Почему пробивает фазу на металлические части гаража?

Итак, продолжу эпопею))Вот наконец-то руки дошли до давно обещанной прокладки проводки! Так как еще с Части 9 многие говорили, что не дело это провода по голому дереву пускать.

Исправляюсь)) И еще для некоторых замечу, кто особо не верил, что я это сделаю, но как и обещал, так и делаю.А начну с первой доработки, которую предлагали в Часть 10 — Щиток и продолжаем утепляться — УЗО.

Я его всё таки воткнул!

Почему пробивает фазу на металлические части гаража?

Причем воткнул по-хитрому. На УЗОшке у меня висят только розетки и освещение, а силовую розетку я вывел в параллель с входного двуполюсного автомата, чтобы при скачках напряжения от того же сварочного, УЗОшка не отрубала свет во всём гараже.

И как некоторые могли заметить из Часть 19 — Апгрейд хранилища, я затарился кабель-каналами (далее КК). А также прикупил монтажные коробки, колодки, провода: под освещение — 1,5, под розетки 2,5, розетки с выключателями и еще по мелочам.

Начал вести КК-ы от щитка. В первую очередь спрятал вводный кабель и кабель, который уходит в подвал и хранилище. Вывел отдельный провод на силовую розетку и прикрутил её неподалёку.

Почему пробивает фазу на металлические части гаража?

И тут вы могли приметить висящую цепочку из щитка. Интересно для чего? =))Эта цепочка тянется к выключателю от бра (настенный светильник), который я безболезненно внедрил в щиток, высверлив отверстие нужного диаметра.

Дальше интересней! На выключатель заведены контакты от таймера (лестничный) 5минутного, который в свою очередь питает уличный фонарь. Но также этот фонарь параллельно подключен и на дист. управление с пульта, который висит с торца щитка. Т.е.

уличный фонарь можно включить как с пульта и он будет гореть пока его не выключить, либо от таймера, который сам выключит фонарь через 5 минут.

Для чего?! А для того чтобы, уходя в потьмах из гаража видеть куда идти и не тыркаться в замочную скважину, и можно сказать в целях безопасности, т.к. к примеру могут сзади подбежать и по головке чем-то тяжелым приложить, как говориться береженого Бог бережет))

Почему пробивает фазу на металлические части гаража?

Получается, уходя из гаража можно дернуть за цепочку и нажать на пультике «D — выключить всё». На «A» и «В» я повесил две линии на освещение, а на «С» уличный фонарь. Всё гениальное просто!, так вроде? =))

Дальше начал вести КК для розеток. И чтобы не заталкивать в щиток по стопитсот проводов поставил клеммник и на него спустил из щитка всего одну пару, но не 2,5, а 4 квадрата, т.к. если повесить на все розетки потребители, то этот кусок будет «бутылочным горлышком» и в итоге можно их поплавить, а дальше сами понимаете, хоть и стоит УЗО всё равно будет неприятно.

Почему пробивает фазу на металлические части гаража?

Так вот, помимо меньшего количество проводов в щитке, я еще сэкономил и на длине! От этого клеммника у меня ушло три провода: два на близлежащие розетки и третий дальше по периметру.

Почему пробивает фазу на металлические части гаража?

  • Из-за подвода кабелей, слева от щитка не осталось места и пришлось вести КК для освещения в обход.

Почему пробивает фазу на металлические части гаража?

тут у меня не хватило КК, но уже докупил и довёл до угла

Кинул два провода, один покороче, а второй до задней стенки гаража. И повесил на них временно лампы.

Почему пробивает фазу на металлические части гаража?Почему пробивает фазу на металлические части гаража?

  1. Выпилил в крышке монтажной коробки «окна» для проводов и прикрутил её на место.

Почему пробивает фазу на металлические части гаража?

Возле ящиков влепил два блока розеток. Розетки принципиально брал с выключателями, чтобы можно было обесточить каждый блок в отдельности, а не автоматом все сразу. Прикручивал их вплотную к КК, чтобы было минимум видно провода.

Почему пробивает фазу на металлические части гаража?

И уже от них повёл КК дальше по периметру гаража до следующего угла. Опустил там еще одну розетку для питания DVDюка и иных потребителей. Планируется, что там еще чайничек будет когда-нибудь))) Не зря же стол «обеденным» обозван))

Дальше КК перевел на нижнюю часть полки, т.к. по заднему торцу идут профили для стеллажа. Обогнул гардероб, поставил коробку и по аналогии с коробкой под щитком, сделал разводку с клеммника.

Поставил еще два блока розеток, т.к.

в этом углу на постоянке стоит саб, вентилятор и в будущем предполагается еще ноут, поэтому как минимум три уже будут заняты и тогда в этом углу розеток не останется.

  • После подключения всего и вся, закрыл коробочку
  1. Дальнейший путь КК лежал в сторону бочек.

Но по пути до них было решено опустить еще один блок розеток, что соответственно и сделал. А также только сейчас доделал все задуманное в записи про Часть 18 — А у нас водопровод…вот!.

А именно кнопку! Закинул на полку розетку для насоса (чтобы не резать его провода, гарантия как никак, вдруг сгорит) и на один провод в разрез подключил розетку, при нажатии на которую, цепь замыкается и насос запускается.

И как только кнопку отпускаешь, то и насос тоже глохнет.

На этом в самом гараже всё. Уходим в подполье! Где я также поставил коробку и клеммник.

  • Прилепил остатки большого КК, а всю остальную проводку уложил в маленький.

Для тех кто переживал по поводу дросселей, что они прикручены прямо к брускам, то я еще после 9ой части подложил под них кусочки текстолита, т.ч. теперь всё по фен-шую!

Фух! По проводке на этом всё! Теперь голые провода с лупой надо бегать искать, закрыл 99,9% =))Благодарю за то, что осилили уже не много ни мало, а 21ю часть моего повествования!

Всех благ и удачи во всех начинаниях!

