Ввод электрической проводки с помощью вводных устройств

· 24.04.2011

Мы уже узнали с вами из предыдущих статей что такое электроэнергия и почему нужно её опасаться мы узнали как её добывают и один из не многих способов получения. Давайте  вкратце ознакомимся с тем как НУЖНО ПРАВИЛЬНО ввести электричество в здание,а точнее мы рассмотрим два основных способа ввода силовых кабелей в здание и устройство вводного распределительного щитка

{jcomments on}Подвод электричества к дому. Подземный способ

Большими преимуществами по сравнению с воздушным методом прокладки электрического ввода, обладает Подвод электричества к дому. Подземный способ.

Если в навесном методе существует опасность повреждения кабеля от ветра, обледенения, прикосновения длинных предметов, усталости провода от натяжения или обрыв при случайном зацепи проезжающей под проводом автомобиля с большими габаритами и прочих условий, то при подземной укладки электрического ввода эти опасности отсутствуют, если вы не станете забивать что либо в землю в районе пролегания кабеля(так называемая охранная зона).

И так, весь участок данного подвода электричества к дому, условно разделим на три части. Первым будет место входа кабеля от столба либо подстанции в грунт.

Сама форма этой трубы, может быть произвольная, в зависимости от пути следования кабеля, но для облегчения непосредственного ввода кабеля в эту трубу, радиус изгибов должен быть по возможности максимально большим.

Далее трубу надёжно крепят к столбу, от которого происходит запитка. Вторым участком является сама траншея, по которой и будет проходить подвод электричества к дому. Выкапывается траншея с глубиной от 60 до 90 см. и шириной около 40 см.

Обязательно очищается от мусора и острых осколков стекла или металла, которые могут повредить кабель. На дно ложится твёрдая поверхность в виде кирпича, бетонных плит и кусков металлических труб (кабель внутри труб).

Кстати не желательно соединять данные куски трубы встык, желательно делать небольшой отступ друг от друга или впускать одну в другую по возможности.

После укладки кабеля, сверху желательно, также защитить какой либо твердой поверхностью. Далее делается песочная насыпь, высотой около 20 см.

и укладывается кирпич для эффекта подушки при случае, когда по этому месту будет проезжать транспорт или действовать иная нагрузка. Да и легче будет достать кабель при необходимости в случае замены.

И по окончанию всех предыдущих этапов работы, это всё засыпается грунтом.

Третьим участком будет место вывода электрокабеля на поверхность и вход в Ваш дом. Как и в первом участке, делается защита от механических повреждений в виде стальной трубы. Так же один конец запускается в траншею, а другой в дом. Труба надежно крепится к основе здания, и при идеальном случае будет цельной, пройдя сколь стену к месту подсоединения.

Что же касается количества фаз и самой нагрузки.

Обычно в частные дома и загородные дачи, подвод электричества к дому делается однофазным за исключением особой потребности в трёх фазах, когда требуется именно подключение трехфазной нагрузки.

К примеру, станков для мастерской с трёхфазными электродвигателями. За ранее необходимо знать, нужно ли вам три фазы или вполне хватит одной, чтобы в будущем не переделывать подвод.

В зависимости от общей электрической нагрузки, которую Вы будете подключать одновременно, следует рассчитывать и сечение кабеля закладываемого в грунт.

Как правило, оно составляет 4 квадрата при условии, что расстояние от столба или подстанции будет не более 10 м. и 6 квадрат, если больше 10 м. медного провода.

Разрешается одножильный провод, но лучше все, же прокладывать многожильный. В случае алюминия, сечение берётся в 3 раза больше.

Обязательным и необходимым условием является цельность всего участка электрического ввода, начиная от места подсоединения с центральной электромагистралью и до самого непосредственно вводного устройства, будь то вводной рубильник или электросчётчик.

Также запрещаются различные дополнительные подсоединения к данному электровводу.

По существующим нормам, относящимся к электричеству, как в случае воздушного, так и подземного подвода, это считается частью электромагистрали, и его обслуживанием занимается владелец городской сети.

Именно он ответственен за исполнение и состояние линии. Чтобы все работы по сооружению электрического подвода, выполняемые Вами, были одобрены без замечаний, необходимо пригласить для согласования, представителя из обл-энерго, с которым и уточнить все нюансы. Ну, а на этом и завершу эту тему: Подвод электричества к дому. Подземный способ.

Подвод электричества к дому. Воздушный (наружный) способ

Воздушный, наружный способ, будет полезной, для владельцев частных и загородных домов, а также дач, поскольку данный метод в большинстве применяется именно у них. Как Вы поняли, этот воздушный, наружный способ запитки электричеством по воздушной линии электропередач, конечно же от напряжения 220 и 380 В.

При монтаже электрического ввода, электрик поднимается на ближайший столб от вашего дома, и на нём производит подсоединение.

Данный провод обязательно должен быть цельным и многожильным, для предотвращения неполадок и обрыва в дальнейшем от воздействия природных факторов.

Провод, обычно ставят алюминиевый, подходящего сечения с расчётом на общую, максимальную нагрузку, + 25% запаса. Медь, тоже используется.

Раньше воздушный, наружный способ больше делался с не изолированными проводами, наверно в силу ограниченного выбора марки провода.

В настоящее время предпочтительней Думаю, Вы сами понимаете, что изолированный провод является более безопаснее. Электрический ввод воздушного типа, условно можно разделить на два участка.

