Видеоблогер и профессиональный щитовик Дмитрий, ведущий авторский блог «Заметки электрика», подготовил видеоматериал, в котором рассказал о самых распространенных ошибках при подключении УЗО и дифференциальных автоматов.
Автор подчеркивает, что от неправильного соединения проводов не застрахованы даже опытные электрики, не говоря о новичках. Отметим, что в качестве примера для видеообзора Дмитрий использовал дифференциальные автоматы от компании КЭАЗ.
Это аппараты серии OptiDin VD63 с номинальным током 16А, характеристикой «С» и током уставки 30 (мА).
У дифавтомата OptiDin компании КЭАЗ конструктивно выполнено разделение при срабатывании токовой защиты (теплового и электромагнитного расцепителя), а также токов утечки.
Если автомат отключился и зеленая рукоятка осталась в верхнем положении, то сработала защита от перегрузки или короткого замыкания в цепи. Если зеленая рукоятка тоже отключилась, то в цепи произошла утечка.
Это очень удобно, так как сразу видна причина неполадки.
Если УЗО или дифавтомат подключен неправильно, то устройство не будет выполнять свои функции, начнет ложно срабатывать, либо игнорировать вероятные утечки и короткие замыкания. Чтобы убедиться в исправности дифавтомата, нужно проверить его кнопкой «тест». Для этого взводим рычажки и наживаем на «тест». Аппарат должен отключиться.
Ошибка №1 — соединение нуля (N) и защитного проводника (РЕ) после дифавтомата или УЗО. Это самая распространенная ошибка при монтаже, когда рабочий ноль соединяют с защитным проводником (PE). Так обычно поступают электрики «старой закалки», выполняя таким образом зануление.
В этом случае ток, прошедший через фазный полюс дифавтомата, будет меньше, чем ток, вернувшийся через нулевой полюс. При этом, часть тока пройдет через защитный проводник PE, что приведет к срабатыванию автомата.
При таком подключении не удастся даже взвести рычажки, так как УЗО или дифавтомат будет сразу же отключаться, даже если в розетку ничего не включено.
Ошибка №2 — неполнофазное подключение дифавтомата. В таком случае фазу с выхода подключают на нагрузку (розетку), а ноль пропускают мимо, то есть проводят его к нулевой шинке (N).
Тогда дифавтомат можно включить, но при малейшей нагрузке он сразу же отключится, ведь ток вначале пройдет через аппарат, но обратно он будет двигаться не через нулевой полюс, а по нулевой шине в сеть.
При включении обычной лампочки дифференциальный автомат сразу отключится. Кнопка «тест» здесь будет работать.
Ошибка №3 — соединение нулевого провода (N) после дифавтомата с общей нулевой шиной. Здесь с УЗО уходит один фазный проводник, а к нулевой клемме ничего не подключено.
При такой ошибке ноль подключают на нулевую шину, а с нее — на нагрузку, игнорируя нулевую клемму. В итоге УЗО или дифавтомат без проблем взводится, но кнопка «тест» не работает.
При подключении нагрузки аппарат сразу же срабатывает.
Ошибка №4 — при подключении одного из полюсов дифференциального автомата. В данном примере приходящая фаза идет на входную клемму, а уходит — на розетку (нагрузку).
Здесь все правильно, однако смысл ошибки в том, что при подключении полюсов меняются местами клеммы, и ноль попадает на нулевую шину и уходит с нее на выходную клемму вместо входного нуля. В результате оказывается, что нулевой полюс подключен сонаправлено по отношению к фазному полюсу.
Здесь аппарат включается, но кнопка «тест» не работает. В таком случае при подключении любой нагрузки происходит срабатывание.
Ошибка №5 — соединение нулей (N) разных групп. Не менее распространенная ошибка, когда в щите установлены, например, два дифавтомата. При подключении фаз ошибки не возникло, но нулевую жилу одного кабеля подключили к выходу второго, а ноль второго — к выходу первого. Здесь нули получились перепутаны и подключены на соседние устройства.
В таком случае дифавтоматы взводятся и кнопка «тест» работает, однако при включении нагрузки оба аппарата отключаются.
То есть без нагрузки все функционирует нормально, но при подключении электрического прибора в любую из розеток, оба автомата отключаются, так как в каждом устройстве ток будет проходить только по одному полюсу, что и вызовет срабатывание.
Ошибка №6 — объединение нулей после двух дифавтоматов. Происходит, когда соединяют нули от двух аппаратов между собой. Такое случается при ошибочном соединении в распределительной коробке.
Здесь кнопки «тест» работают по отдельности, но при заведении рычажков обоих аппаратов и нажатии «тест» на одном из них, срабатывают оба устройства.
Если подключить нагрузку в любую из розеток, то дифавтоматы отключатся.
Также в данном материале автор обращает внимание, что с продукцией КЭАЗ он знаком долгое время через «легендарные» автоматы АП-50, а также АЕ-20 и ВА51-35. Он отмечает прекрасное качество изделий Курского электроаппаратного завода, но в OptiDin ВД63 выделяет небольшой недостаток в плане габаритов — он занимает в щитке 4 модуля, когда у конкурентов есть более компактные аналоги.
Перейти в каталог
Источник: https://KEAZ.ru/company/press-center/blog/2015/691-keaz-v-videobloge-oshibki-pri-podkluchenii-difavtomatov-i-uzo
Почему срабатывает дифавтомат
Причин выбивания дифавтомата — множество. Условно они разделяются на три группы. Первая — неисправность в самом приборе, вторая — сложности с нагрузкой, последняя причина скрывается в линии. Поиск и исправление неисправностей заключается в поочередной проверке отдельных линий проводки. Читайте также статью ⇒ Защита от короткого замыкания.