Предыдущие записи:Делаю из гаража ГАРАЖ — Часть 01 — Ворота, печь и пол в подвалеДелаю из гаража ГАРАЖ — Часть 02 — МузыкаДелаю из гаража ГАРАЖ — Часть 03 — Заезд, хранилище и подиумДелаю из гаража ГАРАЖ — Часть 04 — Утепляем стены в подвале (начало)Делаю из гаража ГАРАЖ — Часть 05 — Ящик под инструментыДелаю из гаража ГАРАЖ — Часть 06 — Вторые ворота — ПрологДелаю из гаража ГАРАЖ — Часть 07 — Вторые ворота — Основное действоДелаю из гаража ГАРАЖ — Часть 08 — Утепляем стены в подвале (окончание)Делаю из гаража ГАРАЖ — Часть 09 — Освещение в подвалеДелаю из гаража ГАРАЖ — Часть 10 — Щиток и продолжаем утеплятьсяДелаю из гаража ГАРАЖ — Часть 11 — Бум-бум-тумбочка и гардеробДелаю из гаража ГАРАЖ — Часть 12 — Складной и обеденный стол + утепляемсяДелаю из гаража ГАРАЖ — Часть 13 — Вторые ворота — ЭпилогДелаю из гаража ГАРАЖ — Часть 14 — Крыша!Делаю из гаража ГАРАЖ — Часть 15 — БетонируемсяДелаю из гаража ГАРАЖ — Часть 16 — Апгрейд печки и проёма ямыДелаю из гаража ГАРАЖ — Часть 17 — Лаз в подвал и водохранилищеДелаю из гаража ГАРАЖ — Часть 18 — А у нас водопровод…вот!Делаю из гаража ГАРАЖ — Часть 19 — Апгрейд хранилищаДелаю из гаража ГАРАЖ — Часть 20 — Полка по периметру и полка для канистр v2.0

Следующая запись:Делаю из гаража ГАРАЖ — Часть 22 — Апгрейд музыки

Источник: https://www.drive2.com/c/2504509/

Проводка в гараже своими руками, схема, как сделать заземление

Помещения в гаражном кооперативе, как правило, используются еще и в качестве мастерской. Слесарные работы, ремонт и обслуживания автомобиля, сложно выполнять в условиях квартиры. Поэтому автовладельцы организуют рабочее место в собственном гараже.

Если вы планируете выполнять более сложные работы, чем замена масла и фильтров, помещение необходимо электрифицировать.

Большинство гаражных кооперативов предоставляют подобный сервис, но услуга, как правило, заканчивается подключением ввода к счетчику. Дальнейшая разводка электропроводки в гараже выполняется владельцем.

Вызов электрика обойдется в немалую сумму. Однако при наличии элементарных навыков электрика, работу можно выполнить своими руками.

Требуется лишь соблюдение некоторых мер безопасности

Основное правило (неформальное), прокладка должна быть выполнена аккуратно, с использованием качественных материалов. Распространенное заблуждение: «в гараж сойдет любой хлам» может привести к пожару или поражению электротоком.

Почему пробивает фазу на металлические части гаража?

Основные моменты, которые следует знать:

  • Электропроводка укладывается либо в штробы, либо в пожаробезопасную гофру. Для гаража это особенно актуально, поскольку вероятность повреждения магистрали в подобных помещениях выше.
  • При монтаже проводки в металлическом гараже, изолирующие гофры обязательны. Коммутационное оборудование монтируется на панели, изготовленные из диэлектрических материалов.
  • Необходимо учитывать воздействие сырости и агрессивных жидкостей.
  • Обязательно разведение линии освещения и силовых розеток на отдельные автоматы защиты.
  • После прибора учета устанавливается общий вводной автомат: покидая гараж, вы сможете обесточить его одним движением. Допускается отдельная линия освещения, которая постоянно будет под нагрузкой.
  • Линия энергообеспечения смотровой ямы (подвала) выполняется с отдельной защитой, желательно применение источника пониженного напряжения (12 вольт) с гальванической развязкой от сети 220 вольт.

Часто возникает ситуация, когда вы приобретаете гараж с уже выполненной электрификацией. Если схема электропроводки в гараже выполнена предыдущим хозяином с нарушениями, ее необходимо переделать.

Почему пробивает фазу на металлические части гаража?

Как правильно спланировать электроснабжение гаража

Перед укладкой проводки в гараже своими руками, необходимо нарисовать схему. Вне зависимости от состояния помещения (новый гараж, или в нем уже размещено оборудование: верстаки, светоточки, стеллажи), выполните планировку.

Освещение разбивается на несколько групп

  1. Дежурный свет. Обеспечивает равномерное освещение всего пространства, особенно в районе входа. Высокая мощность не требуется, желательно подключение к отдельному автомату защиты: после принудительного отключения всего энергоснабжения, дежурный свет будет работать. Нельзя совмещать эту линию с энергообеспечением смотровой ямы (подвала).
  2. Зоны проведения работ.

    Целесообразно организовать отдельные световые точки с выключателями. Выполняя работу в разных местах помещения, вы обеспечите яркий свет там, где необходимо. Остальные лампы будут погашены, экономя электроэнергию.

  3. Выбирая места для светоточек, учитывайте теневые зоны от установленных полок, стеллажей, и стоящего в гараже автомобиля.

    Комбинируйте направленные и рассеивающие источники света для разных задач. Например, над верстаком устанавливается яркая направленная лампа с абажуром, а для общего освещения лучше подойдет плоский рассеивающий плафон. Почему пробивает фазу на металлические части гаража?

  4. Освещение смотровой ямы не обязательно должно быть мощным. Достаточно, чтобы вам было видно, куда поставить ногу, или где лежит упавший ключ. Слишком яркий свет в яме будет утомлять глаза. Применяются плоские длинные светильники, за которые вы не будете цепляться в тесноте. Если в стенах смотровой ямы организованы ниши для инструмента, свет можно организовать в них.Почему пробивает фазу на металлические части гаража?Идеальный вариант — 12 вольтовые водозащищенные светодиодные ленты, или LED светильники в алюминиевых профилях. Во-первых, они достаточно ударопрочные и занимают мало места. Во-вторых — экономичность быстро окупит высокую стоимость.Почему пробивает фазу на металлические части гаража?
  5. Другой вопрос — освещение подвала. В нем могут быть установлены полки и стеллажи. Учитывая малую высоту перекрытия, светильники должны быть плоскими. Оптимальный вариант — размещение плафонов по периметру потолка. Опять же, обратите внимание на светодиодные решения. В подвале может быть сыро, и замена линий 220 вольт на 12, повысит безопасность. Основной элемент освещения — переноска. Лампа по возможности должна быть низковольтной. В идеале точка подключения находится под рукой (розетка в яме), линия на отдельном автомате защиты. Разумеется, переноска должна быть ударопрочной, особенно при напряжении питания 220 вольт. Удобно пользоваться удлиненной лампой, которую можно подвесить под днище, либо положить на пол, направив свет вверх.

