания пробок заменой автомата на более мощный.

Однако задумываются ли они о том, что в своё время его мощность подбиралась исходя из имеющихся показателей, а не просто наобум? Мощность автомата должна соответствовать допустимым нагрузкам на сеть, иначе не избежать пожара.

Фактически, при перегрузках автомат не срабатывает, а просто постепенно нагревается и перегорает.

АВТОМАТ ТОЖЕ МОЖЕТ СГОРЕТЬ

Мощность автоматического выключателя выбирают, исходя из лимита потребляемой мощности и состояния электропроводки – её способности в течение длительного времени выдерживать определённую высокую нагрузку

Задача автомата – защищать проводку от повреждений. Получается, задача человека, выбирающего автомат с недопустимо высокой мощностью – как можно быстрее привести к поломке проводки и пожару. Хотя сам человек может об этом не догадываться. Но как же тогда решать проблему с недостатком мощности в домашней сети? Ответ прост, и мы уже озвучили его в самом заголовке этой статьи – нужно менять электропроводку. Во время замены стоит ориентироваться на фактическую потребляемую мощность, прибавляя к ней запас, который обеспечит работоспособность сети при увеличении числа электроприборов в будущем. А уж в том, что их число будет расти, не остаётся сомнений, учитывая реалии современности.

УСТАНОВКА АВТОМАТА – ПРАВИЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ, НО ЕГО ВЫБОР ДОЛЖЕН ОСНОВЫВАТЬСЯ НА ДОПУСТИМЫХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ ЭЛЕКТРОСЕТИ

А что если потребности в электричестве не выросли за 20 лет? Может быть и так. Однако здесь проблемой становятся уже другие факторы – несоответствие материалов и износ проводки. Можно сказать, что вся проводка в советское время была алюминиевой, в то время как сейчас для этого используется медный кабель – он обладает большей проводимостью и не окисляется.Срок эксплуатации алюминиевых проводов – 30 лет. Если капремонт проводится спустя 20 и более лет, стоит подумать, захотите ли вы рискнуть и дождаться полного выхода срока годности вашей алюминиевой проводки, а после этого затевать ремонтные работы ещё раз. Или же стоит сэкономить деньги, нервы и время и приурочить замену советской проводки к очередному масштабному ремонту?

ПОСЛЕДСТВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НЕИСПРАВНОЙ ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ

Кроме того, провода – не главный конструктивный элемент электросети, и даже не самый нагревающийся. Не будем забывать о скрутках в местах соединения проводников между собой и с другими элементами. Скрутки со временем окисляются и теряют эффективность передачи.Помимо всего прочего, алюминий это достаточно хрупкий металл, который достаточно согнуть и разогнуть 10-20 раз, чтобы окончательно сломать. Если розетка заменялась несколько раз, можно смело рассчитывать на то, что провод мог быть повреждён. Это приведёт к его повреждениям при протекании тока нагрузки.

СОСТОЯНИЕ СКРУТОК ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ – ОДИН ИЗ ВАЖНЕЙШИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЕЁ ИСПРАВНОСТИ

Какие ещё бывают причины для замены электропроводки?

Помимо перечисленного существуют также и такие поводы для замены проводки:

• Маленькое сечение проводника в кабеле. Проводник может быть медным и даже вполне современным, но не отвечать при этом требуемым нагрузкам. Недостаточный диаметр сечения провода приведёт к тому, что металл при постоянных высоких нагрузках будет греться и провоцировать отключение автомата. Как правило, диаметр такой проводки – 1,5 мм, и она используется в старых домах для подведения освещения. Без проблем такая проводка может использоваться и для установки отдельных маломощных приборов;
• Проводка двужильная, без заземления. Заземление необходимо, чтобы снизить напряжение при контакте человека или животного с проводником. Рекомендуется использовать трёхжильные провода для монтажа электропроводки в квартире и доме.

В СОВРЕМЕННЫХ ЭЛЕКТРОСЕТЯХ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ТРЁХЖИЛЬНЫЙ ПРОВОД

Как видите, существует немало причин, по которым стоит удостовериться в том, соответствует ли состояние и технические характеристики вашей проводке нормам. И при необходимости заменить её. Если вы решили включить замену проводки в капитальный ремонт квартиры или дома, обращайтесь к нам – наши специалисты справятся с задачей на отлично.

Остались вопросы?

Закажите консультацию,и мы подберем для вас идеальное решение!

