Внутренняя электропроводка включает в себя различные элементы, каждый из которых решает свою задачу. Одним из самых важных является вводной автомат – аппарат коммутации, устанавливаемый перед счетчиком, который позволяет автоматически обесточить линию при аварийной ситуации, а также при необходимости ремонта проводки. В соответствии с требованиями ПУЭ, установка этого прибора является обязательной, и эксплуатация проводки, не оснащенной им, не допускается. В этой статье мы расскажем о том, что такое вводной автоматический выключатель, как выбрать это устройство и как производится расчет вводных автоматов для частного дома или квартиры.
Вводной защитный автомат: типы устройств и особенности выбора
Как было сказано выше, вводные автоматы позволяют отключить питание электропроводки, если ее необходимо отремонтировать или произвести модернизацию.
Вводной автомат обычно не устанавливают в квартиру, его монтаж производится чаще всего производится на лестничной площадке. В одноэтажных зданиях их устанавливают снаружи дома, на улице.
Внешне входной автомат практически неотличим от защитных устройств, смонтированных внутри распределительных щитов, но при этом величина номинального тока, на которую он рассчитан, гораздо выше.
Защитные устройства, устанавливаемые на ввод, могут иметь от двух до четырех полюсов. Количество их у выбранного автомата зависит от механизма энергоснабжения, монтаж которого произведен на объекте.
Иногда перед электросчетчиком на ввод ставят простой защитный размыкатель с большим номиналом тока. Монтаж этого прибора не обеспечивает надежной защиты проводки, поскольку при обесточивании происходит разрыв фазной линии, но при этом нулевой проводник по-прежнему контактирует с устройством подачи электричества.
Что такое автоматический выключатель и их разновидности – на следующем видео:
Какой автомат по номиналу поставить на квартиру или частный дом, можно решить, посчитав суммарный ток проводника и линий электропитания. Расчеты нужно делать, исходя из того, что все приборы включены, а значит, линия находится под максимальной нагрузкой.
Выбирать следует аппарат, срабатывание которого в случае короткого замыкания рассчитано на превышение номинального тока приблизительно на 1000 А.
Подбирая вводное устройство, следует учитывать мощность, которая потребляется объектом, а также фазность энергопитания. В однофазных сетях перед электросчетчиком нужно устанавливать ВА на два полюса, для трехфазных цепей – на три или на четыре.
Напряжение к аппарату подводится посредством воздушной или подземной линии.
Двухполюсные вводные автоматы
Монтаж вводных устройств с двумя полюсами распространен в типовых современных квартирах. В однофазных сетях перед электросчетчиком чаще всего устанавливаются приборы с номиналом тока 25, 32 или 50 Ампер. Автомат на 50 А способен выдерживать наибольшую нагрузку, но это не значит, что он лучше других – величина тока, которую способен выдержать ВА, должна соответствовать расчетной.
Конструктивно устройство ввода на два полюса представляет собой пару совмещенных однополюсников с общей блокировкой, а также с единым рычагом управления. Это обусловлено тем, что требованиями ПУЭ запрещено разрывать нейтральный контур.
Монтаж двухполюсных автоматов осуществляется одновременно на фазную и нулевую жилу. При срабатывании ВА электропитание цепи полностью прекращается.
При ответе на часто задаваемый вопрос: можно ли устанавливать не двухполюсный автомат ввода, а два однополюсных – вновь обращаемся к Правилам устройства электроустановок. Требованиями этого документа такая процедура запрещается.
Монтаж защитных аппаратов с двумя полюсами производится как в старых жилых домах, в проводке которых заземление, как правило, не предусмотрено, так и в новых.
Это обусловлено тем, что если подключение вводного автомата производится человеком, не имеющим квалификации, или неопытным электриком, то имеется риск неверного подсоединения.
Если перепутать кабели, то при отключении прибора защиты может получиться так, что будет обесточена не вся проводка в квартире, а лишь одна из ее ветвей, что может привести к поражению электричеством во время работы.