Почему пробивает фазу на металлические части гаража?

Важно! Установка светильников и выключателей на металлические стены недопустима. Используйте диэлектрические подложки.

Розеточная сеть

Общее правило размещения точек электропитания в гараже: дежурная розетка возле вводного щитка, и группы розеток в зонах проведения работ. Каждая группа заводится на отдельный автомат защиты. При срабатывании автомата, у вас не должен обесточиться весь гараж.

В тесных помещениях не рекомендуется применение многоточечных переносных удлинителей, есть риск запутаться в проводах. Оптимальный вариант — закрепить модуль стационарно.

Почему пробивает фазу на металлические части гаража?

  • Для экономии, разбейте сеть по группам, руководствуясь потребляемой мощностью. Например, розетка для зарядного устройства аккумуляторной батареи не требует провода с большим сечением, и размещается со стороны расположения АКБ. Тоже самое относится к подключению паяльника или пылесоса.
  • Точка питания мойки высокого давления, сварочного аппарата, или болгарки, размещается вблизи ворот, поскольку эти приборы в основном эксплуатируются на улице. Стационарное электрооборудование (сверлильный, точильный станки и пр.) могут быть подключены без розеток, на отдельные пусковые автоматы. Поскольку эстетика в гараже стоит на последнем месте, подойдут недорогие промышленные «пускачи».Почему пробивает фазу на металлические части гаража?
  • В подвале не рекомендуется устанавливать розетки 220 вольт. Если такая необходимость возникла, исполнение должно быть уличным, то есть защищенным от влаги.
  • Монтаж электропроводки в гараже для розеток и освещения, должен быть раздельным (по разным линиям и в разных гофрах).
  • Розетки для электроинструмента устанавливаются ниже, чем в жилых помещениях. Большинство работ выполняется на уровне пола.
  • При выборе места крепления розеток, учитывайте возможность повреждения бампером (если промахнетесь при въезде), или дверьми (если открытая дверца достает до стены).
  • В металлическом гараже, розетки монтируются на площадки из диэлектрика, устойчивого к высоким температурам. Применение фанеры нежелательно: во-первых, она горит; во-вторых, впитывает влагу.

Установка электрощита

Электропроводка в гараже своими руками начинается от распределительного устройства. Если прибор учета электроэнергии расположен снаружи, «точкой отсчета» является входной автомат. Если счетчик внутри — этот же автомат устанавливается сразу после него. Входной автомат может быть подключен перед счетчиком (с доступом потребителя), тогда он опечатывается вместе с прибором учета.

Почему пробивает фазу на металлические части гаража?

После опечатывания оборудования работником энергосбыта, вы не будете иметь возможность изменить конфигурацию ввода. Поэтому схема проводки в гараже планируется изначально с учетом расположения этих элементов.

  • Щитовая располагается как можно ближе к точке ввода. Чем меньше длина кабеля до первого автомата защиты (в зоне вашей ответственности), тем выше уровень безопасности.
  • Желательно всю коммутацию выполнить в одной коробке. Исключение можно сделать в случае, когда прибор учета не подходит к вашему распределительному щитку.
  • Все автоматы защиты должны иметь маркировку. Мнение, что: «я и так все помню», опасно. Бывают случаи, когда вы физически не сможете сказать спасателям, как обесточить ту или иную линию.
  • Электрощиток с металлическим корпусом должен быть заземлен. Как сделать заземление в гараже своими руками, зависит от материала стен.

Правильная организация заземления

Для чего вообще нужна «земля» в гараже?

  1. Для защиты от пожара. В случае прикосновения фазы (неисправный электроинструмент, поврежденный провод) к заземленным частям конструкции, нагрев не происходит, срабатывает автомат защиты.
  2. Для защиты от поражения электротоком. Только для этого необходимо еще одно условие: установка УЗО.

Заземление выполняется по стандартным правилам: в грунт вертикально устанавливаются 3 жестких проводника, соединенные между собой.

Почему пробивает фазу на металлические части гаража?

От контура заземления в гараж проводится стальная шина (медный кабель). От точки подключения заземления выполняется разводка в щиток, и в розеточную сеть. Корпус металлического гаража заземляется на общих основаниях, и не может являться точкой подключения или шиной заземления.

Важно:

  • Использование незаземленной розеточной сети, и незаземленного электроинструмента в металлическом корпусе недопустимо! Особенно в металлическом, заземленном гараже.
  • Необходимо помнить, что обычные автоматы защиты, заземление не являются гарантией от поражения электротоком. Для этого предназначены УЗО.

Организация проводки

С точки зрения безопасности, вопрос: «как сделать проводку в гараже своими руками?» стоит на первом месте. У вас может быть отличное заземление, дорогой несгораемый электрощит, а слабым звеном окажется поврежденный провод с неправильно рассчитанным сечением.

  • Подобрать нужный кабель можно по таблице.
  • При этом необходимо помнить, что диаметр медной жилы и сечение проводника, это разные величины. Если вы располагаете качественным проводом без маркировки, замерьте микрометром или штангенциркулем диаметр зачищенной жилы, и рассчитайте сечение по формуле:
  • сечение = 0.785 × диаметр²

Классическая разводка линий для гаража не подходит, распределительные коробки лишь повышают уязвимость проводки. Оптимальный вариант — звезда: один защитный автомат — один потребитель (группа).

На рисунке изображена схема проводки в гараже.

В зависимости от материала, из которого построен гараж, организуем укладку кабеля. Для каменных и металлических конструкций используется обычная гофра (стальная либо пластиковая).

Необходимо помнить, что укладка провода в гофру, лишь повышает устойчивость к механическим повреждениям, и не является защитой от пожара. Даже маркировка «НГ» не является 100% гарантией от возгорания при перегреве.

Поэтому защитные автоматы не должны быть излишне мощными. Оптимальное срабатывание по перегреву — превышение допустимого тока в 2 раза.

Гофра с кабелем укладывается параллельно и перпендикулярно. Не допускаются диагонали, округление углов. Перед уложенными линиями не должно быть полок, стеллажей. Особенно опасно передавливание изоляции металлическим ящиком или канистрой.

Рекомендуется применение кабеля питания с двойной изоляцией. Одно- или многожильные провода — вопрос удобства монтажа. На эффективность электропитания это не влияет.

