Ремонт энергосберегающей лампы своими руками: видео, схемы

Здравствуйте уважаемые читатели сайта sesaga.ru. В этой статье хочу поделиться с Вами, как отремонтировать энергосберегающую лампу своими руками не зная принципиальной схемы устройства.Идея с ремонтом возникла тогда, когда вышла из строя одна из ламп, проработавшая около месяца.

Хотя если верить производителю, то срок службы у энергосберегающих ламп просто огромен. Купил себе лампу, отдал деньги и радуйся. Она тебе и светит и электроэнергию экономит!

А так как энергосберегающие лампы стоят не дешево, и один раз в месяц покупать лампу за 5 – 8 зеленых, мне показалось расточительно. Какая тут может быть экономия? Даже получается дороже.

Как обычно полез в интернет, а там оказывается, что «наши» люди такие лампы уже ремонтируют давно. Причем успешно. Вот и сам решил попробовать.

1. Разбираем энергосберегающую лампу

У лампы, которую начал разбирать, надломил нижнюю часть патрона, поэтому будьте осторожны, если будете половинить любую энергосберегающую лампу. Но это не беда – устраняется.

Когда лампа уже будет отремонтированна и собрана, прикладываем оторванную часть на место, и паяльником пропаиваем трещены. Можно приклеить — кому как удобно.

Половинить энергосберегающую лампу лучше всего рабочей частью отвертки. Внутри патрона есть специальные защелки, которые надо будет отщелкнуть. Если Вы когда-нибудь разбирали пульт дистанционного управления или сотовый телефон, то это похожая процедура.

Только здесь делаете так: вставляете рабочую часть отвертки между двух половинок, и крутите отвертку вправо или влево. Когда щель увеличится, в нее можно вставить еще одну отвертку, а первой немного отступаете, вставляете в щель и опять проворачиваете. Здесь самое главное, как в пульте дистанционного управления — отщелкнуть первую защелку.

Когда у Вас в руках окажутся две половинки, раздвигайте их осторожно. Здесь не надо торопиться, можно оторвать провода.

Перед Вами окажется плата электронного блока, которая одной частью связана с цоколем, а другой — с колбой лампы. Сама плата электронного блока – это обыкновенное пускорегулирующее устройство, которое обычно установлено в старых светильниках дневного света. Только здесь электроника, а там дроссель и стартер.

2. Определяем степень повреждения лампы

Первым делом осматриваем плату с обеих сторон и визуально определяем, какие из деталей явно повреждены и подлежат замене.

Со стороны радиокомпонентов видимых нарушений не было, а вот со стороны дорожек, где расположены SMD компоненты, видны два резистора R1 и R4, которые однозначно надо менять.

Здесь еще с правой стороны резистора R1 отгорел кусочек дорожки. Это может говорить о том, что в момент включения лампы или во время ее работы, вышел из строя элемент схемы, от чего произошло замыкание в схеме.

Первый осмотр не очень обнадежил. Если горят резисторы и дорожки, то это говорит о том, что схема работала в тяжелом режиме, и заменой только этих резисторов мы не отделаемся.

3. Определяем неисправные элементы на плате пускорегулирующего устройства

Предохранитель

В первую очередь проверяем предохранитель. Найти его легко. Одним концом он припаян к центральному контакту цоколя лампы, а вторым к плате. На него надета трубка из изоляционного материала. Обычно при такой неисправности предохранители не выживают.

Но как оказалось, это не предохранитель, а пол ваттный резистор сопротивлением около 10 Ом, причем был сгоревшим (в обрыве).

Определяется исправность резистора легко.
Мультиметр переводите в режим измерения сопротивления на предел «прозвонка» или «200» и производите замер. Если резистор-предохранитель целый, то прибор покажет сопротивление около 10 Ом, ну а если покажет бесконечность (единицу), значит, он в обрыве. Как измерить сопротивление можно прочитать здесь.

Здесь один щуп мультиметра ставите к центральному контакту цоколя, а второй к месту на плате, куда припаян вывод резистора-предохранителя.

Еще один момент. Если резистор-предохранитель окажется сгоревшим, то когда будете его выкусывать, старайтесь откусить ближе к корпусу резистора, как показано на правой части верхнего рисунка. Потом к выводу, оставшемуся в цоколе, будем припаивать новый резистор.

Колба (лампа)

Далее проверяем сопротивление нитей накала колбы. Желательно выпаять по одному выводу с каждой стороны. Сопротивление нитей должно быть одинаковым, а если разное, значит, одна из них сгорела. Что не очень хорошо.

В таких случаях специалисты советуют параллельно сгоревшей спирали припаять резистор таким же сопротивлением, как у второй спирали. Но в моем случае обе спирали оказались целыми, а их сопротивление составило 11 Ом.

Следующим этапом проверяем на исправность все полупроводники – это транзисторы, диоды и стабилитрон. Если Вы не знаете, как проверить транзистор или диод, то прочитайте статью, как проверить транзистор мультиметром.