При подключении вводного двухполюсника к нему подсоединяется фаза, идущая затем на счетчик, а после него – на УЗО. Затем происходит распределение ее на пакетники. Нулевой кабель подсоединяется ко второму полюсу, от него – на электросчетчик, а затем – на устройство защитного отключения каждой из веток проводки.
Заземляющий кабель, минуя двухполюсник, подключается к шине РЕ, от которой идет к устройствам, установленным в помещении.
Если ВА подключен таким образом, то его срабатывание будет происходить как на вводной линии, так и на отдельной ветви, если автоматический выключатель, ответственный за защиту последней, пришел в негодность.
Установка вводного устройства в трехфазных сетях
Сеть на три фазы наиболее распространена в домах, где приготовление пищи производится не на газовых, а на электрических плитах. Для ее защиты используются вводные автоматы с тремя или четырьмя полюсами. Трехполюсный прибор при перегрузке или КЗ позволяет одновременно выключить все три фазы цепи.
К каждой из его клемм подсоединяется отдельный фазный провод. На вопрос, подключается вводный автомат в трехфазной цепи до или после счетчика, отвечаем – подсоединение ВА производится так же, как и в однофазной сети, перед электросчетчиком.
Чтобы исключить поражение людей током в результате утечки, в линию рекомендуется включить УЗО.
Какие бывают вводные автоматы по полюсам и как они используются – на следующем видео:
Четырехполюсные ВА используется в трехфазных электросетях значительно реже устройств с тремя полюсами. Устанавливают их, как правило, в четырехпроводных цепях.
Основное отличие при его подключении от вышеописанного трехполюсника в том, что к четвертому полюсу подключается нейтральный провод. В остальном кабели распределяются так же, как и при подключении трехполюсного ВА.
Гораздо чаще аппарат на 4 полюса используется для четырехфазного подсоединения, так как при аварийной ситуации на любой из веток он отключит подачу тока ко всем четырем.
Подключение счетчика в этом случае, как всегда, производится после вводного автомата.
Рассчитывая устройство ввода для сети на 3 фазы, следует суммировать все нагрузки, которые приходятся на каждый из токоведущих проводников.
Рабочий ток вычисляется следующим образом:
- Считаем, сколько киловатт приходится на каждую из фаз, складывая мощность подключенных приборов (в кВт).
- Полученную сумму умножаем на 1,52 (для сети с показателем рабочего напряжения 380 В) или на 4,55 (220 В).
- Результат покажет, сколько Ампер составляет рабочий ток. Номинальное значение должно быть выше, поэтому нужно подбирать автомат по ближайшему показателю.
Так выбирается ВА в случае, когда на каждую фазу приходится равная нагрузка. Если же она неодинакова, высчитывать величину тока следует по наибольшему значению.
По каким параметрам выбирается вводное устройство?
Выбор вводного автомата производится с учетом ряда характеристик. Их необходимо знать, чтобы правильно подобрать ВА для конкретной электросети:
- Максимальный ток КЗ. Если вы подбираете аппарат для дачи или сельского дома, в большинстве случаев будет достаточно отключающей способности 4,5 МА. Для обычной городской квартиры подойдет устройство на 6 МА. Если же неподалеку от вашего автомата расположена подстанция, следует устанавливать автомат на 10 МА.
- Рабочий ток. Как его рассчитать – мы рассказали выше. С учетом полученного значения выбирается номинальный ток ВА.
- Времятоковая характеристика. Наиболее распространены приборы класса B, C и D. Автоматы типа B устанавливают, если в цепь не включены устройства высокой мощности. Если в сеть периодически включаются среднемощные приборы (например, сварочный аппарат), на ввод устанавливается устройство класса C. Если используется оборудование высокой мощности, вводный прибор должен относиться к типу D.
Заключение
В этом материале мы разобрались, нужно ли ставить автомат ввода в электрическую сеть, какова его функция, а также определились, как включать вводный автомат в цепь – до или после счетчика. Напоследок скажем, что, прежде чем подключать вводное устройство, необходимо проверить качество электропроводки. Неисправные кабели нужно заменить.