Разумеется, электропроводку можно уложить в кабельные короба. Это несколько дороже, чем гофра, зато на порядок эстетичней.

Резервное питание 12 вольт

В некоторых случаях, оно может быть и основным. Не все гаражи имеют энергоснабжение.

  • Аккумулятор устанавливается на полу, либо на небольшой подставке. Необходимо учитывать температурный режим: зимой АКБ утепляется, летом напротив, желательна вентиляция. Подключение потребителей организуется с помощью вводного щитка, он не должен быть в одном корпусе с распределителем 220 вольт.
  • Входной кабель обязательно оснащается предохранителем, на клеммы надеваются изоляторы. Иначе упавший рожковый ключ может закоротить батарею и вызвать пожар.
  • Если вы используете 12 вольтовые LED светильники, есть смысл установить переключатели (между драйвером и лампой). При перебоях с подачей энергии, в всегда сможете подключить аккумулятор
  • Регулярно контролируйте уровень заряда АКБ, чтобы не пришлось выводить ее из состояния сульфатации.
  • Для работы с оборудованием, требующим 220 вольт питания, можно использовать инвертор 12–220 В. Для удобства, его высоковольтный выход подключается к розеточной сети гаража. Обычный автомат в таком случае заменяется на переключатель резервного питания. То есть, розетки одновременно не должны быть подключены к инвертору и входу 220 вольт.

Если вы не будете пользоваться гаражом длительный срок, аккумулятор следует полностью отключить от резервной линии питания.

Видео по теме

Источник: https://ProFazu.ru/provodka/montazh/provodka-v-garazhe-svoimi-rukami-shema.html

Как сделать заземление в гараже?

Почему пробивает фазу на металлические части гаража?

Если вам несказанно повезло, и к гаражному кооперативу проведена электрическая линия, есть смысл оборудовать стойло для своего железного коня по полной программе, установив станки (заточной, сверлильный), а также штепсельные разъемы для подключения ручного электрифицированного инструмента и сварочного инвертора. При этом, чтобы в последующем не было мучительно больно (в прямом смысле), необходимо все монтажные работы выполнить по правилам электробезопасности. В частности, сделать надежное заземление в гараже.

Зачем заземление в гараже?

Казалось бы, зачем городить огород и сооружать какое-то заземление, если дома мы прекрасно обходимся и без него? На этот вопрос отвечает тот пункт правил эксплуатации электроустановок (ПЭУ), которым определяется степень электрической опасности помещения. Для этого выбраны следующие критерии:

  • Конструктивные особенности помещения – устройство полов, стен.
  • Температурный режим.
  • Параметры влажности.
  • Наличие токопроводящей пыли.
  • Присутствие агрессивных веществ или их паров, способных разрушить диэлектрик – основу электрической изоляции.

Гаражи часто строят цельнометаллическими, из профильных листов на каркасе. При пробое фазы на эту оболочку она, учитывая ее размеры и объем, становится подобием обкладки конденсатора.

Если внутри него окажетесь вы – с включенным электроприбором в руках или на вас будет обувь с недостаточными диэлектрическими свойствами, весь накопленный электрический заряд уйдет в землю через ваше тело.

Вероятность летального исхода почти 100 процентов.

Полы земляные, бетонные или из кирпича относятся к токопроводящим. Будет правильным считать таковыми и деревянные, если они недостаточно сухие. А это наверняка так, поскольку параметры влажности и температурный режим связаны напрямую.

Почему пробивает фазу на металлические части гаража?

Есть ли в гараже металлическая пыль? Смешной вопрос, не правда ли? Особенно если в нем есть заточной станок. А агрессивные пары и жидкости? Да сколько угодно!

Суммируя все вышесказанное, мы получаем, что по правилам электробезопасности гараж относится к помещениям повышенной опасности. Ну а при земляных полах вы можете считать их и особо опасными.

Как видите, вопрос о необходимости надежного заземления отпадает сам собой. Только это нехитрое устройство имеет электрическое сопротивление меньшее, чем ваше тело.

Поэтому в случае аварии электрический ток пойдет по нему, минуя вас.

Какие бывают схемы заземления?

Как бы вам ни показалось странным, но заземление, при всей его видимой простоте, строится по схемам. Они бывают нескольких типов:

  • TN-C – классическая двухпроводная схема используемая, при электроснабжении бытовых потребителей энергии. Нейтраль (ноль) в ней тянется от общей точки соединения выходных обмоток трансформатора силовой подстанции. Провод N в ней технологический, поскольку при работе электроустановки по ней течет ток. Вы можете подключить к нему корпус прибора, станка или короб рубильника для защиты оборудования от сверхтоков. Этот способ называется зануление, для защиты людей от поражения электрическим током он бесполезен. Категорически нельзя подключать технологическую нейтраль к третьему (боковому) контакту так называемой евророзетки, поскольку это приводит к тому, что через корпус электроприбора во время его работы течет ток.
  • TN-S – трехпроводная схема, в которой от подстанции параллельно проводу N тянется защитный проводник PE. К PE подключаются боковые контакты евророзеток, а также корпуса электроприборов напрямую. Если изоляция пробита, то ток уходит по нему, минуя тело человека, которое имеет большее электрическое сопротивление. Недостатком способа является необходимость тянуть от подстанции не четыре, а пять проводов.
  • TN-C-S комбинированная схема, когда к проводу N перед вводами в помещение подключают провод PE, имеющий непосредственный контакт с землей. Если электрический контакт РЕ с физической землей разрывается или становится недостаточно плотным, фаза появляется на корпусе электроприборов. Поэтому ее можно применять в помещениях с низкой влажностью воздуха, диэлектрическими полами, отсутствием пыли и агрессивных паров в атмосфере.
  • ТТ. Схема, когда потребитель электроэнергии создает отдельный заземляющий контур и подключает к нему корпуса электроприборов, а также боковые контакты евророзеток. Наиболее правильный способ обеспечения безопасности, если вы делаете заземление для гаража своими руками.

Подробнее о системах заземления читайте в статье «Земля в электротехнике»

Заземляющий контур своими руками

Итак, как сделать заземление в гараже, чтобы оно эффективно защищало от поражения электрическим током? Для этого создается так называемый заземляющий контур – совокупность металлических деталей, которые отводят электрический ток и рассеивают его. Основным параметром контура является величина электрического сопротивления между ним и физической землей. Ниже приведена таблица его зависимости от состава грунта.