Как правило, полупроводники не любят работу с перегрузкой и коротких замыканий, поэтому их проверяем тщательно.

Диоды и стабилитрон

Диоды и стабилитрон выпаивать не надо, они и так прекрасно прозваниваются прямо на плате.
Прямое сопротивление p-n перехода диодов будет находиться в пределах 750 Ом, а обратное должно составлять бесконечность. У меня все диоды оказались целыми, что немного обрадовало.

Стабилитрон двуханодный, поэтому в обоих направлениях должен показать сопротивление равное бесконечности (единица).

Если у Вас некоторые диоды оказались неисправные, то их надо приобрести в магазине радиокомпонентов. Здесь используются 1N4007. А вот номинал стабилитрона определить не смог, но думаю, что можно ставить любой с подходящим напряжением стабилизации.

Транзисторы

Транзисторы, а их два — придется выпаять, так как их p-n переходы база-эмиттер зашунтированы низкоомной обмоткой трансформатора.

Один транзистор звонился и вправо и влево, а вот второй был якобы целым, но вот между коллектором и эмиттером, в одном направлении, показал сопротивление около 745 Ом. Но я значение этому не придал, и посчитал его неисправным, так как с транзисторами типа 13003 дело имел в первый раз.

Транзисторы такого типа, в корпусе ТО-92, найти не смог, пришлось купить размером больше, в корпусе ТО-126.

Резисторы и конденсаторы

Их тоже надо все проверить на исправность. А вдруг.

У меня еще оставался один SMD резистор, номинал которого небыло видно, тем более, что принципиальную схему этого пускорегулирующего устройства я не знал. Но была еще одна такая же рабочая энергосберегающая лампа, и она пришла мне на выручку. На ней видно, что номинал резистора R6 составляет 1,5 Ома.

Чтобы окончательно убедиться в том, что все возможные неисправности были найдены, я прозвонил все элементы на рабочей плате и сравнил их сопротивления на неисправной. Причем выпаивать ничего не стал.

В итоге, по цене вышло совсем не дорого:

1. Транзисторы 13003 – 2 шт. по 10 рублей каждый (в корпусе ТО-126 — взял 10 штук);
2. SMD резисторы — 1,5 Ома и 510 кОм по 1 рублю каждый (взял по 10 штук);
3. Резистор 10 Ом – 3 рубля за штуку (взял 10 штук);
4. Диоды 1N4007 – 5 рублей за штуку (взял 10 штук на всякий случай);

5. Термоусадка – 15 рублей.

4. Сборка

Здесь меня ожидал сюрприз. Но об этом по порядку.

В первую очередь выпаиваем сгоревшие, а затем впаиваем новые SMD резисторы. Здесь, что-либо советовать трудно, потому что сам толком не научился их выпаивать.

Делаю так: паяльником прогреваю обе стороны одновременно, при этом пытаюсь сдвинуть резистор с места отверткой или жалом паяльника. Если есть возможность, то грею с боковой части резистора и выдавливаю жалом, а если нет, тогда грею верхнюю часть и двигаю отверткой. Только делать это надо аккуратно и быстро, чтобы не отклеились проводники от платы.

На фотографии видно, что резистор прогревается с боку.

Впаивать SMD резисторы намного легче!
Если на контактных площадках остался припой, и он мешает установке резистора, значит, его убираем.

Делается это просто: держите плату под наклоном дорожками вниз, и к контактной площадке подносите угол кончика жала. С жала предварительно тоже снимаете лишний припой.

На место ставите резистор, выравниваете его и прижимаете отверткой, и теперь по очереди припаиваете каждую сторону.

Теперь выпаиваем неисправные и впаиваем новые транзисторы. В нужном корпусе транзисторов не нашел, а эти немного великоваты, но цоколевка выводов соответствует. Что уже не плохо.
Здесь откусываем выводы, приблизительно, как на картинке ниже.

Выпаиваете неисправный, и так же впаиваете новый. Один транзистор будет стоять к Вам «передом», а второй «задом». На картинке ниже транзистор стоит «задом».

И последним этапом припаиваем предохранитель-резистор.Откусываете вывод длиной, как на неисправном. Подпаиваетесь к выводу торчащему из цоколя, одеваете термоусадку, и только после этого, свободный вывод резистора припаиваем к плате на место.

Все готово. Но пока полностью лампу не собираем. Надо убедиться в ее работоспособности.

Еще раз внимательно осматриваем места, где производилась пайка и правильно ли установлены элементы схемы. Здесь нельзя ошибаться. Иначе весь процесс ремонта придется начать сначала.

Подаем питание на лампу. И вот тут у меня произошел хлопок. Рванул транзистор, причем с той же стороны, где неисправный прозванивался и вправо и влево. Ошибок в монтаже не могло быть – проверил несколько раз.

Опять разбираю рабочую лампу, и сравниваю сопротивление всех элементов. Все в норме. И тут вспомнил про транзистор, который был на половину исправный.

Когда такой транзистор выпаял с рабочей лампы и прозвонил, то оказалось, что между коллектором и эмиттером он так же показывает наличие сопротивления около 745 Ом в одну сторону. Тут стало ясно, что это не простой транзистор. Полез гуглить в интернет.

И тут на одном китайском сайте (ссылка удалена, так как сайт больше не работает) нахожу интересный материал про транзисторы серии 13003. Оказывается, они бывают простые, составные, с диодом внутри, и различаются только по последним 2 – 3 буквам, нанесенным на корпусе. В данном пускорегулирующем устройстве стояли составные транзисторы с диодом внутри.

Как оказалось, «неисправный» транзистор, у которого прозванивались коллектор и эмиттер в одну сторону, был «живой». И когда Вам придется менять транзисторы, вначале определите по последним буквам какой он – простой или составной.

Впаиваю новый транзистор, и между коллектором и эмиттером ставлю диод согласно приведенной схеме выше: катодом к коллектору, а анодом к эмиттеру.Вместо резистора SMD ставлю обыкновенный на 15 Ом, так как с таким номиналом эсэмдэшного у меня небыло.

Опять подаю питание. Как видите — лампа горыть.

Вот и все.
Теперь, когда будете ремонтировать энергосберегающие лампы, надеюсь, Вам пригодится мой опыт.Удачи!

Источник: https://sesaga.ru/remont-energosberegayushhix-lamp-svoimi-rukami.html

Ремонт энергосберегающих ламп своими руками: пошаговое описание как отремонтировать энергосберегающие лампы (140 фото)

В современном обществе принято выбрасывать, а не чинить. Мало кто задумывается, что ремонт можно сделать своими руками и прилично сэкономить семейный бюджет. Обычная лампа накаливания не пригодна к ремонту, в энергосберегающих лампах можно отремонтировать практически всё.

• 
• Если в доме перегорела одна лампочка, то смысла чинить её нет, вам понадобятся недостающие компоненты, а если перегорело несколько, то можно использовать их как доноров и довольно быстро собрать из деталей одну полноценную новую лампочку.
• 
• Энергосберегающие лампы малогабаритны из-за встроенного пускорегулирующего аппарата.
• 

Принцип экономности ламп

От поступающего напряжения происходит нагрев электродов и высвобождение электронов. Вследствие несложных химических реакций, протекающих в колбе производится ультрафиолетовое излучение.

Люминофор поглощает ультрафиолет и отдает свет. Все лампочки нового поколения делятся на два вида: качественные дорогие образцы с установленной системой охлаждения; китайские дешевые товары, чаще применяемые нами в быту, в целях экономии хозяев на цене.

Последние выходят из строя раньше, чем заканчивается срок годности. Мы ответим на вопрос как отремонтировать все виды светодиодных и энергосберегающих ламп.

Внешнее описание

Сама лампа имеет следующее устройство:

• Колба — имеет вид спиралевидной трубки, прикрепляется к корпусу, наполнена ртутью и аргоном. От колбы идут два электрода;
• Печатная плата — балласт. Играет руль пускорегулирующего устройства, регулирует режим тепла;
• Предохранитель, исключающий замыкание и перегрузку;
• Цоколь, препятствующий образованию коррозии; нижний корпус для защиты от пробивания электрическим током.

Азбука действий

1. Перед тем как взяться за ремонт ламп своими руками, нужно установить причину неисправности лампочки.
2. Нам понадобятся: отвертка, паяльник на 25 Вт, мультиметр.

Вскрываем лампочку. Необходимо отсоединить цоколь от рабочей части путем отвертки. В патроне есть защелки, процесс похож на вскрытие пульта ДУ.

Между двух половинок лампы крутим отверткой и отщелкиваем защелку. Если вы повредили корпус, то можно его припаять или склеить при сборке лампы.

Стеклянную лампу без повреждения корпуса разобрать практически невозможно, они, как правило, непригодны к ремонту.

• Производим внешний осмотр, убеждаемся, что ничего не перегорело, не разрушено, плата не повреждена, элементы схемы не вздутые.

На светодиодных лампочках определяем неисправные светодиоды, прозванивая тестером. Внешне они либо почернели, либо имеют точки.

Рабочие светодиоды станут подсвечиваться. Сгоревшие меняем на рабочие при помощи паяльника. Если не работает один светодиод, достаточно замкнуть цепь.

Проверяем исправность предохранителя прозвонкой тестером. Предохранитель припаян одним концом к цоколю лампочки, другим к плате. Исправный показывает 10 Ом, неисправный (при единице или бесконечности) заменяем на новый.

Прозвонка на целостность двух спиралей (контактов по бокам). Мультиметр включаем в режим. Если звука не слышно, значит спираль оборвана.