Первый, это участок от непосредственного подсоединения на центральной электромагистрали, то есть столбе, и идущий к закрепленному изолятору на Вашем доме.

Второй участок, это продолжение провода от изолятора, уже идущий к распределительному щитку, счётчику и автоматам. Первый участок по длине не должен превышать расстояние 25м. Если всё же это расстояние больше, необходимо ставить дополнительный столб, во избежание обрыва в будущем, из-за большого провеса и усталости самого провода (либо троса).

Высота подвешенного провода составляет 6 м, над проезжей частью и не меньше 3.5 м во дворе. В стену дома монтируются крюки, на которые и крепятся сами изоляторы. При монтаже на самом доме, необходимо обеспечить расстояние от оголённых проводов до земли не менее 3 м.

В местах сближения с карнизом, водостоком и отвесом, необходим отступ не менее 20 см. Над оконными проёмами данная проводка, должна проходить с отступом в полметра, а в раёне балкона на расстоянии в 2 метра. В случае вертикального прохождения отступ от окна — 0.

75 м и 1 м, от балкона.

На всём пути электрического ввода от столба к Вашему щитку, нельзя делать подсоединения и отводы. Электрический ввод в дом, производится путём прохождения вводного провода сквозь стену Вашего дома.

Для того чтобы ввести кабель или провод в помещение, проделываются отверстия, в которые вделываются изоляционные трубки. На входе и выходе вводных проводов на сами эти трубки надевается резиновые или пластмассовые втулки.

Трубки внутри же стены по возможности замазывают гипсом или алебастром.

В самом помещении к месту щитка, провод должен помещатся в изоляционную трубку, если он изначально без изоляции, либо иногда делают таким образом: Вводной не изолированный алюминиевый провод перед самим входом в помещение заканчивают на ещё одних изоляторах, а к ним прикручивается изолированный кабель, который и пускается во внутри здания к распределительному щитку. При этом необходимо максимально правильно сделать место соединения, во избежание в дальнейшем проблем с электричеством. И что её хотелось бы добавить к уже выше сказанному по данной теме.

Перед местом входа кабеля или провода в само здание, во избежание попадания дождя или снега в проходное отверстие, обязательно ставить полу закруглённую трубку, с концом входа для кабеля опущенной в низ.

В результате вода попросту будет стекать с трубки, не попадая в полость с проводом, что и требовалось сделать. На этом, пожалуй, и можно заканчивать данную тему: Электрический ввод в дом. Воздушный, наружный способ, и переходить к следующей.

Надеюсь, она Вам была интересной и конечно полезной.

P.S. : Воздушный и наружный способ электрического ввода относится к типу навесного монтажа, который, как правило, применяется в местах, где проблематично подвести подземный ввод, в силу своих внешних условий.

Щиток Электрический Квартирный. Основные Требования и ПрофилактикаИ так, щиток электрический квартирный представляет собой некий разделительный пункт между общей электрической магистралью и непосредственным потребителем электроэнергии. Как правило, щитки обычно содержат в себе различные устройства защиты, контроля, распределения, учёта электроэнергии, что расходуется данной квартирой. Поскольку щиток электрический квартирный является основным местом, от которого происходит электропитание всей квартиры, то и от его состояния зависит общая безопасность и надёжность электроснабжения Вашего дома в целом.

Для предупреждения вероятных неисправностей квартирного электрического щитка, следует время от времени проводить профилактические работы и устранять найденные неполадки.

При осмотре следует обращать своё внимание на состояние электрических контактов в местах соединения проводов и кабелей.

Плохое электрическое соединение обычно приводит к нагреву, а в дальнейшем и обгоранию контакта, порче электрической изоляции и искрению. Подобные контакты следует заново зачистить и хорошо затянуть.

В старых домах раньше ставилась алюминиевая проводка, а как Вы должны знать, данный материал под воздействием силы давления может со временем «усаживаться».

Это приводит к ослаблению ранее хорошо прикрученного электрического контакта и возникновению нагрева на данном участке.

Учитывая это, необходимо иногда подтягивать все контакты, к которым прикручены алюминиевые провода. Это поможет избежать лишних проблем с электрикой.

Номиналы автоматических выключателей, предохранителей (плавкие вставки), УЗО и прочих элементов защиты, что установлены в электрический квартирный щиток, должны строго соответствовать тем допустимым значениям электрической нагрузки, которая может возникнуть в сети. То есть, если проводка рассчитана на допустимую нагрузку в 4.5 кВт. (при напряжении 220 В., ток равен 20.4 А), то и не следует ставить у себя автоматы на 40 А. Поставьте на освещение автоматы по 16 А., а на розетки по 25 А. (более чем достаточно).

Следует учесть, что аппараты электрической защиты с поврежденными корпусами не подлежат ремонту, а обязательно должны быть заменены на новые. В электрических щитках не разрешается хранить посторонние предметы, да и запасные части (старые пробки, автоматы и прочее), тоже, поскольку это может привести к случайному короткому замыканию.

Электрические счетчики, установленные в электрических щитках также не должны иметь повреждения смотровых стекол, корпуса, клеммных крышек и прочего.

На электросчетчике должны быть 2 пломбы: первая — на винтах, что крепят кожух счетчика, а вторая — на крышке (клеммная), что ставится при непосредственной установке либо замене электросчетчика.

Исправность электрического счетчика определяют по движению его диска.

В случае, когда диск счётчики после отключения всех домашних нагрузок всё равно продолжает крутиться, то такой электросчетчик обязательно следует, после снятия, проверить в соответствующих организациях.