Причины срабатывания
Без нагрузки
В старых домах, в которых не проводилась замена износившейся и морально устаревшей проводки, может образоваться внезапные токовые утечки. Такие неприятные моменты связаны с повышенной влажностью воздуха, присутствия сторонних вещей либо грызунов и мелких животных.
Индикатор показывает возможную причину срабатывания дифавтомата и последующего его отключения
В домах с замененной самими жильцами проводкой по причине небрежного или неправильного монтажа в щитке часто может срабатывать дифавтомат. Также причинами сработки могут быть:
- деформирование защитной изоляции кабеля в процессе его укладки;
- наличие в толще стен уложенных при увеличении длины скруток кабелей;
- ошибки в определении мест размещения распредкоробок и изоляции;
- неверный подбор электрической фурнитуры.
Чтобы разобраться в причинах сработки дифавтомата без нагружения следует выполнить подробную проверку всей электропроводки. В таком случае придется сперва выявить, какая из групп проводки приводит к проблемам: освещения либо розеточная группа, потому как они являются отдельными линиями.
Например, при выбивании автомата после включения освещения можно сделать вывод о том, что причина кроется именно в этой линии. А если дифавтомат выбивается при включении какого-либо электроприбора, можно смело утверждать, что дело в розеточной линии (но перед этим необходимо удостовериться в исправности самого прибора).
Дифференциальный автомат функционирует в нормальном режиме без необходимости в отключении
При замыкании земли и нулей
Отключение дифавтомата выполняется при неправильной установке устройства и подключении кабелей N и PE в розетке либо распредкоробке. Заземление с нулем объединяются на одном контакте PEN. Если рассмотреть работу защиты, можно заметить, что уходящий ток делится на пару проводников, но лишь один из них идет сквозь дифтрансформатор. Потому и происходит ложное срабатывание защиты.
Часто на таком вопросе попадаются неопытные домашние электрики, не имеющие достаточного опыта и не до конца разобравшиеся в основах функционирования автомата.
Под нагрузкой
Если сработка дифавтомата периодически происходит после подключения электроприбора, можно предположить, что существует неисправность изоляции в электроприборе. Это говорит о том, что пользоваться этим электроприбором не совсем безопасно.
Следует принять все меры для выявления неисправности своими силами либо пригласить мастера для определения причины и ее ликвидации.
Пренебрежение неисправностью может привести к серьезным последствиям — получением электротравм находящимися в доме людьми либо пожару.
Совет №1: При сработке дифатомата при подключении электродрели, стиральной машины, пылесоса либо иной техники необходимо сазу же отремонтировать прибор либо доставить его в ремонтную мастерскую.
При сработке автомата в индивидуальном доме на функционирующую систему теплого пола, вероятнее всего, причина кроется в кабеле нагрева, который необходимо обследовать, «прозвонить» и устранить неисправность.
При перепаде напряжения
Питание схемы отключается встроенной защитой дифатомата также и при повышении напряжения выше допустимого значения.
Наличием такой функции могут похвастаться не все модели устройств, а только те, в которых установлены электронные схемы управления.
Защита может сработать и во время включения по причине короткого замыкания внутри электроприбора, так как дфифавтомат способен отключаться и при коротком замыкании.
Также причиной сработки может быть и неудовлетворительное качество сборки дифавтомата.
Если в щитке выбивается защита спустя определенное время от включения, либо только в определенное время суток, например, ночью, рекомендуется выполнить замену прибора на новый или аналог от другого производителя. Но сперва следует убедиться, что на такие включения не влияют другие факторы, описанные выше.
Бытовые причины
В качестве примера можно разобрать случай со стиральной машиной.
В первую очередь необходимо исключить неисправность от нагрузки. Для этого в ту же розетку вместо машинки подключается любой иной бытовой прибор — холодильник либо утюг. Если никакой реакции автомата нет, то неисправность нужно искать в самой стиральной машины.
При подключении в розетку неисправной стиральной машины может сработать дифавтомат
Совет №2: Убедитесь, что провод фазы не замыкается на корпусе. Щитки электродвигателя чрезмерно износились, ток при этом идет сквозь графитовую пыль на прибор.
Следует проверить сопротивление изоляции обмоток двигателя. При падении его ниже уровня 7-10 кОм, токи утечки достигают таких величин, что вызывают сработку автоматики.
Более глубокое обследование стиралки выполнять не стоит, лучше вызвать на дом мастера.
Причиной сработки автомата может быть и не нагрузка. Установив отремонтированную технику, проблема может вернуться снова.
Причина во включении автомата на обобщенный ток утечки в электролинии: в проводке от нагрузки до прибора защиты и самой машины.
Потому общий ток утечки со стиралки и контрольной нагрузки достигает таких величин, что в одном случае дифавтомат не выключится, а во втором — сработает. Потому в электропроводке следует проверить сопротивление изоляции.
Иные причины
На самом деле причиной сработки автомата может быть:
- высокая влажность, проникающая в скрутки проводов розеток, распредкоробок;
- непреднамеренные деформации изоляции электропроводки при монтаже гвоздями либо шурупами;
- различные производственные дефекты, увиденные со временем.
Поиск и последующее устранение таких неисправностей — дело достаточно продолжительное и не легкое даже при обследовании проводки открытого типа. Обрыв в линии и устранение дефекта проще всего выполняется заменой провода либо установкой вместо обычной розетки во влагозащищенном исполнении.
Нередко попадаются провода не лучшего качества, изолированные не соответствующими классу материалами. Такой момент также не сразу можно определить, но впоследствии придется менять всю проводку.