На не работающую спираль ставится сопротивление, предварительно его замерив. Подбираем длину нихромовой проволокой высокого сопротивления. Зачищаем ее и также измеряем тестером.

Сопротивление необходимо подогнать под сопротивление спирали. Можно использовать резистор. Оборванные спирали являются самой частой причиной неисправности, они просто намотаны производителем и не припаяны.

При помощи патрона проверяем работоспособность изделия. Если лампа горит, собираем её.

1. Относитесь к ремонту и вскрытию очень внимательно, энергосберегающая лампа опасна для вашего здоровья, так как содержит пары ртути, не повредите колбу.

Светодиодные лампы являются более безопасными. Дешевые китайские лампочки ремонтируются проще.

• Если вы освоили инструкцию по ремонту одной лампы, последующие изделия починить удастся за очень короткий промежуток времени.

Фото процесса ремонта энергосберегающих ламп своими руками

Вам понравилась статья? Поделитесь 😉  

Источник: https://electrikexpert.ru/remont-energosberegayushhix-lamp-svoimi-rukami/

Энергосберегающая лампа: ремонт своими руками — мой опыт

Когда производители начали массовый выпуск компактных люминесцентных ламп, то заявили, что они экономят энергию. А деньги? Ведь их ресурс заявлен 1000 часов, как и у лампочки Ильича на 60 ватт, а стоят они дороже.

https://www.youtube.com/watch?v=sGLFb6Zh_54

Напрашивается решение — если перегорела энергосберегающая лампа: ремонт своими руками делать надо и продлевать ей жизнь.

Дальше делюсь личным опытом в этом вопросе, подробно поясняю основные этапы технологии поиска неисправностей фотографиями и схемами.

Устройство КЛЛ и физические процессы, вызывающие свечение газового разряда обычной люминесцентной лампы, идентичны. Отличия же заключаются в элементной базе, из которой создается схема пускорегулирующей аппаратуры и габаритах светильника.

Компактная лампа вкручивается в обычный патрон, а простая люминесцентная выполняется длинной трубкой.

На примере последней удобнее объяснять основные принципы работы схемы освещения, которые необходимы для ремонта обеих конструкций. Без их понимания браться за паяльник и отвертку нет смысла.

Как работают люминесцентные лампы: 4 фазы запуска и отключения — простое объяснение

Внутри герметичного пространства стеклянной колбы находятся пары ртути, создающие ультрафиолетовый спектр излучения. В видимый свет его преобразует люминофор, нанесенный по внутренней поверхности трубки.

Газовый разряд, вызывающий свечение, протекает между электродами, образованными нитями накала. Для его розжига используется дроссель и стартер.

Фаза запуска №1. Разогрев нитей накала

При подаче напряжения выключателем на схему лампы в ней по замкнутой цепи начинает протекать переменный ток. Его путь: дроссель, одна нить накала, емкостное сопротивление стартера, вторая нить накала.

• Металл обоих электродов разогревается, вокруг них создается электронная эмиссия, облегчающая возникновение тока газового разряда.
• Фаза запуска №2. Замыкание контакта стартера
• Дроссель, обладая индуктивным сопротивлением, первоначально накапливает электромагнитную энергию.

Внутри стартера между его электродами создается тлеющий разряд, нагревающий биметаллический контакт. Последний начинает выгибаться и замыкает дополнительную цепочку, подключенную параллельно электродам. Через нее начинает протекать ток.

Тлеющий разряд прекращается. Биметалл остывает.

1. Фаза запуска №3. Газовый разряд
2. Остывший биметалл стартера отключает контакт дополнительной цепочки.
3. Дроссель при разрыве цепи формирует импульс повышенного напряжения благодаря наложению ЭДС самоиндукции на сигнал бытовой сети 220 вольт.
4. Большой всплеск напряжения между электродами колбы пробивает электрическое сопротивление газовой среды, создается ток разряда в ней.

Дроссель же с момента возникновения газового разряда своим сопротивлением ограничивает ток в цепи, предотвращает дуговое замыкание. Лампа светится.

• На этом этапе стартер уже выполнил свою задачу и в работе не участвует.
• Фаза запуска №4. Снятие напряжения выключателем
• Разрыв цепи питания прекращает протекание газового разряда и свечение лампы.

Изложенная технология запуска за счет предварительного разогрева нитей накала называется горячей. Она обеспечивает наиболее экономный режим создания нагрузок на встроенные электроды, обеспечивает им повышенный ресурс.

Люминесцентную лампу можно запустить в работу быстрее, без прогрева нитей. Для этого между ними достаточно приложить импульс повышенного напряжения. Этот метод называется холодным запуском. Его применение значительно сокращает ресурс оборудования.

Энергосберегающие лампы: принцип работы осветительной схемы в картинках

Принцип работы КЛЛ такой же, как я показал кратко выше. Здесь происходят те же процессы:

• прогрев нитей накала для обеспечения электронной эмиссии;
• пробой газовой среды импульсом повышенного напряжения;
• предотвращение дугового замыкания.

Только все эти функции возложены на электронику ЭПРА — пускорегулирующую аппаратуру или электронный пускатель, встроенный в стандартный цоколь лампы.

Он изготавливается из негорючего пластика, а электронный пускатель выполняется на обычной печатной плате круглой формы.

Встречаются и другие конструкции, когда механизм ЭПРА исполнен двумя раздельными блоками:

1. сетевым выпрямителем с высокочастотным фильтром подавления исходящих помех;
2. в/ч преобразователем.

Подобная схема распространена в импульсных блоках питания сложных цифровых электроприборов.

Более подробно описание ее составных частей буду приводить ниже.

Энергосберегающая лампа: ремонт с пошаговыми фотографиями

После знакомства с конструкцией можно сделать вывод, что поломка может возникнуть в одном из двух мест:

1. внутри колбы;
2. или в электрической схеме.

Реально найти неисправность можно только проведением внутреннего осмотра.

Как разобрать энергосберегающие лампы: советы для новичков

Буду описывать и показывать фотографиями свой личный опыт. Допускаю, что у каких-то изделий могут быть отличия.

Корпус светильника состоит из двух разъемных частей. Щель между ними малозаметна. Она может быть заполнена герметиком или быть без него. Определить это можно тонким, острым лезвием. Например, канцелярским ножом.

Первоначально мне пришлось прорезать по окружности слой наполнителя. Но тонкое лезвие под приложенным усилием на изгиб стало сильно гнуться.

Тогда я взял нож электрика. Его толстый клинок приспособлен к работе даже с металлами. Осторожно стал раздвигать им образовавшуюся щель в противоположные направления.

Когда раздвигаешь щель ножом или тонкой отверткой, то разъединяется зацепление верхней и нижней части: выступы выдавливаются из пазов.

На очередном фото их лучше видно.

Так выглядят две встроенные платы, соединенные между собой проводами.

Плата сетевого фильтра с выпрямителем подключена проводами к цоколю и преобразователю.

Она же снизу закрыта крышкой в виде диэлектрического основания с защелками.

Она предотвращает соприкосновение двух плат, защищает от создания короткого замыкания и обеспечивает промежуток для отвода тепла за счет естественной вентиляции.

После того как удалось разобрать энергосберегающую лампу сразу проводите внутренний осмотр всех ее частей. Обращайте внимание на почернения, обугливания, другие повреждения.

В моем случае сами платы были чистыми, следов нагара на них не было.

Дорожки тоже находились в рабочем состоянии. Пайка радиодеталей выполнена нормально, явных дефектов не просматривается.

Раз визуальный осмотр электронных компонентов не выявил повреждений, то дальше следует осматривать колбу.

Ремонт оборванной нити накаливания: 2 доступных способа

Первый беглый взгляд на выход нитей накаливания показал на повреждение изоляции, выгорание части наполнителя от повышенного нагрева.

Интересно то, что медные проволоки выводов от нитей накаливания просто намотаны на штырьки платы. Никакой пайки нет. Металл меди почернел, покрыт слоем окислов.

Это косвенный признак повреждения нитей накаливания. Сразу можно сделать вывод, что по ним проходили большие токи, а отвод тепла явно не достаточен. Одна из причин нагрева — повышенное сопротивление места контактов из-за отсутствия пайки.

Потребуется разобрать цепочку схемы разогрева нитей накала для прозвонки их целостности. Это удобно делать пинцетом.

Разомкнутая цепь выглядит следующим образом.

Для выполнения электрической проверки нам вполне достаточно отмотать и развести всего одну проволочку, а вторую трогать пока не рекомендую.

Подготовленную к замеру схему платы показываю фотографией ниже. На ней же хорошо видны прогары изоляции.

Далее просто берем цифровой мультиметр или обычный тестер и выполняем им замер электрического сопротивления нитей.

Таким способом я выявил, что с одной стороны колбы нить накала у лампы перегорела и оборвана, а с противоположной — целая. Пометил их для памяти шариковой ручкой и восстановил намотку отключенных проволочек тем же пинцетом.

Дальше предстоит выбор способа ремонта и запуска энергосберегающей лампы по одному из двух вариантов:

1. горячим методом с бережным розжигом оставшейся в работе нити накаливания;
2. быстрым холодным способом.

Я выбрал первый. Его и описываю вначале.

Бережной ремонт колбы энергосберегающей лампы

Здесь никаких хитростей нет. Просто надо учесть величину электрического сопротивления нити накаливания. Обычно она где-то в пределах 4÷5 Ом. Потребуется подобрать такой же резистор.

Перебрал одну коробку. В ней его не оказалось, а копаться в остальном запасе было лениво. Решил показать выход из такой ситуации. Спаял составную конструкцию. Для наглядности сделал ее длинной.

Получилась такая смешная схема: она вполне годится для понимания технологии ремонта светильника, а в реальной жизни потребуется найти нормальный резистор. Это не сложно. Его, кстати, надо подобрать по мощности не менее ватта, а лучше 2.

Подаю на собранную схему напряжение и вижу светящуюся рабочую лампочку.

Остается только подобрать нормальный резистор, запаять его на место составного и собрать все в обратной последовательности внутри диэлектрического корпуса.

Думаю, что особых знаний тут не требуется. На сём перехожу к объяснению ремонта колбы вторым методом.

Вывод: замена оборванной нити накаливания шунтирующим резистором у энергосберегающей и люминесцентной лампы восстанавливает оборванную цепь прохождения тока запуска через стартер или ЭПРА.

Схема холодного запуска энергосберегающей лампы с оборванной нитью

В этой ситуации газовый разряд внутри колбы создается банальным повышением напряжения между электродами за счет подключения умножителя из диодов и конденсаторов.

Стационарная схема ЭПРА выцепляется из работы. Если она исправна, то ее можно использовать для подключения к другим колбам по принципу горячего запуска. Только следует обратить внимание на соответствие мощностей блока и источника света.

При холодном запуске целая нить накала будет подвергаться экстремальным нагрузкам. Сколько она прослужит дальше рассчитать сложно. Поэтому рекомендую сразу зашунтировать обе на всех концах стеклянной колбы.

Умножитель поднимает величину напряжения до киловольта. На такое значение в принципе рассчитана бытовая проводка. Для изоляции эта опасность не особо критична, а человек подвергается повышенным рискам травматизма от воздействия электрического тока.

Из личного опыта: по схеме холодного запуска лет десять назад восстановил работоспособность пары люминесцентных ламп. Они до сих пор светят.

Вполне вероятно, что он не поместится в корпусе цоколя даже при изъятом электронном балласте ЭПРА.

В этой ситуации придется делать для него внешний корпус и подключать лампу через дополнительные соединители.

Поэтому сразу прикидывайте габариты получающегося умножителя и место под него внутри цоколя колбы.

Ремонт ЭПРА: на что обращать внимание

Самый простой способ проверки исправности пускорегулирующей аппаратуры заключается в подключении ее на колбу с целыми нитями накала и подаче входного напряжения 220. Если лампа светится, то ЭПРА исправна. В противном случае необходимо искать неисправности.

Обычно хозяин покупает в магазине не одну, а несколько одинаковых ламп для организации освещения. Когда они выходят из строя, то их не стоит выбрасывать, а следует проверять причину поломки.

Довольно часто можно собрать одну исправную из двух поврежденных. Еще останутся запасные детали, которые тоже пойдут в дело со временем.

Принципы построения схем импульсных преобразователей и основные типы их конструкций я изложил отдельной статьей для начинающих мастеров. Рекомендую ознакомиться. Многие положения пригодятся при устранении возникающих неисправностей.

При ремонте аппаратуры ЭПРА необходимо соблюдать ту же последовательность действий, что и для ИБП.

Типовую схему электронной пускорегулирующей аппаратуры показываю на картинке ниже. У какой-то конструкции она может незначительно отличаться, но алгоритм действий для проверки элементов практически не меняется.

Предохранитель FU1 стоит в цепи подачи 220 вольт и работает совместно с резистором R1 (1÷30 Ом) на выпрямительный мост VD1÷VD4 (TN4005). Диод VD5 этой же марки, а VD6 и VD7 — 1N4148.

Номиналы емкостей: С1 и С3 — 0,1мкФ; С2— 1,5÷10 мкФ (400В); С4 — 0,033÷0,1 мкФ (400В);

С5 — 1800÷3900пФ (650 В).

Источник: https://ElectrikBlog.ru/energosberegayushhaya-lampa-remont-svoimi-rukami/

Как разобрать и отремонтировать энергосберегающую лампу?

В наше время выбор различных вариантов осветительных приборов огромен.

Нет смысла говорить о лампах накаливания – они медленно, но верно уходят в прошлое, уступая место на рынке более технологичным и экономичным «потомкам». Энергосберегающие лампы как раз и являются такими.

Разница между «лампочкой Ильича» и ЭСЛ примерно такая же, как между свечением восковой свечки и свечением в газовых лампах.

Их также называют компактными люминесцентными лампами. Они настолько прочно вошли в нашу жизнь, что сейчас уже невозможно представить квартиру, в которой бы не использовались подобные светильники.

Ведь даже несмотря на более высокую стоимость, по сравнению с лампами накаливания, экономия электроэнергии при использовании подобных ламп порой составляет 85–90 процентов.

Да и само название лампы говорит о том, что ее задача – сберегать энергию.

Однако порой и они преподносят неприятные сюрпризы. Хотя некоторые считают, что ЭСЛ чуть ли не вечная, через непродолжительное время энергосберегающие лампы выходят из строя. Иногда причиной становится отсутствие подачи питания на электронный балласт, иногда – сгоревшая спираль. Но они вполне подлежат ремонту, и в этом еще одно преимущество подобных осветительных приборов.

Возникает вопрос – как отремонтировать энергосберегающую лампу своими руками? Необходимо разобраться, при любой ли неисправности возможно ее восстановление, и по какой схеме это правильно сделать, не испортив лампу окончательно.

Стоит ли ремонтировать?

Схема КЛЛ

Ответить на вопрос, стоит или нет ремонтировать энергосберегающие лампы, каждый должен для себя сам. И дело здесь не в трудоемкости работы (схема энергосберегающей лампы несложна), а главным образом в наличии запасных частей, которые могут пригодиться.

Исправлять неполадки своими руками имеет смысл при условии, что скопилось несколько сгоревших ламп. В среднем из 10 вышедших из строя элементов можно собрать 2–3 рабочих. Ну а при наличии двух ламп начинать подобную работу нецелесообразно. Можно спросить у друзей, знакомых и родственников, нет ли у них сгоревших ЭСЛ и уже тогда, собрав необходимое количество, приниматься за ремонт.

К тому же нужно понимать, что если элемент отработал год-полтора, такую лампу смысла ремонтировать не будет. Уже не та цветопередача, да и часть энергии уже начинает трансформироваться в тепло. Целесообразен ремонт лишь тех ламп, которые вышли из строя в первые месяцы их службы.

С чего начать ремонт?

С чего начать ремонт энергосберегающей лампы? Для начала необходимо разобраться в устройстве подобного типа ламп (электрическая схема КЛЛ показана выше). Энергосберегающая лампа, равно как и любая другая из разряда люминесцентных газоразрядных приборов, в своей основе имеет 3 части:

1. колба (непосредственно сам светящийся элемент);
2. плата (или электронный балласт);
3. цоколь.

Разъединение колбы и цоколя ЭСЛ

Поверхность колбы должна быть без сколов и трещин, в противном случае без ее замены не обойтись. Чаще всего, конечно, в отсутствии питания виновата поломка электронного балласта, но не стоит исключать и отгорание нити накаливания. Первое, что нужно – определить, чем вызвана неисправность, а уже после браться за ее устранение.

Необходимо понять, как разобрать КЛЛ. Сделать это можно ножом (как показано на рисунке), либо при помощи широкой плоской отвертки. Производить это действие нужно аккуратно, чтобы не повредить корпус лампочки. Конечно, если в процессе этой работы какая-то часть отломится, на последнем этапе ремонта, при сборке, ее можно будет приклеить либо припаять. Но это уже больше вопрос эстетики.

Внимательность нужна и после разделения. Провода, идущие от цоколя, очень короткие, а потому разбирать нужно как можно аккуратнее, иначе они могут оборваться. От колбы будет отходить две пары проводков – их необходимо отсоединить, после чего можно будет проверить нить накаливания на предмет разрыва мультиметром.

Так как внутри колбы находятся две нити накаливания, проверить нужно обе. Их прозванивают, определяя на разрыв, и если обе целы, то проблема поломки – в электронном балласте. Если же хотя бы одна из них сгорела, то балласт в норме и под замену идет колба.

Но все же есть небольшая хитрость в том, как починить лампу со сгоревшей спиралью. При условии, что в колбе со сгоревшей спиралью одна из нитей оказалась рабочей, нужно замерить ее сопротивление, подобрать резистор с теми же параметрами и впаять его параллельно сгоревшей нити, после чего вновь подать питание. Яркость лампы, естественно, будет уже не той, но все же ЭСЛ еще послужит.

Неисправность электронного балласта

Для начала требуется визуально осмотреть балласт на предмет трещин, сколов и т. п. Так возможно увидеть прогоревшие детали схемы, явно бросающиеся в глаза. Ну а при отсутствии таковых – снова в помощь мультиметр. Нужно прозвонить все главные элементы электронного балласта.

ЭСЛ в разобранном виде

Основные элементы, которые необходимо проверить тестером, следующие:

• Терморезистор (РТС) – защитное устройство с положительным температурным коэффициентом сопротивления, обеспечивающее «легкий старт» ламп без мигания в течении 2–3 секунд с прогревом спиралей электродов. Наличие РТС-компонента делает физически реализуемым достижение срока службы в 10 000 часов и более, делает его практически независимым от количества циклов включения-выключения лампы.
• Пусковой конденсатор – высоковольтный элемент, участвующий в процессе «поджига» лампы. Чем выше его номинальное напряжение, тем выше предел отказоустойчивости.