Источник: https://YaElectrik.ru/jelektroshhitok/vvodnoj-avtomat
Советы электрика
22 Март 2012 База знаний электрика, Новости, УЗО- что как и почему
Смотрел однажды книги в книжном магазине и там целая серия литературы на разные темы предназначена для “чайников”.
Например “Компьютер для чайников” или “Автомобиль для чайников” ну и так далее. Обидного тут ничего нет, каждый из нас в какой то теме новичок и неопытный, так сказать “чайник”.
- Просто напросто ну не может человек всего знать и помнить!
- И мне пришла идея рассказать о устройстве защитного отключения тоже- для “чайников”, для тех кто впервый может быть слышит это слово или начинающих электриков кто занят самоподготовкой.
- Итак, что же такое УЗО и чем оно НЕ является?
УЗО- устройство защитного отключения
Первое слово из названия- устройство, электрический прибор, так же например как счетчик электроэнергии- довольно сложный и требующий правильного подключения.
Второе слово- защитное, означает что оно защищает, предохраняет, а точнее сказать сохраняет нашу жизнь и здоровье при определенных неисправностях в электропроводке и домашнем электрооборудовании (телевизор, микроволновка, компьютер и т.д.).
- На картинке можете посмотреть что даже такой маленький ток величиной всего в 5 тысячных ампера уже вызывает “неотпускание”- человек не может сам разжать пальцы или оторваться от провода!
- Так же защищает оно и от пожара при неисправностях в электропроводке- например при старении изоляции провода, когда ее свойства ухудшаются или при повреждении одной жилы провода когда он начинает замыкать “на землю” или корпус электроприбора- в этом месте происходит нагрев, искрение и далее если не отключить- пожар.
Третье слово- отключение. Понятно, что если надо защищать нашу жизнь, а дом от пожара то при неисправностях с электропроводкой надо отключить напряжение с этого защищаемого участка.
- Причем отключает неисправный участок или прибор УЗО до того как человек коснется провода или корпуса под напряжением.
- Например если у электроплиты отпал провод и коснулся металлического корпуса плиты- при этом на корпусе появляется опасное для жизни напряжение- УЗО мгновенно отключит электроплиту от сети и не будет ждать когда к корпусу кто- нибудь прикоснется.
- Подведу итог что такое УЗО: это электрическое устройство для защиты нас и нашего дома от опасного электрического тока при повреждении изоляции и отключающее при этом напряжение с опасного участка.
Принцип работы УЗО- это принцип сравнения токов. УЗО сравнивает какое количество тока ушло по фазному проводу и сколько вернулось обратно по нулевому. Если разница токов равна нулю, УЗО включено.
Как только разница токов будет больше и достигнет определенного значения- УЗО мгновенно отключает нагрузку. Эту разницу токов называют дифференциальный ток.
Подробнее о дифференциальном токе я объяснил в статье
“Узо и дифавтомат- в чем разница?”
Чем УЗО НЕ является? Это не автоматический выключатель! Оно не предназначено и не защитит от коротких замыканий!
Если коротнула фаза с нулем- УЗО останется включенным потому что так оно устроено- дифференциального тока при этом нет. Именно поэтому совместно с УЗО устанавливают автоматы, что бы они отключали короткое замыкание.
Так же УЗО не отключится от повышенного или пониженного напряжения в сети- напряжение ему по барабану, главное- дифференциальный ток!
На что обращать внимание при выборе УЗО? Два самых главных параметра- дифференциальный ток отключения и номинальный ток.
- Первый параметр измеряется в милиамперах и обозначается I∆, например I∆-10 mA или I∆=0,01 А
- Бывает УЗО на 10, 30, 100, 300, 500 мА.
- Если вы ставите УЗО на отдельный электроприбор, например на электроплиту то выбирайте I∆=0,01 А
- Если на группу электроприемников- I∆=0,03 А
Второй параметр измеряется в амперах и означает какой ток или какую нагрузку способны выдержать силовые контакты УЗО. Например если на корпусе написано 25А это означает что в длительном режиме контакты больше 25 ампер не выдержат.
Поэтому глупо например после вводного автомата на 40 ампер устанавливать УЗО на 25 ампер, в данном случае автомат не защитит УЗО от перегрузки по току. Лучше уж делать увеличение в большую сторону и брать УЗО с запасом- на 63 ампера.