Поиск и исправление неисправностей
Выбивание при включении новой электропроводки
На впервые подключаемой проводке поиск неисправности следует выполнять с проверки правильности выполнения монтажа.
Дифавтомат сначала включается в режиме тестирования. Если он сработал — значит с самим устройством все в порядке. Дальнейшие действия выполняются в следующей последовательности:
- необходимо удостовериться в отсутствии нагрузки;
- включается автомат и при его выбивании делается вывод о том, что проводники подключены неверно;
- проверяется подключение к контактам N нулевого провода, к клемме L — фазного;
- проверяются низовые контакты автомата на правильность подсоединения кабелей от подлежащей контролю линии;
- делается попытка включения защитного устройства.
Необходимо проверить, из чего выходит провод «нуля». К верхней клемме он подается от нулевой шины. К нижнему контакту «ноль» подключается от линии, он приходит от коробки. Если прибор снова выбило — причину нужно искать в соединениях в распредщите.
Проверка щитка
Чаще всего ошибки, допущенные при монтаже, можно отыскать именно в щитке — ошибочно соединяются «нули» от различных линий либо перепутываются места соединений.
При сработке в распределительном щитке дифавтомата причиной может стать неверное соединение проводов
Такие ошибки обычно допускают специалисты, привыкшие к работе только с выключателями-автоматами, для которых нет разницы, от какой линии подан нулевой кабель, так как сами устройства контролируют ток на фазном кабеле. Для УЗО или автомата дифференциального наоборот, это очень важно, так как реагируют они на разницу в величине токов в фазном и нулевом проводах.
После того, как проверена правильность подключения в распределительном щитке, можно включить автомат. Если он снова отключился, то следует убедиться в правильности соединения проводов, отходящих от коробки к розетке — не менее часто перепутывают провод заземления и «ноль». Если все правильно, то автомат должен включиться и начать контроль.
При сомнениях в работоспособности самого дифавтомата, его можно проверить следующим образом. Посредством отвертки-индикатора в розетке находится «ноль», который соединяется с заземлением.
Так как без нагрузки по фазному и нулевому проводу никаких токов не проходит, автомат не сработает. При подключении нагрузки даже от лампочки устройство выключится. В проводе нулевом величина тока будет меньше в 2 раза, чем в фазном.
Это вызовет сработку электромагнитного расцепителя.
Проверка замыкания
При сработке дифавтомата от короткого замыкания, причина находится проще всего. Прибор, работающий от контролируемой линии, как правило, не работает. Он тоже оснащен предохранителями, которые перегорают, корпус при этом может быть слегка почерневшим, а провода — слегка оплавленными.
При подключении к линии сразу нескольких приборов неисправное устройство следует отключить, а затем снова включить автомат, который сразу же должен приступить к контролю.
При вторичном отключении следует обратить внимание на срок, в течение которого это случилось. Если прибор выключился сразу же, значит, замыкает где-то еще.
Выяснение причины срабатывания автомата при коротком замыкании в контролируемой сети
Тогда нагрузку следует отключать постепенно — убрать одного потребителя, включить автомат и ждать его реакцию. Если устройство поставлено на контроль, значит неисправность в отсоединенном приборе. Если контроля нет — отключаем следующий потребитель.
Перегрузка
При не мгновенном отключении автомата при подключении нагрузки, а некоторое время спустя, можно сделать вывод о присутствии токов перегрузки, величины которых не хватает для моментальной сработки.
Срабатывание дифавтомата при перегрузке может произойти из-за подключения слишком мощных потребителей
По этой причине отключение выполняется из-за сработки теплового расцепителя при подключении слишком большого числа мощных приборов.
Если сечение электропроводки позволяет, можно увеличить число розеток и установить прибор с большим номинальным током вместо дифавтомата. Читайте также статью ⇒ Как избежать перегрузки электрической цепи?
Источник: http://electric-tolk.ru/prichiny-srabatyvaniya-difavtomata/
Посудомоечная машина BOSCH выбивает автомат, пробки, УЗО
Посудомоечная машина BOSCH выбивает пробки УЗО или автомат по одной из двух причин. Первая – протечка и, как результат, короткие замыкания. Вторая – неисправность ТЭНа.
Далеко не все посудомоечные машины BOSCH оснащены системой «Аквастоп». Именно она защищает саму технику, людей и электросеть от протечек, отключая машину сразу после того, как была обнаружена влага.
Если такой системы нет и течь образовалась внутри корпуса, вода может попасть на провода или другие детали под напряжением и вызвать короткое замыкание.
После такого замыкания вылетят пробки или выбьет сетевой фильтр.
Протечку можно увидеть, если воды достаточно много, либо определить по времени отключения машинки. Если автомат срабатывает через некоторое время после того, как вы включили технику, дело именно в замыкании.
Если пробки выбивает сразу после включения, возможно, дело в поломке ТЭНа. Неисправный нагревательный элемент может привести к повышенной нагрузке на автомат или сетевой фильтр. Менять этот узел придется сразу – эту проблему уже не решить.
Что делать, если посудомоечная машина выбивает автомат, пробки или УЗО?
Определите, что именно служит причиной. Это несложно. Если речь идет о протечке, отключите машинку от сети и вызовите мастера. Пользоваться бытовым прибором до окончания ремонта нельзя – это может быть опасно. Тем более не стоит вытирать воду при включенной посудомоечной машине BOSCH: вы рискуете получить удар током.
Если вы пользуетесь сетевым фильтром, попробуйте подключить другой. Возможно, сам фильтр неисправен. Также стоит убедиться, что в случившемся не виноваты скачки напряжения в самой электросети. Подождите некоторое время и попробуйте подключить машину снова.
Какой ремонт потребуется, если посудомоечная машина выбивает пробки?
Ремонт может понадобиться как при протечке, так и при поломке ТЭНа. ТЭН придется менять полностью: чаще всего нагревательные элементы не поддаются ремонту либо он слишком дорого стоит. Лучше заменить узел полностью.
Если причина в протечке, мастеру придется решать сразу две задачи: искать место протечки и повреждение изоляции в проводке. Без поврежденной проводки протечка не вызвала бы серьезных последствий.
Важно: чтобы подобные поломки не привели к серьезным последствиям, ремонту и замене автомата, ударам током, поломке другой техники, используйте сетевой фильтр. Он сработает сразу после короткого замыкания.
| Услуга | Цена |
| Диагностика | |
| При заказе ремонта | Бесплатно |
| При отказе от ремонта | 1 нормо-час |
| Полная диагностика изделия ( проверка работоспособности ) | 2 нормо-часа |
| Капитальный ремонт | |
| Замена рециркуляционного насоса | 2,5 нормо-часа |
| Замена электро-двигателя | 1,5 нормо-часа |
| Замена электрического жгута | 2,2 нормо-часа |
| Замена корпусных элементов | 2 нормо-часа |
| Ремонт средней сложности | |
| Герметизация или замена патрубков | 1 нормо-час |
| Замена сливного насоса | 1,2 нормо-часа |
| Устранение засора сливного насоса, труднодоступных патрубков | 1,2 нормо-часа |
| Замена электромагнитного клапана | 1,5 нормо-часа |
| Замена ТЭНа | 1,5 нормо-часа |
| Замена вентилятора сушки | 1,9 нормо-часа |
| Замена датчика уровня | 1,1 нормо-часа |
| Замена блока индикации, электронного модуля | 1,7 нормо-час |
| Ремонт электрической схемы | 2 нормо-часа |
| Конфигурация (прошивка) электронного блока | 2 нормо-часа |
| Замена сигнальных ламп дозатора, лицевой панели | 1 нормо-час |
| Замена ремня | 1,1 нормо-часа |
| Чистка сушки | 1,5 нормо-часа |
| Замена ТЭНа сушки | 1,5 нормо-часа |
| Замена термостата, таймера сушки, блокировки двери | 1,5 нормо-часа |
| Извлечение посторонних предметов | 1,6 нормо-час |
| Мелкий ремонт | |
| Замена крючка, ручки люка, крепления люка, стекла | 0,8 нормо-часа |
| Замена уплотнителя дверцы | 1,6 нормо-часа |
| Вскрытие двери | 1 нормо-час |
| Замена кнопки включения, конденсатора, сетевого фильтра, сетевого шнура, ремонт указателя КСМА | 0,7 нормо-часа |
| Замена сливного шланга | 1,2 нормо-часа |
| Замена аквастопа (гидростопа) | 1,2 нормо-часа |
| Мелкий ремонт (без разборки машины) | 0,5 нормо-часа |
| Техническое обслуживание | 1 нормо-час |
| Сопутствующие | |
| Ремонт узлов, модулей | 50% от цены нового |
| Монтаж-демонтаж встроенного прибора | 1 нормо-час |
| Чистка системы | 1 нормо-час |
| Коэффициент наценки | |
| Встройка | 1,8 |
| Премиум-модель | 1,8 |
| Срочный выезд (в течение 15 мин) | 1,5 |
| Стесненные условия работы | 1,5 |
| Любой ремонт связанный с полной разборкой изделия | 2,5 |
| Базовые величины | |
| Нормо-час (округляется в Большую сторону до получаса) | 1000 |
| Финальные положения | |
| ● При проведении ремонта платы управления, мастер забирает плату, после ремонта возвращает ее и устанавливает ● Запчасти и расходные материалы оплачиваются отдельно ● Выезд за пределы города — 40 руб/км ● Окончательную цену ремонта определяет мастер, исходя из сложности поломки и обьема проводимых работ |
| Замена одной детали | 10% |
| Замена двух деталей | 20% |
| Замена трех деталей | 30% |
| Кому | |
| Ветераны ВОВ | 50% |
| Малоимущие граждане | 20% |
| Многодетные семьи | 20% |
| Матери одиночки | 20% |
| Пенсионеры | 20% |
| Инвалиды 1й группы | 20% |
| Студентам | 10% |
На все оригинальные запчасти распространяется фирменная заводская гарантия. Поинтересуйтесь у мастера перед монтажом, какой срок гарантии предоставляется в вашем случае? Он зависит от устанавливаемой детали, обычно это от 3-х месяцев до 3-х лет.
По окончании ремонтных работ наш сервисный инжинер выписывает бланк БСО и оставляет вам копию, в которой указаны выполненные работы, установленные запчасти, стоимость и гарантийный срок.
 |
Оплата наличными мастеру по факту исполнения заказа |
 |
Оплата по реквизитам или номеру телефона через Cбербанк ON-Line |
 |
Принимаем оплату на электронный кошелек — Яндекс-Деньги |
Источник: https://remont-bosch.su/posudomoechnaya-mashina-vybivaet-avtomat-probki-uzo.html
При подключении стиральной машины срабатывает УЗО или дифавтомат — Электромонтажные работы Минск МО РБ
Согласно современным нормам и правилам, квартиры должны быть снабжены трехпроводной проводкой, а розеточные сети — дифференциальной защитой. Однако вполне понятно, что это далеко не всегда достижимо, в связи с чем, УЗО и дифференциальные автоматические выключатели установлены не в каждом квартирном распределителе – их сегодня в большей мере используют при подключении стиральных машин, расположенных, как правило, в ванной комнате.
Специалисты в большинстве случаев с установкой стиральной машины монтируют в распределительном щите приборы дифференциальной защиты приемников электроэнергии от токов утечки.
Однако достаточно часто эти аппараты начинают постоянно срабатывать, в особенности, когда включена стиральная машина.
Для того, чтоб обсудить способы устранения этой неприятности, следует для начала рассмотреть основные причины срабатывания дифференциальной защиты при подключении стиральной машины.
Первое, что приходит в голову в данной ситуации – это неправильное подключение прибора защиты. Что касается дифференциальной защиты, то какие-либо ошибки в данном случае вряд ли имеют место, разве что неправильное подключение было произведено намеренно, что как раз привело к частому срабатыванию УЗО.
Гораздо более часто нам приходилось сталкиваться с неправильным подключением дифавтомата или УЗО, например, когда специалист ошибочно пропускает через аппарат фазу, а рабочий ноль просто дублирует или берет его с общей нулевой шины. Главная причина таких действий – незнание принципов работы УЗО. Устройство воспринимает ток, проходящий мимо него через нулевую шину, как утечку, поэтому-то и отключает питание.
Неисправность УЗО или дифаппарата защиты
Этот фактор также нельзя не учитывать, а для проверки аппарата нужно лишь отключить все выходящие провода и подать на УЗО питание, после чего нажать кнопку “тест”. Отключение аппарата защиты должно произойти только после нажатия кнопки. Если он оказался неисправен, более целесообразно его просто заменить.
Если же устройство защиты исправно, придется обратить внимание на исправность стиральной машины, в особенности, если бытовой прибор достаточно старый. Ведь старая машинка может быть подвержена различным неисправностям, начиная повреждением и износом внутренней проводки и изоляции обмоток электродвигателя и заканчивая повреждением корпусов внутренних аппаратов и устройств.
Определить наличие внутренних утечек в стиральной машине можно при помощи мультиметра, которым на пределе 20 килоом нужно проверить сопротивление между корпусом машинки и каждым электродом розетки. Для срабатывания приборов дифференциальной защиты сопротивление при номинальном значении тока 30 миллиампер должно составлять 7,3 килоом, либо еще меньше, в противном случае, дело не в стиралке.
Неисправность электропроводки
К этой версии приходят, если оказывается, что стиральная машина исправна. При этом неисправной может оказаться даже новая, только проложенная проводка, по причине того же вонзившегося самореза или проникшей в ответвительную коробку влаги.
Поиск и устранение неисправностей подобного рода – задача сложная и трудновыполнимая. Если в случае с открытой проводкой с ревизией проблем возникнуть не должно, то со скрытой проводкой все обстоит на порядок сложнее.
Любое замыкание в подобных случаях может быть определено лишь после долгих тестов и проб.
При повреждении скрытой проводки проще и быстрее попросту ее заменить, в особенности, если провод старый, как и его изоляция, которая сама от времени разрушается.
Источник: https://1.jelektrik.by/stat-i-o-jelektrotehnike/477-pri-podklyuchenii-stiralnoj-mashiny-srabatyvaet-uzo-ili-difavtomat-chto-predprinyat
Основные неисправности посудомоечных машин
Вода под посудомоечной машиной
Возможные причины:
- Протекают патрубки, шланги или различные соединения.
- Происходит перелив.
- Лопнул отсек для воды, сбоку посудомоечной машины.
Если вы заметили подобные неисправности, отправляйте электронную заявку или звоните нам по вышеуказанному телефону и мы выполним ремонт вашей посудомоечной машины, такой как: bosch, siemens, miele, ariston, indesit. Вы можете ознакомиться с ценами на ремонт посудомоечных машин. Работаем без выходных, ремонтируем на дому.
Нет слива
- Самый распространенный случай — это засор.
- Затем выход из строя насоса сливного (помпы). В определенные моменты под давлением воды он не может запуститься.
- В редких случаях, неисправность управления помпой или отсутствие напряжения.
Нет нагрева
- Как правило, перегорел нагревательный элемент вашей посудомоечной машины (ТЭН).
- Возможно, при слабом давлении воды, не включается датчик нагрева (неисправна рециркуляционная помпа или засорены каналы прохождения воды).
Нет давления воды
- Засорены распылители.
- Неисправен нагнетатель воды (рециркуляционная помпа).
Посторонний звук
- Наиболее распространенным явлением считается повышенный шум при работе нагнетателя (двигатель, создающий давление воды). Наибольшая вероятность, что износился сальник, а соответственно попала вода в подшипник и он издаёт такой звук.
- Другой вариант, что в следствии износа помпы (насос, сливающий воду) также происходит сильный шум.
Непрерывный налив воды
- Посудомоечная машина выключена — неисправен электромагнитный клапан налива воды.
- Посудомоечная машина включена — неисправность датчика уровня воды.
Выбивает автомат
- Сгорел ТЭН (нагревательный элемент).
- Замкнула проводка внутри машинки.
- Возможно, автомат (УЗО, УЗО-Д) не выдерживает нагрузки. Если это происходит только при включении посудомоечной машины, то, сначала лучше вызвать мастера. Самостоятельно можно определить, включив в ту же розетку электрический чайник мощностью 2000-2500 Вт или аналогичный по мощности электрический прибор, если не выбивает — вызывать специалиста по ремонту посудомоечных машин, а, если продолжает выбивать — вызвать электрика.
Не включается
- Неисправна сетевая кнопка.
- Сетевой фильтр.
- Устройство блокировки дверцы.
- Проверить розетку другим электрическим прибором. В случае исправности вызвать специалиста по ремонту посудомоечных машин.
Если вам необходима помощь нашего специалиста, отправьте заявку на ремонт и наш диспетчер свяжется с вами для уточнения всех деталей вызова.
Назад | Карта сайта | Наверх
Источник: http://www.Wash-Master.ru/info/posudomoechnye-mashiny/neispravnosti
Посудомоечная машина выбивает автомат, пробки, узо
Посудомоечная машина выбивает пробки, что делать?
вызови мастера на дом в Москве
8(495)5075840 и 8 495 410-25-43.
В двадцать первом веке выполнение значительной части рутинной работы по дому взяла на себя бытовая техника. Современные посудомоечные машины освободили домохозяек от необходимости несколько раз в день мыть тарелки, кружки и кастрюли.
Бытовая техника постоянно совершенствуется: дополняется новыми функциями, оснащаются более совершенными программами, становится всё более надежной и экономичной. Последним моделям посудомоечных машин достаточно около пятнадцати литров воды на весь цикл мойки.
Поэтому любые неисправности посудомоечной машины полностью разрушают привычный ритм жизни, а на кухне угрожающе растет гора немытой посуды.
Одна из распространенных поломок проявляется в том, что посудомоечная машина выбивает пробки, срабатывает узо (устройство защитного отключения).
Почему посудомоечная машина выбивает пробки?
Существует множество причин, когда срабатывает защита узо или посудомоечная машина выбивает пробки в квартире.
Если произошла такая ситуация, следует в первую очередь убедиться, что виновником является именно посудомоечная машина, а не какая-нибудь другая бытовая техника, а также проверить соответствие пробок существующим нагрузкам электросети.
Если в квартире включено много потребителей электричества, то подключение еще одного устройства может создать общую нагрузку, превышающую расчетную для существующих устройств защиты (узо) или пробок.
Посудомоечная машина выбивает автомат, что делать
Вы проверили пробки и отключили лишние электроприборы, а посудомоечная машина продолжает выбивать пробки и узо. Здесь без профессионального мастера не обойтись. Современные посудомоечные машины имеют сложное устройство. Особенно это касается электронных блоков управления, работы различных датчиков и драйверов двигателей.
Разобраться в их работе можно лишь обладая точным диагностическим оборудованием и большим опытом работы конкретной модели бытовой техники. Кроме того, при неквалифицированном вмешательстве и пренебрежении правилами безопасности, можно получить поражение электрическим током.
Самостоятельные попытки ремонта, когда посудомоечная машина выбивает пробки, обычно заканчиваются либо безрезультатно, либо являются причиной появления новых поломок.
Важно! При срабатывании автоматической защиты или выбивании пробок, посудомоечную машину следует немедленно обесточить (вынуть вилку из розетки).
Посудомоечная машина выбивает автомат — причины
Срабатывание защиты узо означает, что где то внутри посудомоечной машины произошло короткое замыкание. Причиной могут быть перетертые провода, которые попали под движущиеся механизмы или неисправный нагреватель (тэн). Если в Вашем округе повышена жесткость водопроводной воды, это может значительно сократить срок службы посудомоечной машины.
Дело в том, что на нагревательном элементе и других внутренних поверхностях быстро образуется толстый слой известковых отложений и накипи. В результате происходит коррозия и разрушение корпуса тэна.
И в момент включения нагревателя, через воду, возникает короткое замыкание на корпус посудомоечной машины, что при отсутствии полноценного заземления приводит к выбиванию пробок или срабатыванию автомата.
Настоящим бичом бытовой техники являются резкие броски напряжения в электросети, приводящие к перегоранию различных электронных схем. В первую очередь страдает блок питания и встроенный сетевой фильтр.
Все указанные неисправности могут быть устранены за несколько часов прямо на дому, без необходимости транспортировки посудомоечной машины в мастерскую.
В ситуации, когда посудомоечная машина выбивает пробки или узо, мы рекомендуем обращаться в сервисный центр «Мосремхолдинг». В нашем штате много опытных мастеров, проработавших в ремонте посудомоечных машин не один год. Все мастера закреплены за определенными районами города Москвы и Подмосковья.
Современное оборудование и надежные комплектующие позволяют выполнить ремонт посудомоечной машины качественно и оперативно. После завершения ремонта производится тщательное тестирование всех режимов работы посудомоечной машины, обращая особое внимание, не выбивает ли она пробки и не срабатывает ли узо.
На все выполненные работы предоставляется гарантия и выписывается гарантийный талон.
Для замены вышедших из строя деталей и узлов посудомоечной машины обычно используются оригинальные запасные части фирмы – производителя посудомоечной машины.
Это является залогом полного восстановления и долгой стабильной работы бытовой техники.
Благодаря прямым договорам с ведущими производителями на нашем складе постоянно в наличии большой ассортимент запчастей ко всем маркам посудомоечных машин.
″В качестве подарка нашим клиентам мы отпускаем комплектующие и расходные материалы без торговой надбавки (на десять – пятнадцать процентов ниже рыночной цены).„
Если посудомоечная машина выбивает пробки, вызови мастера
Для вызова мастера Вам достаточно позвонить по телефону, указанному на сайте. Также Вы можете заполнить он-лайн заявку в правой части страницы сайта. Мастер в ближайшее время перезвонит и уточнит все детали.
Источник: https://mosremholding.ru/posudomoechnaya-mashina-vybivaet-avtomat-probki-uzo/
Почему при включении или работе стиральной машины выбивает дифавтомат с УЗО
Чтобы быть защищённым от чужих ошибок при пользовании электроприборами, аналогичных собственных и сетевых скачков напряжения, желательно установить у себя дома УЗО. В частности, и для сохранения условий безопасной эксплуатации стиральной машины, продления её срока службы.
УЗО или устройство (агрегат, прибор) защитного отключения электричества. Небольшой по размеру, он предназначен для автоматической генерации запрета на подачу тока к включённому агрегату, если определит, что где-то на линии образовалась утечка электричества.
Обеспечение работы такого устройства происходит за счёт наличия в нём:
- узла, выполняющего разрыв цепи;
- элемента, ответственного за диагностику состояния сетевого напряжения.
Приборы, сошедшие с конвейера в недавнее время, модернизированы за счёт встроенного механизма электромагнитной отсечки.
К меню ↑
Это схожее по назначению с УЗО устройство, но с расширенным функционалом. Поскольку содержит встроенный защитный автомат, действие которого такое же, как у имеющегося в распределительном общем для дома щитке.
Помимо срабатывания на прерывание цепи при обнаружении утечки, дифференциальный автомат защищает домашние приборы, включённые в сеть, от возникающих перегрузок в ней и последствий коротких замыканий на линии.
То есть его наличие гарантирует надёжную защиту от большего числа проблем из-за нарушения целостности проводки, неправильного применения включённого электроприбора или изменений в напряжении по какой-либо причине.
К меню ↑
Даже не очень мощный аппарат создаёт дополнительную серьёзную нагрузку на электросеть в периоды включения режима нагрева воды. К тому же в случае проблем с изоляцией проводов внутри самой машинки, во время очередного ее включения возможно возникновение неприятной нештатной ситуации с угрозой здоровью человека и работоспособности остальных приборов, использующих в это время ток.
Выключаете из розетки стиралку?
О-да!Нет
Из-за этой технической особенности бытовую «прачечную» многие пользователи подсоединяют к главной сети дома через отдельную электролинию. И устанавливают к ней автоматическое устройство для защиты от перебоев в напряжении.
К меню ↑
Для выбора оптимального варианта принимают во внимание мощность стирального аппарата и технические характеристики сети дома. Подробнее:
- Модели, рассчитанные на 16 А предпочтительнее – это помогает избежать ложных срабатываний. Потому что типичная машинка потребляет 2 кВт, что в результате больше номинала в 10 А.
- Живя в квартире или доме со старой проводкой покупают УЗО с защитой от тока утечки, рассчитанное на 30 мА. При уверенности в том, что линия новая, грамотные пользователи выбирают контроллера на 10 мА.
- Многие стиральные машины относят к категории высокого уровня потребления тока. С учётом этого фактора выбирают с маркировкой А в параметре защитного отключения. Поскольку класс АС менее надёжен в эксплуатации.
- Рассчитывая сэкономить, выбирают продукты производства ИЭК – бюджетные варианты или Legrand, АВВ – изделия несколько дороже. Фактически более дешёвые и менее качественные предложения и от китайских производителей не рассматривают, обоснованно полагая, что лучше переплатить, так сказать, в начале пути и не тратиться на ремонт, а то и покупку новой из-за сбоев в сети, чем приобрести дешёвенькое УЗО, не способное на эффективную защиту прибора.
Источник: https://remontcma.ru/stiralnaya-mashina/ekspluatatsiya/pochemu-pri-vklyuchenii-rabote-stiralki-vybivaet-difavtomat-uzo/
SOS — Посудомоечная машина выбивает пробки, автомат, свет, УЗО?
Доброго времени суток, дорогие читатели! Посудомоечная машина выбивает автомат — это достаточно опасная ситуация и сегодня мы попробуем найти причины этой неисправности.
Если выбивает пробки при мойке посуды
В выходной день люди обычно занимаются уборкой по дому, готовкой, стиркой, глажкой и т.д. То есть в такие дни, особенно вечером, возникает повышенная нагрузка на электросеть в доме. И вот, например, в один из таких вечеров Вы загрузили посуду и запустили программу мойки. Но в процессе мойки вдруг неожиданно выбило пробки во всей квартире. Что же делать и в чем причина?
Естественно, могут возникнуть подозрения, что именно посудомоечная машина выбивает свет. Ведь выбило пробки именно во время мойки посуды. Но давайте разберемся:
Допустим, новая посудомоечная машина выбивает пробки, почему такое происходит?
Скорее всего, дело не в посудомойке, а в общей нагрузке на электросеть, ну или неисправна розетка, в которую подключена посудомойка.
Попробуйте в эту же розетку включить другой мощный бытовой прибор (например, электрочайник, утюг). Если свет и дальше продолжает выбивать, то проблема в электросети и нужно вызывать толкового электрика.
ВНИМАНИЕ! Не используйте данную розетку до прихода мастера и не включайте в одно время большое количество электроприборов.
В редких случаях, конечно, иногда бывают ситуации, когда в магазине продают бракованную технику. Ну что поделать, никуда от этого не деться, везде бывает брак. Возможно, что именно Вам попался неработающий экземпляр посудомойки.
В остальных случаях, когда посудомойка выбивает пробки (автомат, свет, узо), можно смело сказать, что у Вас случилась поломка. В данном случае немедленно выключите посудомойку, вытяните вилку из розетки и перекройте кран подачи воды, если таковой у Вас установлен. И только после этого вызывайте мастера по ремонту посудомоечных машин.
Возможные причины, по которым посудомоечная машина вышибает пробки
- Неисправность ТЭНа посудомоечной машины. В процессе работы посудомойки нагревательный элемент постоянно находится под разрушающим воздействием высоких температур, а также агрессивной химической среды.
Рано или поздно данный элемент выходит из строя, вода попадает вовнутрь и происходит короткое замыкание. Тут необходима замена на новую деталь.
- Неисправность кнопки включения. Контакты могут окислиться, что приводит к плохому контакту, искрению и в дальнейшем к короткому замыканию.
Тогда выбивает автомат при включении посудомоечной машины.
- Неисправность платы управления (модуля). Опять же, из-за попадания влаги со временем могут окислиться контакты на плате управления посудомоечной машины.
- Неисправность сетевого фильтра.
Это такой элемент в посудомоечной машине, куда первым делом поступает ток от провода. Дело в том, что эта деталь очень чувствительна к перепадам напряжения в сети (что у нас бывает довольно часто) и может выйти из строя.
Итак, мы рассмотрели основные причины почему выбивает пробки при работе посудомоечной машины. Как Вы могли заметить, иногда причиной этому может быть слабая электросеть или неисправная розетка. Но чаще всего, виновата вышедшая из строя деталь в посудомоечной машине.
Если Ваша посудомойка выбила пробки, обязательно примите первые меры предосторожности, выключив технику и вытянув вилку с розетки. И смело звоните нам по номеру в Киеве 383 90 60, мы пришлем Вам толкового мастера, который устранит проблему. Будем рады Вам помочь!
© Любое перепечатывание данной статьи, а также частичное или полное использование из нее материалов (информации) в любой форме разрешено только при указании прямой ссылки на наш сайт www.5zvezd.kiev.ua
ВЫЗОВ МАСТЕРА ОНЛАЙН (Оценок еще нет. Будьте первыми!) Загрузка…
Источник: https://5zvezd.kiev.ua/sos-posudomoechnaya-mashina-vyibivaet-probki-avtomat-svet-uzo.html
Посудомойка выбивает пробки
Посудомоечная машина в некоторых режимах работы создает существенную нагрузку на сеть, что предъявляет к электропроводке дополнительные требования. Мы не будем здесь подробно их расписывать — это должен знать ваш электрик, к которому вам всё равно придется обратиться для проверки или замены проводки. Возможно, вам потребуется заменить всю старую проводку.
Для большей надежности советуем вам подключать машину в отдельную розетку, лучше защищенную от влаги. И ни в коем случае не использовать удлинители, переходники и тому подобное.
Используется слабый УЗО
Во избежание повреждения машины из-за скачков напряжения крайне желательно установить УЗО. При этом напомните электрику, когда он будет устанавливать или менять УЗО, чтобы правильно был выбран тип УЗО и рассчитана его мощность. Для большей надежности лучше установить отдельный УЗО для посудомоечной машины, как и отдельную проводку в целом.
Включено много техники
Это классика: вы включили все или почти все энергоёмкие приборы сразу — вот у вас и повыбивало пробки. Советы в данном случае, думается, не нужны.
Замыкание провода питания
При любых коротких замыканиях УЗО будет выбивать, и провод питания — одно из наиболее уязвимых звеньев цепи машины: он может быть пережат или поврежден. Для проверки сетевого шнура его надо «прозвонить» мультиметром: если его у вас нет, придется вызывать мастера.
Проблемы в розетке
Попробуйте включить в ту же розетку другой прибор с сопоставимой мощностью, например, утюг: если пробки опять выбьет, значит проблема в розетке, внутренней проводки или автомате УЗО. Вот с розетки и начните, как более доступной для самостоятельного ремонта: как её чинить, мы уж не будем здесь писать.
Неисправен сетевой фильтр
Провод питания подключается непосредственно к сетевому фильтру, и любое повреждение или ослабление контактов в нём приведет к короткому замыканию и «вылету» пробок. Отремонтировать его нельзя — только заменить, а там уж решайте, возьметесь ли вы за это сами, или всё-таки не станете рисковать собой и машиной, и доверитесь опытному мастеру.
Любое повреждение внутренней проводки посудомоечной машины может вызвать короткое замыкание. Проводов в машине много, и чтобы точно определить проблемное место, надо «прозвонить» их все, то есть разобрать машину целиком: вряд ли стоит браться за это самому.
Окисление кнопок или клемм
Как и при нарушении внутренней проводки, окисление любых электрических соединений может вызвать короткое замыкание с соответствующими последствиями. Кнопок и клемм в машине много, очень много — лучше позвоните в мастерскую.
Пробой ТЭНа
Замыкание может вызвать пробой одного из узлов машины, например, ТЭНа. В условиях высокой влажности и постоянного нагрева ТЭН сильно подвержен коррозии, и это провоцирует его разрушение и пробой.
Неисправный ТЭН обязательно надо заменить, иначе есть риск получить сильный удар током.
В принципе, заменит нагревательный элемент можно и самому, но лучше подстраховаться и поручить столь ответственную операцию профессионалу.
Неисправность мотора
Пробой случается и в двигателе, и его последствия могут быть столь же неприятны, как и пробой в любом другом элементе машины. Точно определить, в чем причина, а тем более отремонтировать двигатель без специального оборудования весьма сложно.
Замыкание в УБЛ
В принципе, короткое замыкание может случиться в любом элементе машины, использующим электричество. Как и в других аналогичных случаях для точной диагностики и ремонта лучше обратиться в сервис.
Неисправна плата управления
Механические повреждения и влага на контактах могут вызвать замыкание в модуле управления, как и в любом другом элементе машины.
Точно определить, что виноват неисправный блок управления, может, конечно, лишь квалифицированный специалист.
И точно не стоит в него лезть неподготовленному человеку: последствия будут фатальными, включая возможные поломки других дорогих компонент посудомоечной машины. Обычно модуль управления меняют или перепрошивают.
Источник: http://bistriyservice.ru/neispravnosti/posudomoechnykh-mashin/vybivaet-probki
Загрузка...