Почему пробивает фазу на металлические части гаража?

Для проникновения во влажные и хорошо проводящие ток слои грунта необходим металлический штырь длиной около двух метров, а в отдельных случаях и до трех метров. Заземляющий контур должен состоять минимум из трех вертикальных штырей и соединяющих их горизонтальных металлических проводников.

Поэтому его традиционно делают в виде равностороннего треугольника с расстоянием между вершинами, равным одному метру. Это лучшая конфигурация для стекания тока и его рассеивания. Но если по условиям местности такую фигуру построить проблематично, вы можете разомкнуть контур и вытянуть его в линию.

Почему пробивает фазу на металлические части гаража?

На месте установки проводников копается траншея глубиной около полуметра и такой же ширины. В качестве вертикальных штырей используется круглый, четырех- или шестигранный пруток из черного или нержавеющего металла.

Можно использовать и трубы, но их сложнее забивать. Диаметр вертикальных элементов из черного металла от 16 до 32 мм.

При использовании нержавеющей стали можно ограничиться меньшими размерами – от 10 до 25 мм (последнее значение для труб).

Горизонтальные проводники делаются из плоского проката – полос или уголков. Их ширина не менее 10 мм. Правила устройства электроустановок рекомендуют, чтобы площадь их сечения была не менее 100 мм2. Плоская форма выбирается исходя из соображений большего контакта с землей, именно это условие обеспечивает эффективное стекание тока с проводников в землю.

Вертикальные штыри лучше заколачивать не кувалдой, а перфоратором. Длинный прут вгонять в землю неудобно, лучше его разрезать на куски и соединять их, приваривая к концам трубчатые муфты. Горизонтальные элементы контура к штырям привариваются, а места соединений покрываются битумной мастикой и другими материалами, защищающими от коррозии.

К концу одного из вертикальных штырей приваривается металлическая проушина, к которой с помощью болта с гайкой крепится заземляющий провод – лучшим его видом является плоская гибкая полоса, сплетенная из медных прядей. Этот элемент должен находиться над поверхностью земли.

После монтажа вертикальных и горизонтальных элементов траншею засыпают, плотно утрамбовывая грунт для лучшего контакта с металлом. Неплохо будет обильно пролить его водой.

Почему пробивает фазу на металлические части гаража?

Для проверки работоспособности контура заземления можно воспользоваться простейшим приспособлением, состоящим из электрического патрона с лампой накаливания и двух проводов с зажимами-крокодилами на концах.

Один зажим присоедините к фазному проводу. Второй – к заземляющему проводнику (можно использовать точку, где он присоединяется к третьему контакту евророзетки). Если все сделано правильно, яркость свечения лампы должна быть такой же, как при штатном включении в сеть. Это неофициальный метод контроля, но он довольно действенен.

Заземляющий контур не является окончательным решением проблемы электробезопасности. Электрическая проводка в гараже должна быть защищена автоматическими выключателями, а к каждой розетке подключено УЗО.

Источник: https://electriktop.ru/bezopasnost/kak-sdelat-zazemlenie-v-garazhe.html

Заземление в гараже: практические советы ⋆ Руководство электрика

Почему пробивает фазу на металлические части гаража?

Если вы читаете эту статью, то, очевидно, перед вами в полный рост встал вопрос: как сделать заземление в гараже? Вы проводите в гараже достаточно времени, обзавелись нужными электроинструментами, потихоньку мастерите, и тут, как человек сознательный вы задумались о своей безопасности, ведь гараж-то металлический, да и сыро в нем как-то. Или не металлический, но соседи подсказали, что общего заземления в вашем кооперативе нет, и что они сами себе прокладывали заземляющий контур. Пришло время и вам заняться этой задачей. Делаем заземление в гараже своими руками.

Зачем заземление в гараже?

Рано или поздно любой автовладелец становится хозяином собственного гаража, который подчас выполняет несколько функций. Во-первых, в гараже автомобиль можно ремонтировать. Во-вторых, в хозяйственных руках гараж превращается в универсальную мастерскую, склад, а если есть подвал, то он используется как погреб. Все это нуждается в электрификации и в соблюдении требований безопасности.

Так почему о заземлении в своем гараже нужно заботиться самому? Ведь в многоквартирных домах никто не забивает свой заземлитель во дворе. Зачем он понадобился для гаража?

Кооперативные гаражи зачастую металлические. Гидроизоляция у них, мягко говоря, неважная, как итог – внутри гаража почти «уличная» влажность.

В таких условиях использование сварочного аппарата или обогревателя небезопасно: при поврежденной изоляции внутри прибора и при попадании внутрь влажного воздуха, утечка тока на корпус угрожает жизни.

Конденсат пара, совместно с пылью, оседая на металлических деталях инструментов, является хорошим проводником электричества.

Отдельного внимания заслуживает освещение подвалов и погребов. Эти сырые помещения, согласно строительным и электрическим нормам, категорируются, как помещения с повышенной опасностью. А корпуса светильников в них нуждаются в обязательном заземлении.

А вот еще один аргумент в пользу гаражного заземления. Если гараж выполнен из металла, то, даже его нахождение на поверхности земли, не является гарантией того, что на корпус гаража не окажется под напряжением.

Связь гаража с землей не столь надежна, чтобы выполнять заземляющую функцию, потому что между гаражом и почвой проложена гидроизоляция, а он сам установлен на бревнах или шпалах. Любое повреждение подводящей кабельной линии электропроводки во время дождя может дать эффект контакта с корпусом гаража.

Прикосновение к металлическим стенкам гаража, если они оказались под напряжением, смертельно опасно. Поэтому присутствие заземляющей шины в гаражной электропроводке и в розетках является непременным требованием электробезопасности.

Почему пробивает фазу на металлические части гаража?

Заземление в гараже

Система уравнивания потенциалов

Система уравнивания потенциалов – это важный элемент защиты, который не зависит от выбранного вида заземления электропроводки. Чтобы смонтировать такую систему необходимо провести по всему внутреннему периметру гаража полосу из металла и подсоединить к ней заглубленные проводники.

Зачем это нужно:

  • если на одном из приборов повысится напряжение, то оно равномерно распределится по всем металлическим конструкциям, и вероятность удара током будет исключена;
  • чтобы защитить корпус гаража от высокого напряжения, возникающего в грозу при ударах молний.

В общих чертах система уравнивания потенциалов своей конструкцией напоминает свайный фундамент из бетона, и организовать ее реально во время строительства гаража.