• Емкостной фильтр – сглаживает пульсации выпрямленного напряжения постоянного тока и обеспечивает работу без мерцания. В зависимости от модели имеет различный номинальный срок службы. Если он подобран неправильно, то быстро  высыхает, теряет свои характеристики – лампа быстро выходит из строя.
• Токоограничительный дроссель – устройство, стабилизирующее и ограничивающее ток лампы.
• Переключающие биполярные транзисторы – являются ключевыми элементами электронного пускорегулирующего аппарата (ЭПРА), т. е. электронного балласта. В случае, если транзисторы подобраны неоптимально, они подвержены скорому пробою из-за перегрева, что влечет за собой выход из строя всей лампы.
• Плавкий резистор – защитное устройство, обеспечивающее экстренное отключение лампы от питающей сети и предотвращение воспламенения в случае перегрузок и короткого замыкания.

Также необходимо проверить и исправность диодного моста. Для этого нет надобности выпаивать его из ЭПРА, каждый диод можно прозвонить по отдельности на месте.

Производство ремонта

Электронный балласт

При обнаружении неисправности в одной или нескольких деталях, требуется выпаять неисправные, заменив их другими. Вот тут нам и помогут дополнительные неисправные энергосберегающие лампы. С каждой из них необходимо произвести те же действия, что и с ремонтируемой ЭСЛ, т. е. провести полную ревизию, чтобы понять, есть ли в наличии необходимые исправные детали.

Конечно, наилучшим будет вариант, при котором у одной из ламп сгорела нить накаливания, а у другой – электронный пускорегулирующий аппарат, проще балласт.

При таком везении нет необходимости перепаивать отдельные детали, достаточно просто заменить неисправный ЭПРА на рабочий. Если же такой возможности нет, то придется поработать паяльником. Конечно, обычным жалом выполнить такую работу не получится.

Этот вопрос решается наматыванием на жало медной проволоки. Оптимальное сечение меди – 4 мм. Таким паяльником уже можно выполнять мелкие работы.

В отличие от диодного моста транзисторы проверить на месте не получится. Как прозвонить? Да очень просто. Для начала их необходимо удалить с платы и только после этого прозвонить. В случае неисправности нужно выбрать подходящие по параметрам, причем сам тип транзистора в данном случае не имеет принципиального значения.

Конденсатор, если он сгорел, обычно видно невооруженным глазом. Он вздувается, либо на нем виден пробой. Так же как и с любой другой деталью, его нужно удалить, а на его место поставить подобный. В дешевых лампах, в основном производства Китая, выход из строя конденсатора является основной причиной неисправности энергосберегающей лампы.

Внешний вид конденсатора

Сборка отремонтированной лампы

Прежде чем приступить к сборке корпуса энергосберегающей лампы после ремонта, необходимо предварительно проверить ее. Чтобы не получилось так, что уже сделанная ЭСЛ не работает. Присоединив все провода, нужно вкрутить ее в патрон (делать это нужно до подачи питания). Если лампа загорелась и не мерцает – возможно продолжить сборку.

Имеет смысл прикинуть, войдет ли электронный пускорегулирующий аппарат на свое место в корпусе. При необходимости нужно подогнуть конденсаторы сопротивления, обращая внимание на то, чтобы нигде не было замыкания. После этого остается только восстановить целостность корпуса и подклеить надломленные (после неаккуратной разборки) куски.

По своей сути ремонт ЭСЛ своими руками – очень дешевое занятие, к тому же схему вполне реально просто запомнить. Детали для ЭПРА стоят 10–40 рублей, а потому есть смысл купить сразу несколько комплектов, чтобы при необходимости можно было быстро решить проблему.

Предотвращение поломок

Наиболее частыми причинами выхода из строя энергосберегающих ламп являются:

• Короткое замыкание. Эта напасть может произойти как по вине производителя (заводской брак), так и по причине недостаточного оттока тепла. При перегреве лампы или схемы балласта возможно нарушение изоляции, вследствие чего и произойдёт КЗ. Предотвратить подобное можно путем улучшения вентиляции и увеличения теплооттока.
• Пробой элементов электронного пускорегулирующего аппарата. Наиболее частая причина – недобросовестный производитель, который гонится за дешевизной, а также резкие перепады напряжения в сети. Если таковые часто имеют место, можно установить на вводе в квартиру стабилизатор, благо сейчас их ассортимент в магазинах электротехники огромен.
• Сгорание нити накаливания. Тут уж никаких советов по предотвращению быть не может, а потому, если это произошло, нужно либо менять лампу, либо ремонтировать.

Подводя итог написанному выше, можно сделать вывод, что ремонт энергосберегающей лампы в домашних условиях – не столь уж и трудное занятие. И, несомненно, починить вышедшую из строя ЭСЛ в разы дешевле, нежели покупать новую (не факт, что она окажется лучше предыдущей). А значит, всегда есть на чем сэкономить.

Источник: https://LampaGid.ru/vidy/lyuminestsentnye/remont-energosberegayushhih-lamp