Источник: https://admiral-oz.ru/blog/kak-uznat-chto-vashu-elektroprovodku-pora-menyat

Ремонт старой электропроводки

Два вида работ по ремонту электропроводки

Работы по электропроводке в квартире я разделяю на два основных вида.

• полная замена электропроводки;
• частичный ремонт электропроводки.

Полная замена электропроводки

Первый самый трудоемкий вид работ, это полная замена электропроводки. Обычно такие электромонтажные работы проводятся при капитальном или как минимум серьезном ремонте квартиры.

Полная замена электропроводки, конечно же, самый эффективный способ избавиться от всех проблем связанных со старой электропроводкой. Но этот способ, зачастую, для многих неприменим.

И причин этому может множество, начиная с его дороговизны, и заканчивая физической невозможностью проведения капитального ремонта квартиры. Что же делать?

Частичный ремонт электропроводки

Решить проблемы со старой электропроводкой поможет частичный ремонт электропроводки квартиры, без капитальных работ. Про ремонт старой электропроводки в квартире, и пойдет речь в этой статье.

Этой статьей я планирую начать серию статей, затрагивающих именно ремонт электропроводки без серьезных капиталовложений, что называется — своими руками, в том числе включая третий вид работ по электропроводке, мелкий ремонт (ремонт розеток, выключателей и т.п.)

Итак, ремонт старой электропроводки в квартире, с чего начать. Начнем с диагностики.

Как понять, что электропроводка нуждается в ремонте

В решении этого вопроса не нужно быть большим специалистом.

Если вы не можете одновременно включить большинство бытовых приборов в квартире, без того, чтобы не отключился вводной автомат или не «выбило» пробку», однозначно означает, что ваша электропроводка устарела и не соответствует вашим потребностям. А если уж у вас было короткое замыкание в розетке, и розетка характерно почернела, диагноз однозначен, пора начинать ремонт электропроводки. С чего начать?

Определите, какая электропроводка у вас теперь

Важно! Перед описанием работ должен предостеречь, что любые работы связанные с электричеством, нужно проводить только при отключенном электропитании квартиры.

Итак, с чего начать. Конечно же, с начала, а именно с места, откуда поступает электропитание в квартиру. В зависимости от типа дома, это может быть этажный распределительный щит или отдельный, квартирный щиток или симбиоз этажного и квартирного щитков.

Для начала, откроем этажный щиток и найдем автоматы защиты, которые «отвечают» за вашу квартиру. Должен быть один аппарат, который отключает все электропитание квартиры. Это вводное устройство. Им может быть автомат защиты, тогда он располагается слева в ряду ваших автоматов, или рубильник, тогда он располагается отдельно вверху или внизу, хотя могут быть варианты.

Фото старых этажных щитов

Заменить вводное устройство самостоятельно вам не удастся, так как нужно отключать электропитание всего (или части) подъезда, а это может сделать, только работник эксплуатационной организации. Но посмотреть номинал вводного автомата вы можете. Посмотреть и записать.

Идем далее. Смотрим, сколько автоматов защиты установлены для вашей квартиры. Их как минимум должно быть два. С электроплитой три. Один автомат это освещение. Второй автомат розетки. Третий автомат электроплита. Если у вас автоматов больше, то нужно определить какие автоматы, что отключают.

Примечание. Автомат защиты предназначен для защиты электропроводки от перенапряжения, короткого замыкания и простой коммуникации (включения, отключения электропитания).

Чтобы определить какие автоматы, что отключают, включите в квартире свет, включите в розетки осветительные приборы и простым отключением автоматов защиты посмотрите, что будет выключаться в квартире при последовательном отключении автоматов. Не пользуйтесь, для такой диагностики, сложными бытовыми приборами, чтобы избежать их порчи при резком отключении автомата.

Проанализируем ситуацию и определим, что делать дальше. Итак, после такой несложной диагностики, вы имеете схему своей старой электропроводки.

• Она вполне может выглядеть так:
• 
• Определим этапы ремонта электропроводки.

Этапы ремонта электропроводки

На основе сделанной схемы старой электропроводки, можно составить план дальнейших работ.

Дальнейшие советы являются общими по ремонту старой электропроводки и должны корректироваться в зависимости от конкретной ситуации.