Организация заземляющего контура

Чтобы защитить проводку в гараже, на вводном щитке нужно установить устройство защитного отключения: при аварии его срабатывание моментально прекратит подачу электричества в гараж.

Помните! Если у вас есть заземление, но нет УЗО, или наоборот, УЗО на щитке установлено, но нет заземляющего контура, то ваша безопасность по-прежнему под угрозой.

Здесь мы подошли к самому «узкому» месту всей проблемы. А именно к тому, где и как расположен ваш гараж.

Владельцы гаражей на территории своих частных усадьб на этом месте могут спокойно вздохнуть: прокладка заземлителя для их гаражей ничем не будет отличаться от устройства заземления, к примеру, дома. А может быть даже совмещенной на один общий контур.

Площадь позволяет сделать наружный контур, место для траншеи или заглубления хозяин участка выбирает сам, так же, как и геометрию схемы заземления.

Может Вас заинтересует статья  Подключаем кухонную вытяжку к электросети

Сложнее всех придется хозяевам кооперативных гаражей, вплотную придвинутых друг к другу, особенно, если их пол уже забетонирован. Следующие рекомендации для них.

Совет первый: внутреннее заземление гаража

Ввиду недостатка наружных площадей для устройства заземления, его можно организовать внутри гаража, ведь гараж также возведен на грунте.

Некоторые участки пола придется разобрать, а если пол уже забетонирован, то рекомендуется использовать подпол (погреб, смотровую яму).

Допускается даже вбить пруты из стали в стенки погреба, ведь он расположен на 2,5 метра ниже земли, что и гарантирует нормальный контакт.

Совет второй: схема заземлителя

Контур заземления классически выполняется в форме треугольника, четырехугольника или прямой линии. Однако для гаража рекомендован проверенный и оптимальный вариант, когда схема заземления выполняется Т-образной.

Следуя этой схеме, одна пара электродов заземления располагается по углам, в передней (фасадной) части гаража, а оставшуюся пару вбивают в смотровой яме. После этого все электроды объединяют между собой. Здесь крайне желательна сварка, но подойдет и болтовое соединение.

Объединенный контур подключается к заземляющей шине трехжильного кабеля на щитке.

Внимание!!! Вертикальные заземлители не вкапывают, а только вбивают для лучшего контакта с грунтом.

Совет третий: материалы для заземлителя

Для электродов заземления лучше всего подходят металлические уголки (у них наибольшая площадь касания). Оптимальная ширина для уголка – минимально 5 на 5 см. Длина электродов-уголков от 2 до 2,5 м. Уголки можно заменить трубками из металла с толщиной стенки не менее 3,5 мм, и диаметром от 32 мм и выше.

В качестве гибкого провода для соединения подземной системы электродов с шиной заземления на щитке идеально использовать медный кабель сечением в 6 кв. мм. Если применяется провод из алюминия, то его сечение должно быть 16 кв. мм. Подробнее можно почитать в статье «Провод заземления какого  сечения выбрать».

Помните! Свое гаражное электрическое хозяйство периодически нужно проверять, т.е. выполнять совокупность электрозамеров: замер сопротивления изоляции и замер заземления.

Проверяем заземление самостоятельно

Да, такой способ существует. Заключается он в следующих действиях:

  • понадобится обычный патрон для лампы и лампочка;
  • лампочка вкручивают в патрон;
  • одним концом патрон соединяют с фазой;
  • второй конец подключают к контуру заземления;
  • если лампочка засветилась – контур заземления пригоден к использованию.

Для оценки сопротивления заземлителя нужно сравнить напряжение в сети (розетке) и напряжение на лампочке. При несущественном отличии – все в порядке, вы справились с установкой заземления, и оно будет безопасно работать, а при большой разнице в напряжении заземляющий контур нужно заглубить сильнее или добавить электродов.

Источник: http://ElectroManual.ru/zazemlenie-v-garazhe-prakticheskie-sovety/

Заземление в гараже по всем правилам

Почему пробивает фазу на металлические части гаража?Заземление своими руками в гараже

Как сделать заземление в гараже, мы подробно рассмотрим в данной статье. Это нужная работа, но сделана она должна быть по определенным правилам. Ведь это прежде всего безопасность.

Сегодня мы рассмотрим, как правильно заземлить гараж. Так же на видео вы сможете посмотреть отдельные моменты выполнения этой работы и после этого выполнить все своими руками.

Предназначение и установка заземляющего контура

Как известно, гаражи выполняются из металла (см. Металлический сборный гараж и правила монтажа) и имеют плохую гидроизоляцию, вследствие чего внутри гаража повышается влажность.

При ремонте машины автовладельцы пользуются достаточно мощными электроинструментами, такими как: обогреватели, сварочный аппарат, компрессор (см.

Компрессор для гаража своими руками: как правильно сделать) и тому подобные.

  • Конечно, все вышеуказанные инструменты должны быть заземлены, в обратном случае, если произойдет утечка тока на корпус, учитывая влажность помещения, вас может поразить электрический ток. Есть возможность легко отделаться и получить только травму, но не всегда все заканчивается хорошо, и, дабы не испытывать судьбу и не подвергаться опасности, лучше сделать в гараже заземление.
  • Это можно сделать самостоятельно, используя минимум времени и денежных затрат. Ниже приведена инструкция по установлению заземляющего контура, а также советы о том, каких схем лучше избегать.

Какие есть системы заземления

Существуют определенные системы установки заземления гаража.

Рассмотрим их подробнее:

Система TN-C При использовании данной системы совмещенный проводник (ноль с землей, PEN) вместе с фазой подводятся к вводному щитку.