По номнинальному току УЗО есть на 16, 20, 25, 32, 40, 63, 80, 100 Ампер
Так же УЗО подразделяются по числу полюсов- однофазные (двухполюсные) и трехфазные (четырехполюсные) и по типу диф. тока- переменный, выпрямленный, постоянный.
- Так же есть селективные УЗО- но этот параметр уже для профи)))
- Это основная часть знаний что надо знать о УЗО.
- Я знаю что мой блог читают настоящие электрики профи, если вам друзья есть что добавить- буду очень рад!
- Узнайте первым о новых материалах сайта!
- Просто заполни форму:
Источник: http://ceshka.ru/novosti/uzo-dlya-chaynikov
Отличие автомата от УЗО
Чем отличается УЗО от автомата
Как говорилось выше у этих устройств разные функции, похожи они только по типу крепления и по внешнему виду.
Чем отличается УЗО от автомата
Автоматический выключатель
Основа работы автоматического выключателя — это создание защиты электропроводки от повреждений при коротком замыкании и длительной перегрузке по току. Без автомата электропроводку нужно было бы менять очень часто, потому что токи короткого замыкания расплавили бы провода, а токи перегрузки сожгли бы всю изоляцию проводов.
В составе автомата имеется электромагнитная защита от высоких токов короткого замыкания. Она представляет собой электромагнитную катушку с сердечником.
В момент короткого замыкания катушка создает электромагнитное поле и намагничивает сердечник, что заставляет его толкать защелку спускового механизма и автомат отключается. Если возникли токи перегрузки, то нагреваясь и изгибаясь, биметаллические пластины, двигают рычаги и заставляют спусковой механизм сработать.
Автоматический выключатель АВВ
Время отключения защиты от перегрузки прямо зависит от силы тока перегрузки. В корпусе автомата имеется также дугогасительная камера, которая предназначена для гашения искры и увеличивает срок службы контактов.
Устройство защитного отключения и его работа
Отличие УЗО от автоматического выключателя состоит в том, что имеет функцию защиты от тока утечки, автомат такую защиту не имеет. УЗО в своем составе содержит дифференциальный трансформатор, который определяет разницу тока фазового и нейтрального провода при утечке тока.
Эти токи усиленные вторичной обмоткой дифференциального трансформатора поступают на поляризованное реле, связанное со спусковым механизмом, которое отключает защиту. Таким образом, устройство УЗО имеет защиту от токов утечки.
Устройства защитного отключения
Токи утечки могут возникнуть при пробое изоляции провода на корпус электробытовых приборов и касании его человеком. В этом случае этот вид защиты спасает жизнь человека. Работа УЗО основана на определении разности фазного и нулевого тока, поэтому оно имеет две клеммы для подключения фазы и нуля, еще две клеммы выхода фазы и нуля для подключения нагрузки.
То есть, это устройство двухполюсное для однофазной сети, а для трехфазной сети — четырехполюсное. Также УЗО отличается от простого автомата тем, что имеет кнопку тестирования для проверки работоспособности. Автомат же для однофазной сети имеет однополюсный модуль, а для трехфазной сети четырехполюсный.
Как правильно подключить УЗО и автомат
В УЗО не предусмотрена защита от короткого замыкания, как и от перегрузки, поэтому чтобы устройство защиты не вышло из строя, перед УЗО нужно ставить автомат с номинальным током ниже номинального тока УЗО на один — два порядка.
Правильная схема подключения Узо в квартирном щите. После вводного автомата ВА — 47/50А стоит УЗО ЭКФ 2/63А/30мА
Пример — как подобрать УЗО и автомат – если стоит автомат на 50 А, тогда нужно ставить УЗО на 63 А. Таким образом, мы решили вопрос, что устанавливать, автомат перед УЗО или после. Ответ ясен, автомат ставится перед УЗО, чтобы обезопасить его, вовремя обесточить и сохранить устройство.