Замена вводных автоматов

Запланируйте замену вводного автомата и автоматов защиты групповых цепей. Так как мы не планируем замену старой электропроводки, то и автоматы защиты должны остаться. Только нужно поменять старые автоматы на новые. При этом не стоит сильно увеличивать номинал автоматов защиты. Если у вас на розетки в квартире установлен автомат защиты 16 Ампер, то не нужно менять его на 40 ампер. Это не решит проблему, «выбивания» автоматов. Скорее это создаст проблему, возможного отгорания контактов или как максимум пожара.

Если у вас установлен автомат защиты на освещение номиналом 10 Ампер, то и заменяя его новый автомат, номинал не меняйте. Если на розетки установлен автомат 10 Ампер замените его на 16 Ампер, а если стоит 16 Ампер, то 16 Ампер и оставите, не меняйте его на 25 Ампер. Поясню почему.

Номинал автомата защиты выбирается в зависимости от планируемой нагрузки в той части электросети, где он установлен. Часть электросети, которая отключается одним автоматом защиты, называется электрическая группа или групповая цепь (ГОСТ Р. 51628-2000).

Также в зависимости от нагрузки выбирается сечение проводов электропроводки. Так как электропроводка у нас не меняется, то взаимосвязь между номиналом автомата защиты, сечением проводов и планируемой нагрузкой изменить нельзя.

Иначе, если у вас установлен автомат защиты на групповую сеть в 16 Ампер, то электропроводка выполнена проводами сечением 2,5 мм2 (алюминий) и она рассчитана на мощность в 3,5 кВатт.

Увеличив номинал автомата защиты до 25 Ампер, вы не сможете включать приборы мощностью 4,6 кВатт, автомат защиты будет «держать», но провода будут греться. Данные по расчетам зависимости сечения проводов от потребляемой мощности посмотрите ТУТ.

Вывод: Нельзя бездумно увеличить номиналы автоматов защиты. Это не избавит от проблемы перегрузки групповой цепи квартиры. Что же делать?

Запланируйте дополнительные групповые цепи в квартире

В ремонте электропроводки все равно не обойтись, без дополнительных групповых цепей электропроводки квартиры.

Запланируйте дополнительные цепи электропроводки для оргтехники и отдельно для наиболее мощных электроприборов на кухне.

Кроме этого дополнительная группа для оргтехники позволит ее правильно заземлить. Для заземления, новые цепи делайте трехжильными электрическими кабелями (фаза, ноль, заземление), а подключение заземляющего провода производите в этажном щите к шине заземления щита, отдельно от нулевой шины.

Каждую новую электрическую цепь подключите к отдельному, новому автомату защиты. Номинал автомата выберите 25 Ампер (около 3,0 кВатт). А так как новые цепи, скорее всего, будете прокладывать открыто, то можно поставить и автомат 30 Ампер (около 6,6 кВатт), кабель с сечением медных проводов 2,5 мм2 это позволяет.

С дополнительными групповыми цепями определились, теперь немного об эстетике ремонта электропроводки.

Прокладка новой электропроводки

Для прокладки новых групповых цепей придется воспользоваться открытым видом электропроводки. Для придания проводки эстетичного вида спрячьте электрокабели в специальные электрокороба. Они продаются разных цветов, и вполне можно подобрать под ваш дизайн.

Новые розетки также выберете для открытой проводки. При этом, не ставьте по одной розетке на групповую цепь, чтобы потом пользоваться тройниками. Избавляйтесь от тройников. Устанавливайте единые блоки розеток для открытой проводки. Количество розеток в блоке выберите по потребности. Например, для рабочего места хватит блока из 4-5 розеток, а на кухню установите блок из трех-четырех розеток.

Не забудьте про мокрые зоны квартиры — ванной комнате. Ремонт старой электропроводки должен затронуть и ее.

Электропроводка ванной

В этой части хотелось затронуть тему электропроводки ванной.

Если у вас в ванной комнате планируется или стоит стиральная машина (или любой другой мощный электроприбор), то к ее розетке нужно подвести отдельное электропитание прямо от квартирного или этажного щитка.

Розетка обязательно должна быть заземлена, а после автомата ее защиты нужно установить УЗО (устройство защитного отключения) для защиты человека от поражений током из-за его утечки.

Номинал УЗО по номинальному (рабочему) току должен быть не менее номинала автомата защиты, после которого УЗО стоит. Номинал УЗО по току срабатывания должен быть 10mA (миллиампер), не больше.

Завершите ремонт старой электропроводки заменой старых выключателей и розеток.

Замена розеток и выключателей

Завершите ремонт старой электропроводки заменой всех старых розеток и выключателей на новые.

Перед работой не забудьте отключить электропитание. 

• Снимите старую розетку;
• Оцените качество изоляции проводов. При сомнениях в ее целостности наденьте на провода поливиниловые изолирующие трубки (кембрики).
• Если розетки плохо держались, не поленитесь установить новые пластиковые подрозетники. Это дешево и надежно. После их установки на алебастр, розетки перестанут выскакивать из посадочных мест.

Остались четыре итоговых вывода

Ремонт старой электропроводки можно назвать удачным, если вы сделаете следующие работы

1. Замените вводной автомат и автоматы защиты групповых цепей на новые автоматы;
2. Дополните электропроводку квартиры новыми групповыми цепями, одной или двумя. Это разгрузит старую проводку и позволит дополнить проводку квартиры розетками с заземлением;
3. На розетки в мокрой зоне, поставьте УЗО;
4. Замените старые розетки и выключатели на новые. Это обновит клемные соединения и улучшит крепление розеток в посадочных местах.

Последнее примечание. Все цифровые выкладки в статье относятся к электропроводке при 220 Вольтовом питании и стандартной схемой питания TN-C-S.

На этом про ремонт старой электропроводки в квартире все!

©Elesant.ru

Другие статьи раздела: Электропроводка в квартире

Источник: https://elesant.ru/remont-staroj-elektroprovodki

Как заменить электропроводку в квартире.Замена электропроводки в квартире по частям не делается

Замена электропроводки в квартире по частям не делается. Особенно, если вы решили заняться капитальным ремонтом. Замена электропроводки требуется не только потому, что алюминиевые провода пора менять на медные. Хотя и алюминиевые провода, отслужившие вам верой и правдой более двадцати лет, уже начинают ломаться.

Оплетка прежних проводов настолько состарилась, что начала гнить и рассыпаться. Вот и стали поэтому периодически возникать короткие замыкания. К тому же, после ремонта в квартиру покупается новая техника, требующая силовых линий, а не простой проводки.

Только в этом случае придется дополнительно ставить распределительный щит.

 Как заменить электропроводку в квартире
Особенно, если вы решили заняться капитальным ремонтом. Замена электропроводки требуется не только потому, что алюминиевые провода пора менять на медные. Хотя и алюминиевые провода, отслужившие вам верой и правдой более двадцати лет, уже начинают ломаться.

Оплетка прежних проводов настолько состарилась, что начала гнить и рассыпаться. Вот и стали поэтому периодически возникать короткие замыкания. К тому же, после ремонта в квартиру покупается новая техника, требующая силовых линий, а не простой проводки.

Только в этом случае придется дополнительно ставить распределительный щит.
 
Спланируйте заранее места по всей квартире, где будет стоять бытовая техника. Количество розеток и выключателей отметьте на своем плане – схеме. Схемой вы сможете воспользоваться в будущем. Сверлить или вбивать гвоздь в стену – мало ли что может понадобиться. Воспользуетесь схемой, чтобы не повредить проводку.
Далее определитесь с мощностью потребления электроприборов. Приборы, запитанные от одной линии, должны иметь предел мощности 4-5квт. Распределите правильно электроприборы по потребляемой мощности.
 
Покупайте надежные, среднего ценового класса, выключатели и розетки. Это обеспечит вашу собственную безопасность. При покупке выключателей для люстр неплохо было бы обратить внимание на комплекты, в которые встроены реостаты. Сможете увеличивать или уменьшать яркость света по мере необходимости. К тому же появится возможность сэкономить на расходах за электроэнергию.
 
Когда возникает необходимость работать с электрощитом, пригласите мастера-профессионала. Подключение устройства защитного отключения (УЗО) и автоматов требует основательного знания электрики. Сами только определитесь, на какие автоматы будете выводить приборы. Возможно, захотите сделать это покомнатно.
Можно начинать штрабление. Электромонтажные работы начинаются одними из первых. Штраба не делается во всю ширину или длину стены и по диагонали. Делать это запрещают установленные нормы, чтобы не уменьшать прочности. Штрабление начинается с электрощитка. Перфоратором или болгаркой делаете углубление на 2-3см. Провода укладываются в трубки, лучше не гофрированные. Провод выбираете в тройной оплетке. Если заземления в вашей квартире нет, проводов может быть два. Если оно есть – три провода. После того, как вы уложили кабель, штрабу заделываете готовым раствором. Распределительные коробки устанавливаются на местах соединения проводов.

Про провода

Стоит напомнить, что нельзя скручивать между собой алюминиевые и медные провода. Почему? В месте соединения алюминия и меди идет процесс электролиза (с участием воды, содержащейся в воздухе), при котором эти металлы разрушаются. Наибольшему разрушению подвержен алюминий. Причем, чем больший ток идет по проводам, тем быстрее процесс разрушения. В световой электропроводке такое соединение может работать довольно долго — несколько десятков лет. Но бывают и исключения — свет гаснет через месяц…

В розеточной электропроводке накое соединение перегорает обычно через пару-тройку лет, особенно если используются электро-обогреватели. В месте соединения образуется зеленая труха вместо проводов. Заодно выделяется тепло.

Если провода (фазный и нулевой) прижаты друг к другу, да еще заизолированы пластиковой изолентой (которая плавится), то может замкнуть. Если же они лежат свободно, то просто тихо и мирно перегорят, без короткого замыкания. Как и в любом деле, нет правил без исключений.

Если через соединение ожидается небольшой и кратковременный ток (например, для дверного звонка), то оно прослужит неопределенно долго.
Лучше всего сварить провода.

Используются трансформатор типа сварочного, только менее мощный, специальные клещи и защитная маска сварщика. По надежности это, пожалуй, самый лучший способ. Минусы — соединение получается неразборное и работать с этим образование не слишком практично. Можно спаять провода. В случае, если проводка алюминиевая можно даже  не пытаться.

Для алюминия такая технология довольно сложна и совершенно непрактична. Для медной проводки лучше использовать специальную паяльную пасту. С канифолью — еще больше сложностей. Жидкие флюсы, как правило, содержат едкие вещества, запрещенные ПУЭ к использованию для пайки проводов. Запрещены из-за того, что со временем остатки флюса могут испортить соединение.

Возможный выход — смывать флюс спиртом после пайки, но это на любителя.

Для толстых проводов (например, для питания электроплиты) хороши специальные соединители, которые в быту называют «орешки». Провода зажимаются между железными пластинами, которые стягиваются четырьмя болтами с гроверными шайбами. Все соединение закрывается пластмассовым корпусом.

Для медных проводов приемлемо соединение при помощи «клеммников» — винтовых зажимов, которые продаются в виде блоков по 10 штук. Соединение алюминиевых проводов, когда провод зажимается винтом, очень желательно делать с гроверной шайбой.

Дело в том, что алюминий, будучи мягким металлом, довольно быстро вытекает из под прижавшего его винта, и контакт ухудшается.

Оптимальным вариантом для соединения проводов при токе до 25 А являет применение зажимов Wago. Строительные экспресс-клеммы Wago (Германия) на основе плоскопружинного зажима позволяют надежно соединять одножильные-маложильные медные или одножильные алюминиевые проводники в любой комбинации без использования инструмента.

Они обеспечивают надежный и компактный электромонтаж проводников в распределительных коробках. Клеммы наполнены специальной контактной пастой, которая при подключении алюминиевого проводника автоматически снимает с него окисную пленку и смазывает его для защиты от повторного окисления.

Достоинства электрического соединения с помощью экспресс-клемм Wago:

    Надежное подключение одножильных/маложильных медных и/или одножильных алюминиевых проводников, а также смешанный электромонтаж.
    Каждый проводник имеет отдельное клеммное место.
    Качество подключения не зависит от аккуратности электромонтажника.
    Проводники не повреждаются.

    Надежная защита от случайного прикосновения к токоведущим частям соединения.
    Предусмотрена возможность измерения электрических параметров электроцепи без нарушения изолированности соединения.

    Гарантированная надежность контактов, исключающая короткое замыкание и разогрев в точке соединения.

•     Безопасность и порядок в распределительной коробке.
• Правила использования экспресс-клемм Wago:

    Снять изоляцию с соединяемых проводников на 12 — 13 мм.
    Ввести зачищенный проводник до упора в свободное клеммное место.
    Использовать для проверки электрических параметров цепи отверстия в корпусе клемм.

    При необходимости разобрать соединение следует вытянуть проводник с одновременным легким вращением его.

Метод «скруток» стоит несколько особняком от всех остальных. С одной стороны, об этом вообще не упоминается в ПУЭ. Но с другой стороны, следует признать, что при определенных условиях такие соединения вполне надежны.

Например, для однородного соединения (медь с медью, алюминий с алюминием). При относительно небольшом токе (например, для питания люстры). И при достаточной длине скрутки (3-4сантиметра).

Но даже совокупность всех трех факторов не позволяет нам рекомендовать этот метод.

Полная замена электропроводки во всей квартире занимает, как правило, полторы-две недели.

В следующем номере мы расскажем о том, какие материалы нужны для замены электропроводки, где их лучше покупать, как с ними работать и какому производителю отдать предпочтение.

Электропроводка в «родных» каналах и скрытая проводка

«Родная» электропроводка в квартирах проложена в каналах перекрытий. Световая электропроводка — в потолке. Если розетки расположены высоко от пола, то и розеточные провода приходят с потолка.

Если же розетки — околоплинтусные, то розеточная электропроводка проложена в каналах под полом, но не вдоль стен под плинтусами, как принято думать.

Возникает вопрос можно ли использовать эти каналы? Или придется прокладывать новые? Заранее дать ответ на этот вопрос не представляется возможным, так как частенько они оказываются засорены.

Технология монтажа электропроводки при строительстве здания ориентирована на работу из помещения этажом выше, а иногда и из соседней квартиры. Потом эти технологические отверстия прикрываются паклей и заливаются раствором. Увы, при этом нередко раствор попадает в каналы.

Слаботочные кабели располагают в «родном» железном желобе, который для этого и предназначен. Обычно удается перетянуть (привязать новый провод к старому и протащить) провода на участках от выключателей к люстрам. Правда, и здесь бывают проблемы.

Частенько доступ ко входу в канал удается получить, лишь удалив изрядное количество бетона. При замене электропроводки обычно устанавливают новые розетки, а также переносят старые, причем довольно далеко от имеющихся каналов.

Пучки проводов бывают довольно толстыми, так что их не всегда удается затянуть в «родные» каналы.

Как видно, на «родные» каналы особо рассчитывать не приходится. А жаль, потому что размещение в них проводов — самое безопасное в плане возможности случайного повреждения. Но нет правил без исключений. В пятиэтажках, в одноподъездных хрущевских девятиэтажках (потолки 2.

Это значительно облегчает работу и главное, увеличивает «живучесть» электропроводки, так как вероятность случайного повреждения проводки в этих каналах минимальна.

Обеспечение возможности последующей перетяжки новой электропроводки провода должны быть предварительно затянуты в железные трубы или в гофрошланг. Достоинства и недостатки разных способов изложены в таблице №1.

Но для возможности перетяжки этого еще мало. Провода должны лежать в трубах или гофре очень свободно.

Это означает, что нужно выбирать или более толстые трубы, или более тонкие провода (например, одножильные установочные вместо кабелей в двойной изоляции). Не должно быть резких перегибов.

Не обойтись без протяжных коробок в самых неожиданных местах к которым впоследствии должен иметься доступ. Под слаботочной проводкой подразумеваются кабели от телевизионной антенны, телефонные и компьютерные кабели. Как известно, их крайне нежелательно размещать вплотную к силовым проводам на протяженных участках из-за возможных наводок. Нередко, люди, у которых силовые провода лежат рядом с ТВ кабелями под плинтусом, жаловались на ухудшение изображения в телевизоре. Варианты протяжки слаботочных кабелей указаны в таблице №2.

Скрытая проводка — это проводка углубленная в стену. Если вы планируете делать скрытую проводку, то под розетки и выключатели необходимо предусмотреть углубления, а под провода — штробы. Штроба — это канавка, выполняемая перфоратором или дисковым инструментом.

Провода укладываются в штробы и закрепляются в них при помощи алебастра. После этого штробу необходимо замазать цементным раствором или гипсовой смесью, и зашпаклевать. Для создания штробы используется мощный перфоратор.

Шум при этом стоит достаточно серьезный, поэтому, по возможности, эти работы лучше планировать на будние дни. Чтобы уменьшить количество пыли, иногда делают так: один мастер режет, другой из брызгалки поливает это место водой.

Но этот вариант сложнее: при подаче воды сопротивление резко возрастает за счет вязкости смеси воды с пылью. Да и воды нужно лить много, так что есть риск протечки к соседям. Такой способ хорош, только если нужно быстро, без особой пыли и вибрации сделать небольшую штробу.

По времени на ямку для установочной коробки в бетоне уходит 2-3 минуты, а на метр штробы — 1-2 минуты. Кстати, не все электрики пользуются коронками для перфоратора, чтобы  сделать углубления под установочные коробки в бетоне.

И в этом нет ничего зазорного, напротив, есть свои плюсы — при попадании на арматуру (а случается довольно часто) зубья с коронки осыпаются, как осенняя листва.

Для выполнения горизонтальных штроб на высоте более 165 см необходимы козлы или крепкий стол. Дело в том, что для долбежки на инструмент нужно как следует «налечь».

Если это делать на стремянке, и направлять усилие вбок, то можно запросто упасть с нее, вместе с 11-килограммовым перфоратором…

Для того, чтобы установить встроенную розетку или выключатель, подготавливается углубление в стене, в нее замуровывается при помощи алебастра установочная коробка и затем подключается механизм розетки или выключателя. Механизм — это собственно то, что покупается в магазине.

Смонтированная в одну установочную коробку розетка или выключатель называется «точкой». Розетки и выключатели можно объединять в блоки — до пяти штук. При этом используется специальная декоративная рамка.

Чтобы в последствии шпаклевание стен и поклейка обоев не вызывала трудностей, обычно практикуется следующий порядок работ: устанавливаются только коробки, без механизмов (получаются просто круглые углубления в стене с проводами); в районе установочных коробок делается ровная плоскость из гипсового состава. 

электропроводка в квартире скрытая электропроводка провода Как заменить электропроводку в квартире.Замена электропроводки в квартире по частям не делается. Обработан

Источник: http://goodlinez.ru/electroassembly/226

Полная или частичная замена электропроводки? — Ремонт220

• Владельцам жилья сталкиваться с решением этого вопроса приходится довольно часто.
• Следует уточнить, что под частичной заменой, здесь подразумевается не только замена электроустановочных изделий – старых розеток, выключателей на новые, а замена упомянутой электрофурнитуры и проводов только в определенных помещениях.
• Конечно, во многих отношениях вариант полной замены проводки в квартире или доме более предпочтителен, что, наверное, сможет подтвердить любой грамотный электрик.
• Технически, очевидность преимуществ монтажа новой электропроводки в доме обусловлена, прежде всего, возможностью создания качественных надежных соединений – коммутаций питающих проводов.

О недостатках частичной замены

Выбрав поэтапный способ и проложив новые провода в каком-то определенном помещении, мы, столкнувшись с необходимостью подключения электропитания, вынуждены будем запитать новые розетки и светильники от ближайшей действующей старой распредкоробки.

Здесь надо принять во внимание, что старая электропроводка чаще всего бывает выполнена алюминиевыми проводами и их прямое соединение с новыми медными ввиду электрохимической несовместимости этих материалов недопустимо.

Разумеется, это вполне исправимо использованием специальных соединительных клемм – на электротехническом рынке современными производителями предоставлен довольно широкий ассортимент этих изделий. Однако, нельзя не учитывать возможные затруднения, связанные с их применением.

Тем не менее, при наличии достаточного опыта исполнителя в проведении подобных электромантажных работ и эта ситуация вполне решаемая. Чего не скажешь в отношении равномерного распределения нагрузки и соответствия ей сечений проводов электропроводки.

Как пример – заменив старую проводку в одном помещении (увеличив, как правило, в нем общее количество “точек” в большую сторону) на новую и, подключив ее к существующей коробке, чаще всего имеем токовую перегрузку на на провода, питающие эту коробку.

Дело в том, что старая проводка подавляющего большинства наших квартир и домов выполнена одной питающей электрической группой, материал (алюминий) и сечение проводов которой не соответствуют потребляемой мощности и количества современных бытовых электроприборов.

Хорошим решением, здесь будет запитать это помещение, минуя распределительную коробку – подключив непосредственно к автоматическому выключателю распределительного щита.

Но и в это решение нельзя назвать универсальным. Для большинства владельцев жилья, вряд ли такое изменение интерьера окажется приемлемым: проложенные через всю квартиру по стене или потолку к электрощиту провода, пусть, даже уложенные в кабельном канале – украшение, весьма сомнительное.

Особенно, в тех случаях, когда ремонт в помещениях, через которые будут проложены «транзитные» питающие кабели не планируется и возможности скрыть их в штробах нет.

Подведем итоги

Конечно, выбор лучше сделать в пользу полной замены всей старой электропроводки. Но, далеко не всегда наши желания совпадают с возможностями. По разным причинам, наиболее частые из которых – недостаток средств или отсутствие времени, мы бываем вынуждены прибегнуть к поэтапному ремонту и не только электропроводки.

Учитывая перечисленные недостатки частичной замены, ее выбор должен быть обоснован – например, в случае, если такой поэтапный ремонт планируется делать во всей квартире и упомянутые питающие провода проложены временно и будут скрыты при ремонте следующих помещений.

Электромонтажные работы. Полная или частичная замена проводки в квартире, что выбрать? Антон Маслов

Частичная замена электропроводки в 3-х комнатной квартире. Услуги электрика Тольятти

Источник: https://remont220.ru/stati/754-polnaya-ili-chastichnaya-zamena-elektroprovodki/

Частичная замена электропроводки в квартире. Возможно ли?

Поделитесь опытом, как безболезненно заменить электропроводку в квартире, если ремонт предполагается делать частями и в течение длительного времени? Мало того, что сделать разводку надо бы ко всей помещениям сразу, даже к тем, до которых руки дойдут еще нескоро.

Так необходимо заранее предусмотреть еще и расположение розеток и выключателей! Откуда я знаю, какой кухонный гарнитур я захочу через год или два? И все ли задуманное удастся осуществить? Т.е. возможно, что размещение бытовой техники невозможно там, где планировалось и надо что-то менять и переносить.

А подводка к розеткам уже выполнена в определенном месте! Извините, если сумбурно объяснила, но надеюсь, что мои опасения все-таки понятны 🙂

Владимир КожинПрораб

про балкон я имел в виду то, что у многих там закрутки, картошка и прочие яблоки, а значит зимой его надо обогревать. Что касаемо замены счетчика и переборки электрощита в целом. Алгоритм следующий. Надо пойти в свой энергосбыт где вы платите за свет и оставить заявку. В Питере например можно это сделать и по телефону, только дозвониться трудно.

После того как оставили заявку, через энное время (обычно через 7-10 дней) к вам придет тетенька, составит акт (запишет показания) и выдаст предписание на проведение работ. Вы покупаете счетчик и меняете. Попутно можете перебрать весь щиток, хотя эти процессы никак не связанные, просто так удобнее. После этого эта же тетенька снова приходит, пломбирует и составляет акт о том что все нормально.

Всё. Процедура бесплатная. В энергосбыте есть еще и услуга замены счетчика. В общем-то все тоже самое, только счетчик они приносят свой и меняют его сами. В этом случае есть свои плюсы и минусы. Плюсы — не надо искать электрика и бегать по магазинам. Минусы — вам поставят то что поставят, обычно это большой стеклянный счетчик.

И один хрен придется искать электрика который будет перебирать щиток когда будете меять проводку и автоматы.

Другие вопросы по этой теме

• Помогите правильно разместить лампы на потолке в зале и коридоре, потолок будет штукатуриться т.к. низкий.Помогите правильно разместить лампы на потолке в зале и коридоре, потолок будет штукатуриться т.к. низкий.
• Беда с освещениемСрочно нужна помощь по освещению квартиры (от дизайнера или просто от хорошего человека) , не могу принять решение как лучше и какое лучше, уже и все сайты и программы TV ( типа «квартирный вопрос» ) пересмотрел, уже и экспериментировал со…
• Господа Электрики-SOS!!! Помогите советом!Добрый день! У меня большая проблема.Имеется дом за 200 км. от города в котором я живу.Сдавала бесплатн для ухлда квартирантам,которые оказались так недобросовестны,что сьехали и мебель еще с собой забрали.Никакой техники там нет,кроме холодильника…
• Распределительный щиток в спальне. Это нормально или преступление против своего здоровья?Подскажите пожалуйста, возможно ли расположить распределительный щиток в спальне? Квартира 49 м. КВ. и к сожалению, расположить щиток в коридоре -не возможно, из-за того, что там идет монолитная ( несущая) стена, которую нельзя штробить . Вопрос к…
• Прошу помощи с освещением и цветовым решением гостиной.Уважаемые специалисты и все-все, кому не лень написать сюда, прошу совета. Примерно год назад я спрашивала советов по перепланировке квартиры, и таки дело сдвинулось с мертвой точки, был выбран один из вариантов. К сожалению, моя дизайнер по…

Источник: http://ideas.vdolevke.ru/qa/question/chastichnaya-zamena-elektroprovodki-v-kvartire-vozmozhno-li-11383/