  • Уже на самом вводе провод PEN делится отдельно на PE и N, позволяя самостоятельно сделать заземление гаража. Такая система имеет значительный недостаток, который заключается в том, что в случае обрыва совмещенного провода, фаза переходит на все электрические приборы, которые были заземлены.
  • В исходе – все электроинструменты и прочие приборы будут находиться под напряжением 220 Вольт. А это значит, что всего одно прикосновение к ним и сила тока может нанести сильный ущерб, поэтому использовать подобную систему заземления самостоятельно не рекомендуется.
Система TN-S Такой вид заземления является более надежным, но он крайне редко встречается в реальности, ведь для его проведения весь кооператив обязан протянуть отдельные провода PE и N от подстанции к своему ВРУ. Как видите, такая схема не выгодна, поэтому ее также отбросим.
Система TN-C-S Такая схема является, пожалуй, самой безопасной. Заключается она в следующем:

  • Совмещенный провод PEN протягивается от подстанции к ВРУ кооператива, и делается повторное заземление.
  • От ВРУ к каждому потребителю протянут 5-ти жильный провод: земля, ноль и три фазы.
  • Нынешние застройщики прибегают к использованию именно этой схемы защиты электропроводки на 380 Вольт, однако владельцы старых гаражей, вероятно, будут вынуждены сами оплачивать модернизацию проводки. Очевидно, что не все согласятся на подобный ход событий.
Система ТТ Данная схема заземления предполагает осуществление индивидуального контура, состоящего из нескольких металлических электродов, надежно вкопанных в землю возле гаража. Как видите, подобная система установки заземления является самым дешевым и простым способом защитить электропроводку.

Далее мы расскажем об одном из способов установки заземления в гараже. Благодаря подробным инструкциям, вы сможете самостоятельно сделать РЕ контур быстро и используя минимум денег.

Инструкция по подключению

Давайте рассмотрим подробно схему верно составленного заземления для гаражного помещения.

Внимание: При подключении заземления особое внимание надо уделить контактам. Не стоит делать скруток, а следует применять клеммники. Они сделают соединение надежным и качественным.

Почему пробивает фазу на металлические части гаража?

Итак:

  • Чтобы защитить проводку в случае утечки токов, во вводном щитке должно быть подключено УЗО. Всегда УЗО, устройство защитного контура, считается отличным помощником для заземляющего контура, поскольку в случае аварии сразу же отключает электричество на вводе.
  • Если говорить о схеме заземления гаража на 220 Вольт, ее можно выполнить в виде прямой линии либо же в виде треугольника. Многие специалисты советуют использовать Т-образную схему защиты, которая подразумевает размещение двух электродов по углам в передней части гаража и двух вкопанных электродах в смотровой яме. Такие четыре заземлителя выполненных из железа соединяются между собой и затем подключаются к определенной шине в щитке.
  • В качестве электродов можно использовать металлические уголки, длина которых может быть 2-2.5 метра. Уголки следует брать размером не менее 50х50 мм. В случае если вы взяли металлическую трубку, чтобы самостоятельно сделать заземление, следует выбрать трубку диаметром не меньше 32 мм, с толщиной стенок более 3,5 мм.
  • Последним элементом контура является гибкий провод, который соединяет конструкцию, расположенную под землей с заземляющей шиной. Электрики рекомендуют использовать провод, выполненный из меди с сечением 6 мм. кв. или же алюминиевый, поперечное сечение которого от 16 мм.кв.

После подготовки всех необходимых материалов можно приступать к сборке заземляющего контура.

  • Изначально нужно заняться помещением электродов в землю. Для этого следует выкопать не глубокие до 50 см ямки, согласно выбранной системе, и прокопать между ямками траншеи, дабы соединить заземляющую арматуру.
  • Расстояние между электродами должно быть 1,2 метра. Когда ямы выкопаны, можно вбивать уголки в почву. Чтобы это сделать, рекомендуется изначально подточить конец каждого уголка при помощи болгарки.
  • Подточенным концом в землю вбить кувалдой электрод так, чтобы тот вошел до конца.

Внимание: Верхний конец электрода должен быть расположен на 0.5 метра ниже поверхности земли.

  • Уголки, вбитые в землю, соединяются друг с другом при помощи металлической полосы,       ширина которой должна быть не меньше четырех сантиметров, а толщина не меньше пяти. Чтобы соединить элементы схемы, лучше использовать сварку, предварительно проведя зачистку металла.
  • Чтобы было удобно подключить провод к уголку, следует приварить специальную клемму или обычный болт.
  • И в завершение трехжильный провод нужно протянуть от щитка 220 Вольт по гаражному помещению и подключить с заземлением к светильникам и розеткам. Подробно увидеть процесс обустройства заземления можно, просмотрев видео уроки.

Инструкция показывает, что заземление гаража можно сделать полностью самостоятельно. К тому же это не так сложно, и быстро.

Если ваш гараж расположен на территории дома, нет необходимости делать отдельный защитный контур. Сначала сделайте заземление дома, а потом уже пускайте трехжильный провод от щитка, расположенного дома до гаража. Самое главное, не торопитесь, посмотрите фото и видео, составьте план выполнения работы и тогда можете приступать.

В избранное

Источник: https://1pogarazham.ru/osveshhenie/ustroistvo/309-zazemlenie-v-garazhe

Заземление в гараже (электрика в гараже)

…из сборника «Заземление: ответы на вопросы» Выражаем благодарность Александру, написавшему этот интересный рассказ.

============ Начну, пожалуй, с того, что данная заметка ни в коей мере не претендует на звание «мнение эксперта» или даже «краткое руководство по электроснабжению». Здесь я просто опишу свой выбор электроснабжения и системы заземления самого обычного гаража.

Скажу сразу — я учился на элек-трика и работаю электриком, но по роду деятельности имею дело с устройствами электроснабжения 10 кВ и выше, поэтому многие моменты в системе 0,4 кВ для меня были новы (и, честно скажу, инте-ресны).

Знающие люди, которые действительно являются экспертами в данном диапазоне напряже-ний, возможно, найдут, что поправить в этой заметке, за что им большое спасибо.

Все началось с того, что в моей собственности за относительно небольшую цену оказался старенький (начала 70-х годов постройки) гараж. Достался он мне в крайне «убитом» состоянии – грязный, захламленный и с основательно текущей крышей.

Как следствие, все в боксе имело следы многолетнего воздействия воды.

Воздействие это распространилось и на устройства электроснабжения гаража, а попросту проводку, о чем свидетельствовало характерное пощипывание при прикосновении к сырой штукатурке, в недрах которой она (проводка) благополучно сгнила, выполненная непонятно как и непонятно из чего.

Реконструкцию гаража решил начать с организации по возможности надежного и безопасного электроснабжения.

Старый вводной щиток, находившийся у входа в гараж, не пострадал от воздействия воды, кабель от внешней распреелительной дсети до щита находился тоже в хорошем состоянии, поэтому я попросту отрезал от щита всю существующую проводку, а «стройку» (перфоратор, болгарку и т.п.) питал по удлинителю-двойнику от розетки на щите.