Если после проверки электросчетчик всё равно продолжает вращаться, это означает — изоляция квартирной электропроводки нарушена и где-то имеется место утечки электрического тока. Место утечки необходимо найти и устранить.

В старых квартирах у многих людей до сих пор стоят пробки (предохранители, плавкие вставки), которые при коротком замыкании перегорают.

Очень часто в место того что бы пойти и купить новые, хозяева делают жучки (накручивают провод на перегоревшую пробку) либо вовсе ставят перемычку.

Если нормальная пробка остаётся стоять только на фазе либо на нуле — это полбеды, а если везде установлены жучки и перемычки, то при следующей перегрузки сети или коротком замыкании произойдёт нечто очень плохое (вплоть до пожара).

Что ещё хотелось бы добавить по теме «щиток электрический квартирный» — многие люди обычно не уделяют должного внимания электроснабжению их крова до тех пор, пока что-то не произойдёт или не случится.

Но как только внезапно пропал свет, посыпались искры, или запахло палёной электропроводкой, люди начинают что-то делать.

P.S. Держите два хороших совета по теме:
во-первых, бросьте всё и прямо сейчас пойдите и посмотрите на состояние вашего электрического щитка (по необходимости наведите там порядок),
а во-вторых, вытирайте пыль с домашнего электрооборудования.

Источник: http://avega.net.ua/avega/2011/04/24/elecktroinput/

Электрический ввод в здание

Как Построить дом

Монтаж ввода воздушной линии должен выполнять электрик, имеющий допуск к работе с высоким напря­жением, необходимые навыки и соответствующий ин­струмент. Иметь же представление об основных прави­лах устройства электропроводки должен каждый хозяин индивидуального жилья, чтобы суметь проконтролиро­вать работу специалиста.

Ввод воздушной линии состоит из двух участков: от­ветвления от воздушной линии до ввода и самого ввода.

Ответвление от воздушной линии (BJI) — это учас­ток проводов от опоры воздушной линии до изоляторов

На наружной стене здания. Участок от этих изоляторов до вводного устройства внутри здания называется вво­дом. Если опора воздушной линии находится на рассто­янии не более 10 м от ввода, то ответвление можно про­водить неизолированными проводами сечением не ме — Щгее 4 мм2.

При расстоянии от воздушной линии до ввода гЪт 10 до 25 м ответвление должно быть выполнено изо­лированным медным или алюминиевым проводом. При Иртом сечение медного провода не должно быть меньше Кмм2, а сечение алюминиевого — не меньше 16 мм2.

Р Если вместо провода используется кабель, проложен­ный на тросу, сечение жил медного кабеля не должно крыть меньше 2,5 мм2, алюминиевого кабеля — 4 мм2. Провода ответвления должны быть расположены на вы­соте не менее 6 м от земли над проезжей частью и не менее 3,5 м над тротуарами и внутри дворов.

В местах подхода к изолятору ввода в здание ответвление снижа — кЄТся до 2,75 м.

I На участках, расположенных около зданий, расстоя­ние от провода, соединяющего опору с вводом до балко­на или окна, не должно быть меньше 1,5 м. Располагать провода наружной электропроводки необходимо таким образом, чтобы прикоснуться к ним было невозможно.

Если прокладка выполнена вертикально, от провода до окна должно быть не менее 0,75 м; до балкона — не ме­нее 1,0 м.

Кроме проводов ответвление от воздушной линии |может быть выполнено кабелем. По опоре воздушной Ідинии кабель в этом случае спускают в них и укладыва-

Схема ответвлений от воздушной линии 0,38 кВ и вводов в Здание: 1 — ввод; 2 — ответвление; 3 — трубостойка; 4 — опора; 5 — дорога; 6 — дополнительная опора; 7 — тротуар.

Ют в траншею. Участок спуска кабеля на расстоянии до

2 м от земли должен быть надежно защищен от случай­ных механических повреждений металлической трубой или какой-нибудь другой защитной конструкцией.

Для вводов в здание применяются только изо­лированные провода. Как правило, ввод линии электро­передачи в здание производится через стену.

Провода ответвления закрепляются на установлен­ных крюках изоляторов. В рубленые стены крюки изо­ляторов ввинчивают в заранее подготовленные отвер­стия диаметром и глубиной чуть меньше соответствую­щих размеров крюка.

В кирпичных или бетонных каж­дый крюк устанавливается в пробитое отверстие глуби­ной 10 см и диаметром в 2,5 раза больше диаметра само­го крюка и закрепляется цементным раствором. Раствор должен затвердеть прежде, чем изолятор окажется под весом проводов. На все остальные типы стен (каркасно- засыпные, дощатые и т. д.

) крюки устанавливают на дере­вянном брусе толщиной не менее 6—7 см, а уже сам брус привинчивают к стене.

Установка крюков и изоляторов:

1 — цементный раствор; 2 — проволока; 3 — крюк, 4 — изолятор; 5 — вязка; 6 — провод для присоединения ввода

5 При этом необходимо проконтролировать, чтобы, не­зависимо от угла между стеной и проводами, расстояние от токонесущего провода до выступающих частей зда­ния, а также расстояние между проводами было не мень­ше 0,2 м.

Специально для подключения провода ввода к проводу ответвления концевое крепление последнего произво­дят таким образом, чтобы конец провода ответвления составлял не менее 0,2 м. Провода прочно соединяются при помощи зажима ОАС.

Концевое крепление алюминиевого многопроволоч­ного провода ответвления марки А-25 — А-50 осуществ­ляется плашечными зажимами типа ПАБ. Возможно при­менение для этой цели бандажной вязки. При этом дли­на забандажированного участка провода должна состав­лять 75 мм, бандаж должен надежно закрепляться на йроводе ответвления со стороны изолятора 6 витками,

Крепление провода к изолятору зажимом: 1 — изолятор; 2 — зажим ПАБ; 3 — зажим ОАС; 4 — провод ввода

6 10 Крепление провода к изолятору вязкой: 1 — изолятор; 2 — вязка; 3 — зажим ОАС; 4 — провод ввода.

Со стороны подходящего к изолятору участка провода — 10 витками.

Проход проводов сквозь стену должен располагаться ниже изоляторов, но на расстоянии от земли, не превы­шающем минимальную высоту, разрешенную для ввода (2,75 м).

Каждый из изолированных проводов ввода по­мещают в отдельную резиновую или пластмассовую изо­ляционную трубку. С наружной стороны здания на кон­цы трубок помещают фарфоровые воронки.

Расстояние между проводами в кирпичных стенах должно быть не менее 50 мм, в деревянных — не менее 100 мм.

Внутри здания на концы трубок помещаются втул­ки, а отверстия в стене заделываются алебастровым или цементным раствором.

Чтобы вода не скапливалась в отверстиях внутри стены, не попадала в фарфоровые воронки и резиновые трубки и не проходила внутрь зда­ния, проходы через стены выполняются с уклоном в наружную сторону.

С той же целью входные отверстия воронок и втулок после прокладки проводов заливают битумом или другой плавкой изоляционной массой.

В тех случаях, когда высота^ дома не соответствует габариту ввода, установленному Правилами устройства

Гї

Сухое помещение сырое помещение Проводка проводов через стену: а — из сырого в сухое помещение; б — из сухого в сухое помещение; 1 — втулка; 2 — трубка изоляционная; 3 — воронка входа в сырое поме­щение, 4 — электропроводка.

Электроустановок, ввод провода в здание выполняют через трубостойку — стальную трубу с загнутым вниз верхним концом, снабженную приемными изолятора­ми, которые должны располагаться ниже изгиба и не ближе, чем в 30 см друг от друга. По способу прохода внутрь здания и закрепления трубостойки делятся на 2 типа — ввод трубостойкой через стену и ввод трубостой — кой через крышу. Наиболее удобен ввод трубостойкой через стену.

//О

Ввод трубостойкой через стену: 1 — крыша; 2 — оттяжка; 3 — изоляторы; 4 — трубостойка; 5 — болт; 6 — кронштейн.

В — Нижний горизонтальный конец трубы при этом дол­жен быть укреплен в стене с уклоном 5° в наружную сторону, а в нижней точке изгиба трубы должно быть просверлено отверстие диаметром 5 мм для выхода кон­денсационной влаги.

Ц|' В случае если высота строения недостаточна и рас­стояние от поверхности земли до нижней точки трубо — стойки, устанавливаемой на стене, менее 2 м, применя­ют ввод трубостойкой через крышу.

При этом следует обращать особое внимание на качество монтажа прохо­да через кровлю, чтобы обеспечить его надежную гидро­изоляцию и закрепление трубостойки на крыше, кото­рое производится в этом случае с помощью растяжек, к.

Для изготовления трубостоек применяют водогазо — Ипроводные трубы диаметром не менее 20 мм (при вводе двух проводов) или 32 мм (при вводе четырех проводов), что продиктовано условиями их механической прочнос­ти. Чтобы в верхний конец трубостойки не попадала вода во время дождя, его загибают в обратную сторону (вниз) на 180°.

Под изгибом к трубе приваривают траверсу из стального уголка сечением 45x45x5 и длиной 50 см. К уголку приваривают два вертикальных штыря для уста­новки вводных изоляторов. Для осуществления зануле-. ния (путем соединения металлической трубы с нулевой жилой) к трубостойке вблизи от изоляторов ввода при­варивают небольшой металлический болт.

Для предохранения от коррозии его обильно смазы­вают техническим вазелином. Чтобы не повредить изо­ляцию проводов об острые края труб, их обрабатывают напильником.

Про­вод протягивается через трубостойку после ее монтажа и установки, поэтому в трубостойку перед установкой протягивают стальную проволоку для дальнейшего затя­гивания проводов. Двумя оттяжками из круглой стали диаметром 5 мм верхний конец трубостойки надежно крепят к стропилам крыши или к стене.

Следует помнить, что установленная на крыше или на стене трубостойка будет подвергаться постоянному воздействию порывов ветра и раскачиваться, от чего может произойти самооткручивание гаек в болтовых креплениях вводов. Чтобы избежать этого, все болтовые крепления вводов должны выполняться с применением пружинящих шайб.

Болтовые соединения также обильно смазывают техни­ческим вазелином или другой защитной смазкой. Расстоя­ние от самого нижнего проводника ввода через трубостойку до поверхности крыши не должно быть меньше 2,5 м.

В некоторых случаях ввод электролинии в здание це­лесообразнее осуществлять с помощью кабеля. От опо­ры воздушной линии до стены здания кабель проклады­вают по дну траншеи на глубине не менее 0,7 м. Для ввода кабеля в здание в фундаменте, на глубине не ме­нее 0,5 м, пробивают отверстие, через которое пропус­кают трубу диаметром в 1,5—2 диаметра кабеля, но не менее 50 мм.

Трубы должны иметь уклон в наружную траншею и быть тщательно гидроизолированы, что должно исклю­чить попадание воды в здание. Концы трубы должны выступать с обеих сторон фундамента — на 600 мм сна­ружи и на 50 мм внутри. Через одну трубу можно вво­дить в здание только один кабель.

Если число вводимых кабелей больше, каждый из них должен вводиться через отдельную трубу. Если необходимо протянуть кабель вдоль стены здания, траншею для его размещения роют не ближе 0,6 м от фундамента. В траншее у ввода в зда — ицие всегда оставляется запас кабеля в 1 м на случай по — Нрорной разделки концов.

Запас нельзя укладывать коль­цами, он должен быть размещен в траншее полуколь-

Эм радиусом 1 м. Запас закладывается в траншею на їубину не менее 0,5 м и обязательно перекрывается їрпичом или бетонной плитой.

Вводное устройство обеспечивает автоматическое от — Ирючение всей электропроводки потребителя при ее не- Ирправности. Кроме того, оно позволяет отключить про — — «одку на время ремонта или на период длительного без­действия. Вводным устройством может служить плавкий предохранитель или какой-либо другой защитный аппа­рат, например, автоматический выключатель.

Для одно­квартирного дома номинальный ток защитного аппара­та должен быть не более 25 А. В тех случаях, когда в качестве вводного устройства применяется плавкий предохранитель, то кроме него на вводе следует устанав­ливать дополнительный коммутационный аппарат, на­пример, рубильник.

При автоматическом выключателе установка дополнительного коммутационного аппарата не требуется. Предохранители, а также защитные авто­маты монтируют только на фазных проводах, установка этих аппаратов на нулевом проводе не допускается.

Ап­параты вводного устройства, установленные на наруж­ной стене дома, должны быть защищены от атмосферных осадков и случайного прикосновения. Для этого приме­няют пластмассовые, металлические или деревянные ожухи. Расстояние неизолированных частей до стенок

Защитного кожуха должно быть не менее 10 мм. Со сто­роны ответвления от BJI вводное устройство подключа­ют изолированными проводами.

Учет потребляемой электрической энергии ведут од­нофазными или трехфазными счетчиками. Счетчик уста­навливают на специальном щитке вместе с предохрани­тельными устройствами в местах, находящихся в стороне от зоны возможных механических воздействий (двери, ставни и т. д.), от трубопроводов отопления, газопровода и водопровода. Расстояние от них должно быть не менее 0,5 м.

Счетчик устанавливают на высоте 0,8—1,7 м в сухом помещении с температурой в зимнее время не ниже 0°С. Подход к счетчику нельзя загромождать мебелью и дру­гими вещами. Для безопасной установки или замены счетчика нужно предусмотреть возможность отключения питающих проводов.

— Проводку от вводного уст­ройства к счетчику выполняют кабелем или изо­лированными проводами без каких-либо сращиваний, паек или других повреждений целостности изоляции и провода.

Многие при строительстве крыши отдают предпочтение именно металлочерепице, поскольку она долговечная, красиво смотрится, является высокоэкологичной и стоит не так уж и дорого. К тому же, монтируется металлочерепица достаточно просто, внешние …

Для прочности фундамента в основании зданий или сооружений забивают деревянные, металлические или железобетонные стержни – сваи. В зависимости от грунтовых условий используются различные методы погружения этих строительных элементов. Сваи могут …

ТЕХНОЛОГИЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ БЛОКОВ БЕЗ ЦЕМЕНТА Блоки изготавливаются без цемента, на основе веществ, которые при определенных условиях образуют цементирующий состав, превосходящий по прочности цемент. Основной компонент — жидкое стекло. Жидкое …

Источник: https://msd.com.ua/kak-postroit-dom/elektricheskij-vvod-v-zdanie/

Вводное устройство. ВУ в частный дом

Вступление

Электрика частного дома начинается с устройства подвода электропитания к дому от местных линий электропередач. Подводится питание к дому проводами СИП или любым кабелем, подходящим для наружной проводки.

На пути от врезки в ЛЭП и домом питающий кабель заводится либо во вводное Устройство (ВУ) либо во вводное распределительное Устройство (ВРУ). Организация электропитание дома через ВУ и через ВРУ немного отличаются друг от друга.

В этой статье речь пойдет о Вводных Устройствах электрики частного дома.

Назначение Вводного Устройства

Вводное устройство это сборная электротехническое устройство, предназначенное для подключения и первичной защиты электропитания вашего дома. Говоря проще, это металлический ящик, имеющий разные степени герметизации (исполнения) в котором собраны коммутационные и защитные устройства для управления и защиты всей электросети частного дома.

Отличии ВУ (вводное устройство) и ВРУ (вводное распределительное устройство)

В ВУ (вводное устройство) в отличие от ВРУ, нет автоматов защиты для распределения электропитания по отдельным группам. Вводное устройство устанавливается либо на столбе ЛЭП (как на фото), либо у дома или в самом доме. ВРУ устанавливается только в доме.

Водные устройства могут быть с электросчетчиками, так и без них. Но здесь нужно отметить:

Примечание: По последним нормативным документам электросчетчик должен устанавливаться на улице. В герметичном корпусе с прозрачным окошком для считывания показателей счетчика. Поэтому организация электропитания дома по схеме: ЛЭП, ВУ (вводное устройство), электросчетчик, на улице, а уж потом распределительный щит отдельно в доме, вполне обосновано.

Конструкция вводного устройства (ВУ)

• Конструкции вводных устройств могут отличаться в зависимости от производителя, но проицип их устройства одинаков.
• Вводное устройство это металлический шкаф, в который заводится питающий кабель для дома. Фазные провода питающего кабеля подсоединяются к рубильнику или автомату защиты. Рубильник имеет ручку, выведенную наружу для общего отключения электропитания.
• После рубильника (автомата защиты) к каждому фазному проводу подключаются специальное устройство УЗИП. УЗИП это устройство защиты от импульсных перенапряжений. Его также называют разрядник.
• Назначение УЗИП защита от сверхтоков при ударе молнии. 

Ниже принципиальная схема ВУ с УЗИП (ОПН)

Работает УЗИП следующим образом.

Принцип работы УЗИП

При резком скачке (импульсном скачке) напряжения УЗИП, также резко, снижает свое сопротивление и сбрасывает повышенное напряжение фазного провода на заземление. Для этого УЗИП (разрядник) соединяет фазный провод с главной заземляющей шиной, которая тоже установлена во вводном устройстве.

Подробнее остановлюсь на главной заземляющей шине (ГЗШ) которая устанавливается во вводное устройство (ВУ)

Главная заземляющая шина (ГЗШ) устанавливается в шкаф вводного устройства.

Основная система питания, а, следовательно, и заземления, в частном секторе России – схема TN-C. В системе питания (заземления) TN-C нулевой рабочий провод и защитный провод объединены в один проводник PEN. (о системах питания с различными типами заземления читайте отдельную статью сайта: Системы питания. Системы заземления)

Разделение проводника PEN на нулевой рабочий проводник (N) и защитный проводник (PE) происходит внутри вводного устройства (ВУ) на главной заземляющей шине (ГЗШ). От вводного устройства проводники N и PE идут изолировано друг от друга.

Таким образом, к вводному устройству (при трехфазном питании дома 380 Вольт) подходят четыре питающих провода(L1, L2, L3, PEN), а к внутреннему щиту дома от ВУ отходят 5 (пять) проводников(L1, L2, L3, N, PE)

Важно! Разделение проводника PEN на N и PE в пределах одного участка можно делать, только один раз. После разделения соединять проводники PE и N нельзя.

Особенности заземления дома при использовании вводного устройства (ВУ)

При монтаже ВУ на столбе, заземление нужно делать от столба.

Если для электропитания дома использовать не ВУ, а вводное распределительное устройство (ВРУ) в доме или возле него, то ГЗШ (главная заземляющая шина) устанавливается в ВРУ и повторное заземление нужно сделать возле вашего дома.

Нормативные документы

• ПУЭ Глава 1.7. Часть 1. ЗАЗЕМЛЕНИЕ

Другие статьи раздела: Электропроводка дома 

Электрические схемы ВРУ

Это примеры различных ВРУ (Вводное распределительных устройств). Схемы принципиальные. Откроются при клике.

Источник: https://elesant.ru/elektromontazh-kvartiry/podklyuchenie-doma/vvodnoe-ustrojstvo-vu-v-chastnyj-dom

Самые опасные косяки в электропроводке деревянного дома. Ввод в дом

Внимание! При отсутствии специального образования и должного опыта работа с электричеством может быть опасна!

Чтобы у людей не возникало гневных вопросов, для чего я написал эту статью, посмотрите вот эту, другую мою статью. Такое в старых СНТ (да и не только старых) сплошь и рядом. При этом в проект новой проводки для старого дома вкладываться, конечно, никто не будет.

Да что там старого, в новых домах проводку кладут либо сами строители, либо сам хозяин, да и дома строят не по проекту, а точно так же, по устным пожеланиям. Для таких домов и сараев люди никогда не заказывали электропроекты, и точно этого делать не будут. Это тот факт, который многократно подтверждён жизнью, и не стоит питать тут иллюзий и напрасно брызгать слюной.

Это я как бы в ответ на некоторые комментарии, которые на моём канале периодически проскакивают )))

Да, в идеале электрику должны делать электромонтажники. В идеале они должны это делать по проекту. В идеале проект должен быть создан грамотным инженером-проектировщиком.

Ведь мы доверяем своё здоровья врачам, а не людям без диплома врача, немного разбирающимся в медицине. Почему же в электрике мы всё делаем сами? Да потому что! Тут есть одно «но».

Первую помощь при проблеме со здоровьем или несчастном случае должны уметь оказывать максимальное число людей. Считайте, что эта статья — именно такая первая помощь. Без проекта.

Теперь, когда с ответами людям, которым кажется, что я отнимаю у них их хлеб, покончено, давайте приступим к рассмотрению вариантов, как можно уменьшить риск потенциальных проблем в своём загородном деревянном домике. Как правило, у непрофессионалов косяков может быть сразу несколько, поэтому исправлять будем поэтапно. Постепенно и незатратно.

Сегодня поговорим о вводе электричества в дом.

Главное

Самое опасное место — ввод электричества в дом. Именно здесь по проводам идут максимальные токи и именно в этом месте чаще всего случаются возгорания. Поэтому начать приводить электрику в порядок лучше всего именно с этого места.

Проход сквозь деревянную стену

Первое, на что нужно обратить внимание — это чтобы проход проводов через деревянную стену был выполнен в металлической трубе, обладающей локализационной способностью, т.е.

с толщиной стенки, зависящей от сечения провода проходящего сквозь эту трубу кабеля (СП 256.1325800.2016, Таблица 15.1).

Для медного кабеля с сечением проводов 4 мм² толщина стенки должна быть 2,8 мм, для сечения 6-10 мм² или для алюминия 16 мм² (например, СИП) толщина должна быть 3,2 мм².

Гильза для прохода сквозь стену

С торцов трубы не забудьте снять острые кромки, чтобы они не перерезали изоляцию. Дополнительно для этой цели можно использовать специальные нейлоновые втулки.

Подробнее на эту тему можно прочитать в статье о проведении проводов сквозь стену.

Ввод СИПа в дом

Если СИП защищён автоматами, что обычно бывает, если щит учёта располагается на столбе, а щиток стоит прямо за стенкой, то СИП, думаю, допустимо ввести в дом и завести прямо в щиток.

Плюс такого решения — отсутствие перехода на медный кабель снаружи дома, который не всегда бывает надёжным и довольно часто горит.

Минус — опасность ослабления контактов в автомате, разогрев вследствие этого провода с последующим плавлением и возгоранием горючей изоляции.

Если СИП не защищён автоматами или если щиток стоит далеко от ввода — заводить в дом СИП не стоит.

Лучше сделать переход качественными прокалывающими зажимами на кабель ВВГнг-LS 2х10 (или 4х10 в случае трёхфазного ввода), и ввести внутрь уже его.

Сечение 10 мм² взято в соответствии с ПУЭ с целью разделения ноля (а точнее PEN) на рабочий и защитный ноль, чтобы получить «заземление». Подробнее об этом будет чуть ниже.

Вводное устройство

Удостоверьтесь, что вводной кабель у вас идёт единым куском от места подключения к воздушке до самого щитка. Лишние соединения на этом ответственном и нагруженном участке потенциально опасны.

Щиток нужно постараться расположить внутри помещения как можно ближе к месту ввода. В идеале гильза из стены должна сразу входить в него через заднюю стенку. Однако, щиток должен находится в удобном для использования и обслуживания месте, поэтому, если ввод расположен слишком высоко, щиток следует опустить ниже.

Это было основное про ввод.

Подробнее для тех, кому интересно

Некоторые важные термины и аббревиатуры

Давайте теперь для удобства дальнейшего повествования разберёмся с двумя аббревиатурами.

Если из описанного выше щитка на вводе будет выходить всего одна линия, идущая в следующий щиток с несколькими автоматами, то этот первый щиток будет называться вводным устройством (ВУ), а второй, с несколькими автоматами — групповым щитком.

Если же групповой щиток стоит сразу на вводе вместо ВУ, то он называется вводно-распределительным устройством (ВРУ). Таким образом, в простейшем случае, в доме должна быть связка ВУ+групповой щиток, либо только ВРУ. Более сложные варианты мы не рассматриваем.

ВРУ

Для того, чтобы в доме помимо «нуля» появилось «заземление», этот проводник разветвляют на два — PE (защитный ноль, заземление) и N (рабочий ноль, нейтраль). Разветвление происходит на шинах PE и N, установленных в ВУ или ВРУ.

При этом до разделения провод PEN не должен иметь сечение меньше 16 мм² по алюминию или 10 мм² по меди.

Провод PEN зажимается в шину PE, от которой делается перемычка к другой шине, которая становится шиной N. При воздушном вводе шина PE заземляется на заземлитель с сопротивлением растеканию тока не менее 30 Ом.

Если к PE подключается непосредственно алюминиевый СИП, следует подумать о совместимости алюминия с медью (или латунью). При соединении СИПа с медью его необходимо оконцовывать алюминиево-медными наконечниками, либо алюминиевыми и прокладывать алюминиево-медные шайбы. Иначе никак.

С латунной шиной ситуация чуть лучше, можно на свой страх и риск сделать иначе, только предварительно зачистить проволоки СИПа до блеска и смазать их контактной пастой.

Всё это довольно ответственные манипуляции, поэтому проще перейти прокалывающими зажимами на меднвй ВВГнг-LS на улице, и не морочиться с разнородными соединениями на шине.

Наконец, вкратце рассмотрим, что обычно включает в себя ВУ. Обычно это вводной автомат, шины PE и N, и электросчётчик. Дополнительно там можно установить общее УЗО на весь дом.

Кроме того, грамотное использование УЗИП требует некоторых дополнительных знаний, а технический циркуляр № 30 прямо пишет «Установка абонентских УЗИП без установки УЗИП на линии и на ТП не допускается».

Так что если на линии и ТП с этим не всё впорядке, обойдёмся без УЗИП.

Ещё один прибор, который советуют устанавливать в ВУ, это реле напряжения, которое защищает от перекоса фаз, отгораний нуля и прочих прелестей. Вот его можно при желании поставить.

Итак, резюмируя, как минимум, ставим в ВУ вводной автомат, шины PE и N (с разделением PEN) и, если требуется, электросчётчик.

ВРУ, в отличие от ВУ, включает в себя ещё и групповые автоматические выключатели, то есть автоматы, которые защищают выходящие линии на розетки, освещение, и т.п. В остальном это такой-же щиток.

Можно ли установить ВУ снаружи дома?

Для облегчения доступа представителей снабжающей организации к показаниям электрощётчика, а также для защиты кабеля, входящего в деревянный дом, нередко ВУ ставят на наружной стороне стены этого дома. Как и во многих других случаях, часть специалистов находят в этом нарушение каких-то норм, часть — нет. Чисто практически, в такой схеме, на мой взгляд, есть как плюсы так и минусы.

Плюсы:

1. Защищён автоматом (а при желании и т.н. «противопожарным» УЗО) проход кабеля сквозь стену и по всей его длине до автоматов распределительного щитка. Кстати, в некоторых штатах в США даже есть такое требование — ставить автомат защиты снаружи. Кроме того, ВУ на фасаде там вполне обычное дело. Справедливости ради, надо отметить, что там более мягкий климат.2. Удобно выполнить повторное заземление шины PE при разделении проводника на PE и N, которое согласно ПУЭ надо обязательно делать при воздушном вводе.

3. Удобно делать переход с алюминиевого воздушного на медный кабель через клеммы автомата и шины PE и N, чтобы завести его в дом. Заводить ничем не защищённый СИП в дом опасно из-за его горючей капающей изоляции.

• Минусы:

1. Из-за уличных перепадов температур винтовые соединения могут со временем ослабнуть.2. На улице более влажная окружающая среда, ускоряющая коррозию контактов.

3. Ввод, как правило, расположен высоко, а ВУ согласно ПУЭ и здравого смысла должно находится в удобном для обслуживания месте. Если его опускать вниз, то возникает проблема ведения СИП по стене дома (его надо будет вести на специальных кронштейнах не ближе 6 см от стены) а также опасность удара током стоящего на влажной земле человека (особо опасная среда).

Ставить ли ВУ снаружи деревянного дома или нет — решать в каждом конкретном случае только вам. На настоящий момент у меня нет однозначного ответа на этот вопрос. Если бы дом был кирпичный и, более того, для круглогодичного проживания, я бы предпочёл поставить ВУ внутри, но с деревом, на мой взгляд, всё не так однозначно.

А если уже есть щит учёта с защитой на столбе?

В этом случае ввод в дом уже защищён автоматами на столбе и, если он сделан кабелем ВВГнг-LS, необходимость в установке ВУ или ВРУ как можно ближе к вводу, в целом, отпадает. Поэтому достаточно поставить групповой щиток в любом удобном месте дома.

Заключение

Про ввод в дом можно писать много и долго. Я изложил лишь основные моменты, понятные для собственников, которые хотят самостоятельно улучшить состояние своей электропроводки. Кое-где я сознательно допустил существенные упрощения, чтобы не путать людей, так что много чего ещё можно было бы сюда добавить.

Тема ввода, пожалуй, самая сложная и дискуссионная, поскольку ПУЭ и СП, на мой взгляд, освещают её отрывочно, не всегда внятно, несистемно и неполно, а часть норм явно отстаёт от производителей современных комплектующих.

Поэтому всегда можно сказать, как точно будет правильно, но не всегда можно сказать, где это «правильно» заканчивается, а это бывает важно в тех случаях, когда шаблонный вариант по каким-то причинам неприемлем для собственника.

Источник: https://zen.yandex.ru/media/id/5c82f2859f10fe00b573124d/5d0942eea5604b00af05957f

Ввод электричества | Ремонт электрики

Ввод электричества

Разводка электрики в квартире — базовые правила.

Одной из стадий ремонта квартиры конечно же является разводка электрики. Особую вотчину в мире эргономики интерьера занимает расположение розеток, осветительных приборов, диодных подсветок и наличие кондиционера в ремонтируемом помещении. Читать далее

Подвод питающего кабеля в квартиру.

Для подвода питающего кабеля первым делом 1) необходимо тщательно осмотреть квартиру, и 2) на стене маркером обозначить, как будет проведен питающий кабель. Читать далее

Примеры оформления схем электропроводки.

Каждый проект электроснабжения квартиры составляется с учетом особенностей жилья, типов электропитания, а также индивидуальных запросов. Читать далее

Схемы вводно-распределительных устройств (ВРУ).

Результаты расчетов и подбора защитных устройств, как правило, отражаются в схемах, которые становятся основным документом, позволяющим выполнить правильный монтаж распределительного щита. По схеме можно еще раз проверить правильность выбора защитных устройств и наметить последовательность их монтажа. Читать далее

Реле напряжения (РН).

Главным параметром реле напря­жения является быстродействие. Это весьма эффективное устройство для защиты оборудования при аварий­ных ситуациях, которые возникают в результате обрыва нейтрали, пере­грузки, перекоса фаз и т.п. Читать далее

Определение установленной мощности и тока нагрузки.

Важным этапом проектирования является определение суммарной потребляемой мощности установ­ленного оборудования в каждой группе.
Величина установленной мощ­ности позволяет рассчитать номи­нальный ток нагрузки на данную цепь. Читать далее

Разделение всех потребителей электричества на группы.

Расчет домашней электрической сети, как правило, начинается с разделения всех потребителей на группы. Под группой понимается несколько потребителей, подключенных параллельно к одному питающему проводу, идущему от распределительного щита. Читать далее

Расчет домашней сети.

Ввод электричества в квартиру.

Электропитание квартир в многоквартирных домах осуществляется по-разному. В домах старой постройки оно поступает в квартиру от общего этажного распределительного щита по двухпроводной системе (проводам L и PEN). Читать далее

• Ввод электричества в частный дом.
• Организация электропитания дома происходит по такой схеме:
  — внешняя сеть—вводное устройство(ВУ);
  — электросчетчик;
  — распределительный щит;
• — внутренняя разводка. Читать далее

Источник: http://electro-remont.com/razdely-elektriki/vvod-elektrichestva