Источник: http://electricavdome.ru/otlichie-avtomata-ot-uzo.html
Электрики рекомендуют ставить УЗО в обязательном порядке
Для того, чтобы понимать, для какой домашней электротехники необходимая установка УЗО, давайте разберемся в самом назначении этого прибора и принципах его работы.
УЗО — устройство защитного отключения от поражения электрическим током. Простыми словами, это специальное устройство, которое обесточит квартиру, линию или прибор в случае тока утечки.
Принцип работы прибора основан на постоянном контроле и вычислении входящих и выходящих токов проводников. Если пробор замечает изменения (при нормальной работе эти токи должны быть равны), он молниеносно отключит питание.
Это устройство предназначено для защиты человеческой жизни, поэтому к его выбору отнеситесь со всей ответственностью. Ведь очень важно, чтобы прибор не просто был установлен, но и был надлежащего качества, и в нужный момент обязательно сработал.
Для каких приборов обязательно устанавливать УЗО
Повторимся еще раз: УЗО не защищает прибор от перепадов напряжения и пр., а защищает человека от поражения электрическим током. Поэтому вопрос в том на какие приборы устанавливать защиту а на какие нет — не совсем верный.
УЗО устанавливайте «на квартиру» (общее), а потом уже по желанию на каждую комнату или даже на отдельное оборудование. Устройства защиты, установленные отдельно на каждое оборудование защищать лучше или хуже не будет.
Суть отдельных установок заключается в том, чтобы при срабатывании УЗО отключало от питания не весь дом (если оно единственное и установленное «на всю квартиру»), а только отдельный прибор или комнату.
Также УЗО не защищает от статического электричества (свободный электрический заряд на поверхности или в объеме диэлектриков или на изолированных проводниках) — с этим должно справиться заземление, если оно выполнено правильно. Установка без заземления не защитит вас от поражения статическим зарядом.
Подключение и проверка работоспособности
УЗО — аппаратура модульная, поэтому устанавливается в распределительный щиток вместе с другой модульной аппаратурой. На каждом УЗО , не зависимо от производителя, марки, модели и мощности есть кнопка «Тест».
После установки и подключения нажмите кнопку — она искусственно создаст условия, как при токе утечки, и пробор выключить оборудование.
Если этого не произошло — ищите ошибки в неправильном подключении, или у конструкции УЗО. Проверять работу прибора стоит раз в год (как минимум).
Сколько УЗО устанавливать
Установив по устройству на каждое оборудование по отдельности (холодильник, стиральную машину, бойлер) или на каждую линию розеток — идеальный вариант.
Но если у Вас ограниченный бюджет, то лучше вместо 10 дешевых приборов защиты купить 3-4 хороших и качественных — общее на весь дом, отдельно на детскую, ванную комнату и кухню.
Этого будет вполне достаточно. Тем более что для каждого случая можете подобрать и установить УЗО с разными характеристиками.
Выбор защиты по характеристикам
Выбираем УЗО по току утечки:
- 30мА для вводного УЗО (на весь дом);
- 30мА для защиты розеточных групп;
- 10мА для детской комнаты, отдельных потребителей (если устанавливаете отдельно на стиралку, холодильник), для ванной комнаты или комнат с повышенной влажностью.
Приборы с током утечки 50 мА и более используются не для защиты от поражения человека (организм не выдержит даже 50мА), а как противопожарную защиту.
Характеристика расцепления (указана на каждом приборе):
- АС — приборы, которые реагируют только на синусоидальный (переменный) ток утечки. Такие УЗО дешевые, но менее эффективные. Доказательством служит то, что в странах Европы приборы для защиты с классом АС не используются.
- А — реагирующие на утечки переменного и постоянного тока в устройствах, имеющих электронные преобразователи. Универсальный вид. Устанавливайте для сетей, которые питают компьютеры , стиральные и посудомоечные машинки, так как первый тип для них может оказаться неэффективным. Стоят чуть дороже АС.
Одно качественное УЗО лучше, чем несколько некачественных — об этом мы уже говорили выше. Поэтому рекомендуем заострить внимание на таких производителях как:
- ABB — серии F200 (тип АС) и FH200 (тип А), номинальный ток 16-125 А, чувствительность 10, 30, 100, 300, 500мА, сечение кабеля до 35 мм2.
- Eaton (Moeller) — серии PF4, PF6, PF7 и PFDM ( до 63 А , максимальный ток утечки для противопожарной защиты 300мА, для защиты от поражения человека 30мА).
- ETI — серия EFI6-2 (до 63 А, для защиты от поражения до 30мА).
- Hager около 10 серий (CDА CDS, FA, CD и пр.) с самозажимными клеммами и без них, на один, два, три и четыре полюса и такое же количество контактов.
- Все представленные модели УЗО есть в продаже в интернет магазине электротехники.
- Благодарим за помощь в подготовке материала электротехническую компанию «Аксиом-Плюс»
- Далее на видео вы можете ознакомиться с тем, как правильно подключить УЗО.
Источник: http://postroyka.org/elektriki-rekomenduyut-stavit-uzo-v-obyazatelnom-poryadke/
Для чего нужно УЗО на 30, 100, 300 mA.. Статьи компании «Ремонт квартир от "Evrootdelka.by"»
Люблю все делать максимально хорошо, вот и решил сделать продуманный щиток в квартире. Входе этого столкнулся с выбором УЗО и как мне сказали на рынке УЗО на 300 мА не бывает….
Вводная часть по домашней электрике
В мире все совершенствуется и три автомата в электрощитке 16А+16А+25(40)А
На сегодняшний день ― это достаточно примитивно. Но и в наше время стандартное решение. Единственное, что в современных новостройках, как минимум один из этих автоматов УЗО (ДИФ), который будет защищать в зонах повышенной опасности ― санузел, кухня. При евроремонте, квартирная электрика переделывается и автоматов становится в 10-ки раз больше. А размещаются они во внутриквартирном щитке.
В чём разница между УЗО и ДИФ автоматами
На простом языке ДИФ это такое же УЗО, но в отличии от УЗО, ДИФ сработает также и при коротком замыкании. УЗО нельзя ставить само по себе, а только совместно с автоматом, т.к. при коротком замыкании, или перегрузке выйдет из строя.
Другими словами ДИФ = УЗО + Автомат, при тех же размерах. Но приминяют и то и другое довольно часто, поскольку стоимость этих изделий в 10 раз выше стоимости обычных автоматов ― одно УЗО устанавливается на группу автоматов. Как на фото ниже….
Из-за чего решил написать эту статью про УЗО на 10, 30, 100 и 300 мА
Собирая очередной щиток решил почитать информацию из интернета о том как лучше и наткнулся на такое вот решение
Когда пришёл на рынок мне ответили да вы что, УЗО на 300 мА, да это же убьёт человека. И я стал искать в сети итернет и здесь нашел ответы. Привожу пару ответов из форума http://www.mastercity.ru/
Вот, собственно, вопрос: зачем нужно УЗО 100 мА «на входе» (как везде пишут ― «противопожарное»), если ниже будут стоять на 30 мА? Или я что-то не догоняю?
Как-раз вводной кабель и будет отключаться в случае повреждения его изоляции. Если поставить 30mA, то суммарный ток утечек будет больше по всем нагрузкам. А защищать человека противопожарное УЗО не призвано ― на вводном кабеле «человеку» делать нечего, это привелегия обслуживающего персонала с соответствующими допусками и знаниями ПТБ.
Под словосочетанием «вводной кабель», в данном случае, я понимаю кабель, идущий от этажного (общего) щитка в мою квартиру (к моему, личному, щитку).
Утечка порядка 70мА может выделить примерно 15вт тепловой энергии, которой достаточно для начального разрушения изоляции и дальнейшего лавинного эффекта. Пока дойдет до КЗ, значения которого удовлетворят твой автомат ― у тебя полквартиры сгорит, а может так и не дойдет, автомат сгорит от пожара быстрее….
ГОСТ Р 50571.14-96 705.422 Защита от пожара Во избежание возникновения пожара следует установить на вводе в помещение УЗО с
уставкой по дифференциальному току не выше 300 мА.
Источник: https://evrootdelka.by/a17232-dlya-chego-nuzhno.html
Загрузка...