Не буду описывать сам ремонт, так как это не имеет отношения к теме разговора (крышу я починил, и вода больше в гараж не течет). «Перепрыгну» сразу на его окончание, когда встал вопрос об организации уже постоянного электроснабжения и в частности о способе защитного заземления.

Для начала опишу что из себя представляли внешние сети моего гаража. Окружающие частные дома и несколько линеек гаражей в том числе и наша питались от ВЛ 0,4 кВ, выполненной на деревянных опорах, повторное заземление PEN на опорах отсутствовало.

С одной из опор кабелем выполнялся «отпай» на» видавший виды» шкаф с рубильником и предохранителями (наше ВРУ), повторное заземление PEN отсутствовало. Далее на общий счетчик и с него четырехжильным кабелем с резиновой изоляцией в трубе по стене.

Над воротами каждого гаража была коробка, с которой и осу-ществлялся «отпай» в гараж.

Собственно в этих коробках и обнаруживалась основная проблема: внешняя изоляция кабеля была в нормальном состоянии, а вот в местах разделки изоляция отдельных жил серьезно поизносилась, потрескалась и «грозилась» вот-вот рассыпаться. Получить в таких условиях «отгар» одной из фаз или «ноля» (что более неприятно) при соприкосновении было весьма вероятно.

Электрику я решил менять полностью, начиная от наружной ответвительной коробки. В гараже устанавливался новый вводной шкаф со счетчиком, автоматами и УЗО, от которого производилась разводка розеточной сети, сетей освещения и вентиляции.

Сети прокладывались по стенам наружно в пластиковых гофротрубах, все оборудование IP 54 или IP 55, провода ВВГнгLS сечением 1,5 мм² для сетей освещения и вентиляции (суммарная мощность устанавливаемых вентиляторов не превышала 120 Вт) и 2,5 мм² для розеточной сети.

Все соединения проводов производились зажимами типа WAGO.

С учетом особенностей существующей сети я начал рассматривать системы заземления, предлагаемые в п. 1.7.3 ПУЭ, последовательно от системы к системе.

Система TN-C была самым простым вариантом (схема 1).

В этом случае в щит вводились L и PEN, далее достаточно было разделить во вводном щите PEN на N и PE, к которому присоединить корпус щита, корпуса светильников и заземляющие контакты розеток. Все достаточно просто, но в данном случае при обрыве PEN (что совсем не исключено было во внешней сети) на зануленные корпуса оборудования попала бы фаза (схема 2).

Можно было бы попытаться защититься от такого развития событий устройством повторного заземления на вводе в гараж, заземлив на организованный контур PEN.

Но, скорее всего, мое повторное заземление оказалось бы единственным на весь район, и в случае «отгара» PEN, например, в районе подстанции весь рабочий ток нулевого провода, устре-мился бы ко мне.

При определенном уровне несимметрии загрузки сети величина этого тока могла достигать значительных величин, что привело бы к перегреву нашего участка PEN и как следствие к возможному пожару (схема 3).

Система TN-S не рассматривалась, так как разделение PEN на PE и N на подстанции с протяжкой нескольких сотен метров провода PE к потребителям при скромном ремонте гаража в мои планы явно не входила.

Далее шла система TN-C-S (схема 4).

Для организации этой системы нужно было разделять PEN на PE и N на ВРУ гаражного кооператива с организацией повторного заземления и далее вести пятижильный кабель. Возникал вопрос относительно повторного заземления.

С одной стороны нормы не ограничивают величину сопротивления повторного заземления, с другой стороны в данном конкретном случае, когда при обрыве PEN повторное заземление оказывалось по сути единственным оставшимся в работе, его сопротивление, по моему мнению, должно было быть не более 4 Ом.

Но основным сдерживающим фактором был, так сказать, социальный. Некоторых владельцев гаражей кооператива я не видел вообще, и густорастущая перед воротами трава свидетельствовала, что появляться они там не собирались.

Остальной части моих соседей было тоже как-то не до систем заземления, потому как появлялись они там раз в месяц. Перспектива переустраивать всю питающую сеть кооператива и «колотить» нормальный контур в одно лицо меня абсолютно не вдохновляла.

И наконец, система ТТ.

Согласно п. 1.7.59 ПУЭ «питание электроустановок напряжением до 1 кВ от источника с глухозаземленной нейтралью и с заземлением открытых проводящих частей при помощи заземлителя, не присоединенного к нейтрали (система ТТ), допускается только в тех случаях, когда условия электробезопасности в системе TN не могут быть обеспечены».

Оценив свои технологические и финансовые возможности, а попросту сказать, прикинув, что я могу сделать, и сколько мне это будет стоить, я понял, что выбор у меня стоит между системой TN-C и TT. При этом обеспечение электробезопасности в системе TN-C было под большим вопросом. В итоге выбор был сделан в пользу системы TT. При этом согласно тому же п. 1.7.

59 к контуру заземления в системе ТТ предъявлялись достаточно небольшие требования. Так при применении УЗО с током срабатывания 30 мА суммарное сопротивление заземлителя и заземляющего проводника должно быть всего лишь менее 50 / 0,030 = 1667 Ом! Это было вполне выполнимой задачей даже для простого обывателя.

Конечно, «увлекаться» возможностью смонтировать контур в виде одного куска арматуры, забитой на 1 м в землю, я не стал. В районе гаража залегал суглинок щебенистый. Контур выполнил из четырех труб диаметром 25 – 30 мм с толщиной стенки 2,5 – 3 мм, длина труб 2,5 м. Две трубы были забиты перед гаражными воротами, расстояние между ними 2,4 м.

Две другие трубы забил в смотровой яме гаража с расстоянием между ними 2,2 м. Все четыре трубы были «обвязаны» полосой 40 х 4, все соединения, естественно, выполнялись сваркой (схема 6).

Для проверки контура пригласил специалиста из электрической лаборатории. По замерам сопротивление контура летом составило 5,8 Ом, ток короткого замыкания – 196 А.

То есть установленный для розеточной сети автомат на 16 А должен был отработать за положенные ему 0,4 с. Но все же отказываться от установки УЗО я не стал в соответствии с требованиями того же п. 1.7.59.

Схема вводного щита приведена на схеме 7.

Полезные материалы: •Заземление в частном доме •Модульное заземление •Консультации по выбору, проектированию и монтажу систем заземления и молниезащиты

Источник: https://zandz.com/ru/otvety-na-voprosy/zazemlenie-v-garazhe.html

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector